Musím do dřevotřísky vyvrtat otvory pro šrouby?

Otázka se zdá paradoxní: proč skutečně vrtat otvory pro samořezné šrouby, které by si, soudě podle názvu, měly řezat vlastní závity? Komu však zkoušelo zašroubovat do modřínového prkna vrut do dřeva o průměru 3 mm (o pětimilimetrovém vrutu nemluvě) a ještě k tomu z břízy nebo dubu, nebude taková otázka připadat tak zvláštní. . Ukazuje se, že existují různé typy samořezných šroubů a pro samořezné šrouby s vrtákem na konci opravdu není třeba vrtat nic speciálního, ale pro běžné černé samořezné šrouby, zejména velké , neuškodí před dotažením šroubů předvrtat otvory. Kromě toho předvrtání otvorů do dřevěných prken a výrobků z dřevotřísky malých geometrických rozměrů umožňuje vyhnout se štěpení materiálu.

Typicky se vrtá otvor o průměru o 0.2-2 mm menším, než je průměr šroubové tyče (kromě závitů šroubu), v závislosti na průměru šroubu a síle materiálu, do kterého je třeba šroub zašroubovat. Například pro samořezný šroub o průměru 5 mm v borovici stačí vyvrtat otvor o průměru 3-4 mm a v dubu je vhodné vyvrtat otvor o průměru 4.5-4.7 mm. Průměr předvrtaného otvoru navíc závisí na hloubce, do které je potřeba samořezný šroub zašroubovat. Proč? Pojďme na to přijít. Nejprve se podívejme, co se stane, když šroub nebo samořezný šroub zašroubujeme do dřeva kolmo k vláknu.

Na rozdíl od hřebíků, které upevňují dřevěné části stlačením dříku hřebíku dřevem, mají šrouby a samořezné šrouby šroubový závit. Stejný závit neumožňuje šroubu nebo samořeznému šroubu volně opustit tělo dřeva a navíc závit výrazně zvětšuje kontaktní plochu šroubu nebo samořezného šroubu se dřevem. I když tedy vyvrtáte otvor stejného průměru jako samořezný šroub, nosnost zašroubovaného samořezného šroubu se samozřejmě mírně sníží, ale zároveň dojde k vnitřnímu pnutí. ve dřevě po utažení samořezného šroubu také mnohem více ubude, což znamená, že utažení samořezného šroubu bude mnohem jednodušší a riziko rozštípnutí dřeva, dřevotřísky nebo jiného materiálu se výrazně sníží.

Proces deformace dřeva pod vlivem síly při utahování samořezného šroubu je velmi složitý. Dřevo je heterogenní materiál a pevnost dřeva velmi závisí na bodu, ve kterém působí zatížení, přítomnosti suků, druhu dřeva atd. Dřevo má minimální pevnost na spoji vláken, takže obvykle hrot samořezného šroubu zapadne mezi vlákna dřeva a je téměř nemožné samořezný šroub utáhnout, stejně jako vyvrtat díru do dřeva s přesností na desetiny milimetru. Naštěstí taková potřeba většinou není. Pro domácí účely je chyba 0.5-1.5 mm zcela normální.

Jakýkoli šroub nebo samořezný šroub má určitý objem, a když šroubujeme šroub nebo šroub do dřeva, snažíme se tím zmenšit objem dřeva o objem šroubu. Žádný zázrak se nekoná. Objem dřeva se částečně zmenšuje kolapsem dřeva, tzn. v důsledku nepružných deformací. Navíc, čím tupější je šroub nebo samořezný šroub (a samořezné šrouby mohou být také tupé), tím větší je podíl nepružných deformací, ke kterým dochází pod špičkou šroubu, což znamená, že musíte na šroub vyvinout větší tlak. samořezný šroub nebo samořezný šroub k vytvoření těchto deformací. Část objemu se uvolňuje štěpením dřeva podél vláken, přičemž mezi vlákny vzniká mezera, nebo vědecky řečeno prasklina. Šířka otvoru trhliny závisí nejen na faktorech uvedených v odstavci 2, ale také na geometrických rozměrech výrobku a místě působení zatížení. Čím větší jsou geometrické parametry výrobku a čím blíže je bod zašroubování samořezného šroubu k těžišti řezu, tím menší je šířka otvoru trhliny, a to opět znamená, že je třeba vynaložit větší úsilí k utažení samořezného šroubu nebo šroubu v takovém místě. A čím menší je šířka a výška výrobku a čím blíže je místo zašroubování šroubu k okraji, tím větší je pravděpodobnost, že výrobek nejen praskne, ale také se rozštěpí, a pak bude velmi snadné utáhněte šroub nebo šroub, ale takový samořezný šroub nebo šroub nebude mít žádný užitek, ale pouze jedno úplné poškození. Zbývající objem pro šroub, který se má zašroubovat, se uvolní v důsledku elastických deformací. Rozložení vnitřních pnutí v těle dřeva při pružných deformacích vede ke vzniku trhlin. Podobná situace je pozorována při šroubování samořezných šroubů do malých dřevotřískových nebo OSB dílů; dřevotřískové desky nebo desky s orientovanými třískami mají menší pevnost než dřevo.

Když tedy šroubujeme vrut nebo samořezný vrut do dřeva bez předběžného vrtání, musíme neustále překonávat pevnostní mez dřeva pod špičkou samořezného vrutu nebo vrutu a při otáčkách závitu a stále- zvyšující se třecí síla, která vzniká v důsledku stlačení samořezného šroubu dřevem. Třecí síla se zvyšuje v důsledku zvětšení kontaktní plochy samořezného šroubu nebo šroubu se dřevem. Výsledkem je, že při dostatečně velkých průměrech tyčí nebo při šroubování do tvrdších druhů dřeva nebo do větších hloubek nebude mít žádný běžný šroubovák dostatek síly na utažení šroubu nebo samořezného šroubu do požadované hloubky. A šroubovák bude jen hlasitě cvrlikat a naznačovat, že byla překročena mez pevnosti a to je správně, protože výrobci šroubováků neradi opravují výrobky poškozené tvrdohlavostí uživatele zdarma.

Ne všichni však používají šroubovák s nastavením síly, proč si kupovat další elektrické nářadí, když máte vrtačku a nástavec na šroubovák pro samořezné šrouby. Vrtačka na rozdíl od šroubováků nemá nastavení výkonu, a proto při utahování samořezných šroubů nebo šroubů o velkém průměru nebo do velké hloubky jsou možné 4 scénáře:

• Vytrhnete štěrbiny na hlavě samořezného šroubu nebo šroubu – velmi vysoká pravděpodobnost, zejména při utahování ve vysokých rychlostech.
• Velmi rychle zničíte nástavec šroubováku. Pokud je však tryska pro samořezné šrouby čínská, může se to stát i při relativně malém zatížení trysky.
• Zlomíte samořezný šroub, který nevydrží krouticí moment – ne často, ale stává se to. Faktem je, že samořezné šrouby jsou na rozdíl od šroubů předtvrzené, a proto jsou křehčí než šrouby.
• Při utahování velkého množství šroubů v nízkých otáčkách spálíte vrták.

Nemyslím si, že se vám bude líbit alespoň jedna z těchto možností, takže je lepší věnovat více času vrtání otvorů, než trávit tento čas opravou vrtačky, nákupem nových nástavců nebo vyšroubováním zlomeného šroubu.

Navzdory vítěznému pochodu elektřiny po zeměkouli nebyl dosud účinek hrubé fyzické síly zrušen, a proto ani nyní není neobvyklé, že se šrouby nebo samořezné šrouby dotahují ručně šroubovákem. Ale abych byl upřímný, já sám nemám rád, když musím jít dolů a pořídit si elektrické nářadí, když pracuji ve výškách. Při ručním utahování šroubů nebo samořezných šroubů jsou scénáře téměř stejné jako při práci s vrtačkou, jen vrtačku nespálíte, ale místo nástavce zničíte šroubovák a ještě pár seženete dobrých mozolů. Ale má to i pozitivní stránku – vaše svaly se budou rozvíjet a dívky to milují, jen jim neříkejte, jak přesně jste svaly napumpovali.

Existuje ještě jeden způsob, který se dnes již málo používá – šrouby ani samořezné šrouby neutahujte, ale zatloukejte. Tento způsob je však vhodnější pro vruty, samořezné vruty se díky své zvýšené křehkosti častěji lámou než ohýbají a pouze pokud samořezný vrut vyčnívá 0.3-0.5 cm nad povrch dřeva, pak může to zkusit dokončit. Nemluvíme zde o speciálních šroubech zaražených do hmoždinek.

V sovětských dobách existovala i jiná doporučení pro utahování šroubů (tehdy bylo hodně levné elektřiny, ale z nějakého důvodu bylo málo dostupného elektrického nářadí), například se navrhovalo nejprve utáhnout první šroub, dokud nebudou drážky olízli, pak odšroubujte a vyhoďte první šroub a zašroubujte druhý na jeho místo, a pokud se drážky na druhém slepí, vyšroubujte druhý šroub a na jeho místo zašroubujte třetí. Jiná možnost byla šetrnější, bylo navrženo šroub před dotažením namazat mýdlem, aby se snížila třecí síla hřídele šroubu na dřevo. V dnešní době se takové způsoby zašroubování zdají exotické, nicméně výběr způsobu je na vás.

Někdy je také nutné vyvrtat otvory pro kovové šrouby, pokud jsou šrouby tupé. To se zvláště často provádí při montáži kovového rámu pro sádrokarton, plastové panely nebo panely MDF. Faktem je, že tupé šrouby neprořezávají plech rámu, ale protlačují, a proto se kontaktní plocha šroubu ještě zvětšuje a musíte na takový šroub velmi silně zatlačit. V tomto případě vrtání otvorů nejen usnadní a urychlí montáž rámu, ale také pomůže vyhnout se zbytečným zraněním, protože je velmi snadné poškodit si ruku, pokud se tryska uvolní ze šroubu.

To je prozatím vše.

Přístup k plné verzi tohoto článku a všem ostatním článkům na tomto webu stojí pouze 30 rublů. Po úspěšném dokončení překladu se otevře stránka s poděkováním, emailovou adresou a pokračováním článku. Pokud se chcete zeptat na výpočet konstrukcí, použijte prosím tuto adresu. Předem děkuji.)). Pokud se stránka neotevře, pravděpodobně jste provedli převod z jiné peněženky Yandex, ale v žádném případě se nemusíte obávat. Hlavní věc je při převodu přesně uvést váš e-mail a já vás budu kontaktovat. Kromě toho můžete vždy přidat svůj komentář. Více podrobností v článku “Domluvte si schůzku s lékařem”

Pro terminály číslo peněženky Yandex 410012390761783

Číslo karty Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEJ GUTOV

Dobrý večer vážený pane doktore! Prosím, řekněte mi, potřebuji zašroubovat šroub s půlkroužkem do dřevěné stěny a do sendvičového panelu. Se dřevem je to víceméně jasné, předvrtejte díru a zašroubujte tam šroub, otázka je jen čím to přišroubovat, protože jeho hlava je půlkroužková! Co dělat se sendvičovými panely? Připevněte na stojany na kočku. připojit sendvičový panel? Půjde šroub do kovu? Musím na to předvrtat díru? Předem moc děkuji!

Vše záleží na tom, jakou zátěž bude mít váš háček, nebo jak tomu říkáte – šroub s polokroužkovou hlavou. A existuje mnoho konstrukčních řešení využívajících sendvičové panely. Proto odpovím takto: pokud je zatížení háku malé a tloušťka dřevěné stěny je větší než 15 mm, můžete hák zašroubovat kdekoli po vyvrtání otvoru. A pokud je délka háčku delší, než je požadováno, lze jeho konec odříznout. Pokud je tloušťka dřevěné stěny menší než 15 mm, můžete použít hmoždinky „Molly“ (fotografie takových hmoždinek je v článku „Jak zavěsit lustr na zavěšený strop“).
Pokud potřebujete zašroubovat hák do sendvičového panelu, pak pokud jsou regály vyrobeny z plechových profilů, stačí vyvrtat otvor o menším průměru. Pokud jsou stojany vyrobeny z válcovaných profilů, budete muset velmi přesně vybrat průměr otvoru.
K utažení háku použijte nastavitelný klíč nebo kleště. Pokud je úkolem co nejvíce chránit povrch háčku před poškrábáním, pak se háček nejprve zabalí do hadrů.

Velice vám děkuji za rychlou a podrobnou odpověď! Toto bude nadzemní vedení pro tažení kabelu. Rozpětí od budovy k budově není příliš velké, asi 3.5 metru. Našel jsem mnoho možností kotevních držáků pro dřevěné stěny, ale u sendvičů mě nic zvláštního nenapadá! Nevím, jak se k nim připevnit! Říkáte, že u sendvičů je mnoho designových řešení, poraďte prosím, čím lze zaháknout ocelové lanko pro venkovní vedení. Díky moc!

Z vašeho prvního popisu jsem pochopil, že hák bude uvnitř budovy. Teď úplně nechápu, co je to za dřevěnou stěnu před fasádním sendvičovým panelem. Možná máte na mysli sendvičový panel se dvěma vnějšími vrstvami OSB? Pak při vaší relativně malé zátěži stačí použít háček takové délky, aby prošel oběma vrstvami OSB. Pokud to není možné, pak jednoduše v místě uchycení háku zhotovte překližku příslušné tloušťky a překrytí dodatečně přišroubujte samořeznými šrouby k vrstvě OSB. Je vhodné instalovat hák blíže ke sloupkům rámu.

Omlouvám se, jen jsem to nevysvětlil jasně! Mám 2 budovy, jedna je dřevěná, druhá je z pervitinu. rám. Vzdálenost od sebe je 3m. Mezi nimi položím trolejové vedení (natáhnu ocelové lano), abych kabel zavedl do těchto budov. Nevím, co si mám myslet, abych zavěsil ocelové lano venkovního vedení k budově ze sendvičových panelů. Děkuji.

Poté provrtejte sendvičové panely a připevněte hák (nebo jiný držák) k rámu. Toto je nejracionálnější řešení.

Zasmál jsem se – autor správně píše, že za dob Sovětů bylo hodně levné elektřiny, ale z nějakého důvodu bylo málo dostupného elektrického nářadí, o zašroubování šroubu jsem nikdy neslyšel, prostě jsme vzali kladivo a bum-bum šroub. Zašroubovat to vyžaduje hodně hlouposti a přemíra hlouposti olizovala sloty (vždy byly měkčí), jedna věc šla za druhou, takže koncept „zašroubování šroubu“ byl čistě podmíněný.

Moc děkuji za článek. Nikde předtím jsem se nesetkal s tak srozumitelným a rozumným vysvětlením vlastností spojování dřevěných dílů samořeznými šrouby. Vyrábím rámy pro domácí loutkové divadlo, potýkám se s problémem prasklin, ačkoliv jsem zvolil vruty do dřeva, velikost je optimální. Bylo mi řečeno, že stačí vyvrtat vstup pro šroub a vše půjde jako po másle. Ještě jednou moc děkuji. Vaše stránky přidávám do oblíbených. Dům bude brzy zrekonstruován.

Poznámka: Možná se vaše otázka, zejména pokud se týká výpočtu konstrukcí, neobjeví v obecném seznamu nebo zůstane nezodpovězena, i když ji položíte 20krát za sebou. Proč, je dostatečně podrobně vysvětleno v článku „Domluvte si schůzku s lékařem“ (odkaz v záhlaví webu).

Vruty do dřeva vyráběné v současnosti výrobci spojovacího materiálu jsou kování speciálně vytvořené pro práci s dřevěnými materiály různé hustoty. Jejich speciální konstrukce zajišťuje snadné šroubování a spolehlivou fixaci. Použití takových samořezných šroubů však vyžaduje, aby velitel znal některé nuance, které zajišťují vysoce kvalitní práci a šetří úsilí a čas.

Obsah

1. Tip 1: Pilotní otvory
2. Tip 2. Zvolte správnou délku
3. Tip 3. Jak vybrat průměr šroubu
4. Tip 4. Zakryjte šrouby voskem
5. Tip 5. Odšroubujte starý šroub

Tip 1: Pilotní otvory

Vruty vyráběné pro práci se dřevem jsou konstruovány tak, aby je bylo možné zašroubovat přímo do materiálu, bez předchozí přípravy. Nejčastěji se tento upevňovací prvek používá tímto způsobem, při provádění práce se používá pouze šroubovák nebo šroubovák. Existují však případy, kdy použití samořezných šroubů ohrožuje obrobek. Při upevňování tenkých dřevěných dílů nebo prvků z pevného, ​​ale křehkého dřeva vždy hrozí rozštípnutí materiálu. Aby nedošlo k poškození výrobku, je nutné před zašroubováním šroubu připravit vodicí otvor. Tato práce se provádí pomocí vrtáku a vrtáku do dřeva, jejichž průměr se volí v závislosti na vlastnostech materiálu. Pokud bude šroub zašroubován do dílu z měkkých hornin, měl by být průměr vrtáku 2x menší než průměr samořezného šroubu. Při práci s duby a dřevinami podobné hustoty použijte vrták, který plně odpovídá velikosti spojovacího prvku.

Tip 2. Zvolte správnou délku

Při výběru samořezných šroubů podle délky se mnozí řídí názorem, že čím delší je kování, tím spolehlivější bude upevnění. Pokud je to možné, používají dokonce šrouby, které procházejí spojovanými díly. Tento přístup je nesprávný – specialisté v oblasti materiálové vědy vědí, že maximální fixační pevnosti je dosaženo pouze tehdy, je-li šroub o 5-6 mm kratší než celková tloušťka spojovaných dílů.

Tip 3. Jak vybrat průměr šroubu

Při rozhodování o průměru samořezného šroubu pro obrábění dřeva dělá mnoho lidí stejnou chybu. Spočívá v tom, že pro spojování jednotlivých dílů se snaží používat spojovací prvky s co největší tloušťkou. Předpokládá se, že šroub s velkým průměrem činí spojení co nejspolehlivější. Není to tak úplně pravda – dlouhý a tenký samořezný šroub udělá práci mnohem efektivněji než tlustý a krátký. Kromě toho je pohodlnější pracovat s tenkými výrobky – šance na rozdělení obrobku je v tomto případě výrazně snížena.

Tip 4. Zakryjte šrouby voskem

Zašroubovat samořezný vrut do některých druhů dřeva není vůbec snadné, zvláště pokud se práce provádí ručně. Abyste si práci usnadnili, namažte šrouby včelím voskem nebo běžným mýdlem na prádlo. Po utažení budou tyto látky působit jako mazivo, což výrazně usnadní průchod hardwaru do tloušťky materiálu.

Tip 5. Odšroubujte starý šroub

Veškeré rady, které jsme poskytli, se týkaly zašroubování samořezných šroubů. Stává se však, že pro výměnu nebo úplné rozebrání konstrukce je třeba odstranit šroub z materiálu. Na rozdíl od kovových a plastových výrobků může dřevo v průběhu času vážně změnit své původní vlastnosti, což někdy komplikuje demontáž. Je třeba také pamatovat na to, že dřevěné konstrukce se často používají v exteriéru, kde jsou a tedy i jejich šroubové spoje vystaveny vlhkosti a dalším nepříznivým faktorům. Koroze a různé deformace mohou velmi ztížit odstraňování šroubů pomocí konvenčních metod, ale existují techniky, které mohou pomoci překonat i ty nejzávažnější obtíže, se kterými se během demontáže setkáte.

Jak jsme již řekli, dřevo je materiál, který je dosti zranitelný vůči vnějším vlivům a této vlastnosti lze využít pro vlastní účely. K odšroubování tvrdohlavého šroubu z dřevěné části můžete použít běžný domácí vysoušeč vlasů a šroubovák. Oblast materiálu, kde je šroub umístěn, se zahřeje proudem vzduchu a poté, dokud dřevo nevychladne, dojde k pokusu o odstranění spojovacího prvku. Tato metoda je založena na vlastnosti přírodního materiálu expandovat při zahřátí a je poměrně účinná.

Ve zvláště obtížných případech, kdy šroub nelze vyjmout ani po zahřátí, se používá zařízení, jako je extraktor. Toto zařízení je speciální vybavení pro elektrickou vrtačku a prodává se jako sada několika nástavců různých průměrů. Při použití tohoto nástroje je důležité správně určit průměr problematického hardwaru a vybrat zařízení vhodné pro jeho odstranění. Před vyjmutím šroubu se v jeho hlavě vyvrtá vodicí otvor, do kterého se zasune vytahovač vhodného průměru. Poté zapněte vrtačku nebo šroubovák a opatrně odšroubujte upevňovací prvky.
Doporučujeme, jak vybrat odsavač.

• Zvýšení točivého momentu

Pokud nejsou drážky šroubů poškozeny, ale hardware stále nelze odstranit, stojí za to zkusit zvýšit točivý moment při odšroubování. Existuje několik způsobů, jak to udělat, ale tyto dva jsou nejúčinnější:

nebo se do drážek šroubu nainstaluje bit ze šroubováku a poté se nástroj upne kleštěmi, kleštěmi nebo plynovým klíčem a pokusí se otočit.
1. Vezměte malý plochý šroubovák a zatlačte jeho hrot do štěrbiny blíže k okraji hlavy. Poté jsou na rukojeť nástroje aplikovány přesné a silné údery kladivem, aby se šroub „vytrhl“ z místa. Pokud je to možné, odšroubování upevňovacího prvku běžným šroubovákem nebude obtížné.

Oba tyto způsoby mají vážnou nevýhodu – při jejich použití je snadné poškodit hlavu šroubu a deformovat drážky. Pokud k tomu dojde, budete muset použít extraktor. Kromě toho je použití této metody při práci s nábytkem riskantní, protože náhodně sklouznutý nástroj může způsobit vážné poškození vzhledu produktu.

V některých případech stačí k vyřešení problému se zaseknutým šroubem do dřeva očistit jej a materiál kolem něj od nečistot nebo barvy. Pokud byl výrobek natřen, pak je to s vysokou mírou pravděpodobnosti právě vrstva barvy, která zabraňuje vyšroubování šroubu a působí jako lepidlo. K vyřešení problému někdy stačí použít trochu rozpouštědla nebo vysoušeč vlasů, odstranit barvu v oblasti hlavy šroubu, aby bylo možné hardware snadno odšroubovat běžným šroubovákem.