Instalace podlahy je jednou z nejdůležitějších a nejobtížnějších částí renovace. Snad žádná jiná práce nenavozuje tolik nepříjemností pro ty, kdo bydlí v bytě, zvláště pokud v tuto dobu není možné se z domu vystěhovat. To je důvod, proč jsou dnes samonivelační podlahy velmi oblíbeným materiálem, protože je můžete vyplnit sami a dodržování technologie vám umožní zapomenout na další opravu po mnoho let.
Obsah
- Obsah:
- Typy samonivelačních podlah
- Výběr samonivelačních podlah pro tento úkol
- Jaké jsou výhody samonivelačních podlah na bázi cementu?
- Hlavní výhoda podlah se sádrovým pojivem:
- Nástroje a přípravky
- Příprava podkladu
- Příprava roztoku
- Technologie DIY podlahového plnění
- Samonivelační podlahy se systémem „teplé podlahy“.
Obsah:
Typy samonivelačních podlah
Samonivelační podlahy jsou klasifikovány podle materiálů, na kterých jsou vyrobeny, podle jejich úkolů a podle jejich schopnosti samostatně přijímat horizont.
Podle typu pojiva jsou samonivelační podlahy:
Při opravách DIY se obvykle používají první dva typy; Pro práci se zbytkem potřebujete profesionála.
Na základě zamýšleného účelu jsou samonivelační podlahy rozděleny na směsi pro základní a konečné vyrovnání.
Základní podlahy slouží k vyhlazení velkých rozdílů a nanášejí se ve vrstvě do 10 cm Finish samonivelační podlahy slouží k tenkovrstvé aplikaci pod dekorativní nátěry. Jejich vlastností je jemné broušení, díky kterému je hotový povrch rovný, hustý a hladký.
Velkým úspěchem ve výrobě suchých stavebních směsí byl vznik samonivelačních samonivelačních podlah. Pokud by směs cementu a písku musela být zhutněna (a to je náročné na práci), pak mnoho moderních kompozic má zvýšenou tekutost, zhutňuje se pod vlastní hmotností a nezávisle přijímá horizont.
Výběr samonivelačních podlah pro tento úkol
První otázka, na kterou je třeba odpovědět, je „cement nebo sádra“?
Jaké jsou výhody samonivelačních podlah na bázi cementu?
- 100% voděodolný, to znamená, že je lze použít v místnostech s vysokou vlhkostí, včetně koupelen, prostorů u bazénů, jídelen, dílen a průmyslových prostor.
- Ekonomická cena
- Díky změkčovadlům ve složení roztok je mobilnější a plastičtější než běžná směs cementu a písku, takže je snazší pracovat.
Ale existuje také mnoho nevýhod: Po zaschnutí se cementová podlaha smršťuje, nárůst pevnosti trvá až 28 dní a hotový povrch se stává porézním a prašným. Pórovitost vede ke zvýšené spotřebě základních materiálů pro následné lepení nátěrů.
V některých evropských zemích včetně Německa došlo v posledním desetiletí k úplnému opuštění cementových samonivelačních podlah – dnes se používají pouze kompozice na bázi sádry různých stupňů pevnosti. Proč?
Hlavní výhoda podlah se sádrovým pojivem:
- Nesmršťování, a tedy odolnost proti praskání.
- oni mají vysokou přilnavost k podkladu a tvoří homogenní, trvanlivou vrstvu.
- Řešení je plynulé, mobilní, pohodlně se s ním pracuje a nevyžaduje instalaci majáků a nárůst síly je několikanásobně kratšínež u cementu.
U samonivelačních samonivelačních podlah značky FORMAN je tedy technologická doba průchodu 4 hodiny, den po nalití můžete po povrchu přemisťovat závaží a umisťovat lešení a vývoj síly značky je pouhých 7 dní.
Mnoho lidí je touto otázkou znepokojeno o voděodolnosti sádry. Technologie tento problém již dávno vyřešily. Dnes se hojně používají sádrové samonivelační podlahy, které vydrží krátkodobé působení vody.
Například, FORMAN 33 může být v kontaktu s vodou až několik dní: zároveň neztrácí pevnost a po zaschnutí vlhkosti se vlastnosti povrchu zcela obnoví. Navíc díky velmi hladké a husté struktuře povrchu voda teče mnohem pomalejinež sypká a porézní podlaha ze směsi cementu a písku. Tzn., že pokud trubka prorazí vrstvu FORMAN 33, voda unikne k sousedům v mnohem menším objemu než cementovým potěrem, a to ne po celé ploše podlahy, ale hlavně ve spojích se stěnami. To vám poskytne čas na nasbírání vody a výsledkem bude menší poškození.
K dispozici je dva typy sádrových samonivelačních podlah – na bázi stavební sádry (G-5) a na bázi vysokopevnostní sádry (GVVS). Jak se liší, jaké jsou výhody a jaké jsou výhody každého z nich?
1. SPOLEHLIVOST
Pevnost podlah v tlaku na stavební sádrovce je v průměru asi 10-15 MPa, to stačí do bytu pod obklady. Ale homogenní povlaky vyžadují pevné základy, jinak je vysoká pravděpodobnost výskytu defektů; takže v takových případech je rozumnější použít podlahy z vysokopevnostní sádry, jejich pevnost v tlaku je více než 20 MPa.
2. ÚSPORA ČASU
Potřeba vody u stavební sádry je 1,5krát vyšší než u vysokopevnostní sádry. Čím více vody je ve složení, tím déle trvá, než se odpaří. To znamená, že vytvoření samonivelačních podlah na bázi stavební sádry bude trvat déle než při použití podlah, které obsahují horkou vodu.
3. SOUVISEJÍCÍ ÚSPORY
Při použití silnovrstvých typů samonivelačních podlah na bázi vysokopevnostní sádry, není potřeba dělat dilatační spáry ani nanášet finální vrstvu samonivelační podlahy, což tedy vede k úspoře jak finančních (v průměru o 5-7 % na 1 m20), tak času (v průměru o 1 % na XNUMX mXNUMX).
Nástroje a přípravky
Zde je seznam nástrojů, které potřebujete k vyplnění podlahy sami.
- Nádoba na roztok o objemu minimálně 20 litrů, kov nebo plast.
- Jehlový váleček. Aby byla podlaha jednotná, dodržujte pravidlo: čím silnější vrstva, tím větší by měl být průměr jehlového válečku! Pokud je tloušťka vrstvy 3-4 cm, použijte váleček o průměru asi 10 cm.
- Stěrka
- Malovat steppery
- Místo profesionální stavební míchačky pro renovaci v bytě, vrtačka s tryskou.
- Laserová nebo bublinková vodováha.
- Majáky. Jsou potřeba, pokud má podlaha velké rozdíly. Majáky se dodávají v různých variantách (i ze šroubů), ale nejpřesnější a Mistři považují referenční za pohodlné.
Příprava podkladu
Aby se zabránilo odlupování a praskání potěru, musí být podklad pečlivě připraven.
Nejlepší možnost – nalijte samonivelační podlahu na beton nebo železobetonovou desku, tím se zajistí silná přilnavost. V tomto případě musí být beton vyzrálý, to znamená stárnout na 100% nárůst pevnosti podle SNiP – od 3 měsíců nebo déle. Betonový podklad ve starých domech je potřeba oprášit a odmastit a odstranit staré nátěry. Pokud se najdou skvrny od oleje nebo bitumenu (což je v bytech vzácné), stavitelé doporučují vyrobit separační vrstvu z rolovaných hydroizolačních materiálů nebo polyetylenové fólie o tloušťce 100 mikronů. Malé dřezy na povrchu jsou utěsněny tmelem odolným proti vlhkosti, větší otvory a praskliny – stejným tmelem, ale se srpovitou síťovinou. Taky Spáry mezi podlahou a stěnou jsou zpracovány. Smršťovací spáry se vyčistí, nanese se základní nátěr na beton a poté se vyplní pěnou, tmelem nebo tmelem. Monolitický beton se doporučuje brousit na hrubo. Ale protože se jedná o prašnou a namáhavou práci, lze ji nahradit základním nátěrem Betonkontakt.
Existuje pravidlo: každá následující vrstva samonivelačních podlah by měla být méně odolná než základna. To znamená, že podlahu o síle 150 nelze nalít na potěr třídy 200, jinak se může vrstva časem odloupnout, začne „bobtnat“ a praskliny se budou plížit. Pokud tedy existuje hrubý potěr, ale neznáte značku malty, musíte před nalitím podlahy buď určit pevnost, nebo potěr odstranit.
Jinak příprava, stejně jako u betonu, spočívá v čištění, sušení a základním nátěru povrchu.
Dlažba je vhodným podkladem pro samonivelační podlahu. Ale před zahájením práce je třeba demontovat všechny uvolněné dlaždice. Není třeba je znovu lepit, stačí hnízdo vyčistit a odstranit starý cement. Roztok vyplní dutiny bez poškození nové vrstvy. Široké spáry mezi dlaždicemi ošetřete zpevňujícím základním nátěrem. Po zaschnutí omyjte keramický povrch od nečistot a mastnoty a celou podlahu potřete základním nátěrem typu „Betonkontakt“.
První věc, kterou musíte udělat, je zpevněte každou podlahovou desku, eliminujte všechny vibrace a vrzání desky. Poté se starý nátěr odstraní a hřebíky se „zapustí“ do podlahy. Podlahové desky jsou ošetřeny bruskou nebo brusným papírem s hrubým a následně jemným zrnem pro zlepšení přilnavosti. Trhliny a mezery mezi deskami jsou vyplněny akrylovým tmelem, aby roztok „neutíkal“ k sousedům. Výmoly a třísky se opravují elastickým tmelem na dřevo, tmelem nebo pilinami smíchanými s PVA, jinak může jehlový válec „chytit“ roztok z prohlubní a povrch bude nerovný.
Dřevo nemá rádo nadměrnou vlhkost a doporučuje se ošetřit desky hydroizolační hmotou
Někteří řemeslníci se domnívají, že nalít roztok přímo na dřevo není tou nejlepší volbou.
Jednak proto, že dřevo nemá rádo vlhkost a v roztoku je voda a hrozí, že se pod hotovou samonivelační podlahou vytvoří shnilá místa.
Za druhé, dřevěná podlaha „chodí“ kvůli sezónnosti vyjádřené v našem klimatu, což ohrožuje odlupování a praskání vrstvy. Aby se tomu zabránilo, vyrábějí „plovoucí podlahy“ z polyethylenu a navrchu – polosuchý potěr s vyztužením vláken. Při této metodě je fólie položena po celé ploše podlahy, překrývající stěny, a pokud fólie není pevná, pásy se pokládají překrývající se, vzájemně se překrývající o 8-10 cm.
Pokud se přesto rozhodnete nalít podlahu na holé desky, je třeba je ošetřit hydroizolační hmotou. To platí zejména pro čerstvé dřevo, protože je nejen náchylné k hnilobě, ale také odvádí vodu z roztoku.
Před nalitím první vrstvy podlahy nezapomeňte ošetřit jakoukoli základnu základním nátěrem, jinak vlhkost rychle opustí směs a v důsledku toho nebude mít řešení prostě čas se správně rozšířit. Před naléváním se ujistěte, že je základní nátěr suchý.
Příprava roztoku
Existuje několik pravidel, jejichž dodržování vás ochrání před chybami a problémy s úpravami.
- K míchání používejte čisté nářadí a čistou tekoucí vodu.
- Voda by měla být teplá, do +20 C. Horká voda urychluje tuhnutí roztoku.
- Výrobci uvádějí na obalech poměr směsi a vody pro míchání roztoku. Přísně je dodržujte! Přebytek vody povede ke stratifikaci směsi, pomalému vysychání a ztrátě pevnosti podlahy, příliš málo vede ke špatné tekutosti roztoku.
- Při mixování nalijte do nádoby vodu, a poté do ní za stálého míchání nalijte směs, ale ne naopak!
- Roztok musíte míchat asi 5 minut pomocí mixéru nebo vrtačky s nástavcem. Poté se doporučuje nechat směs několik minut a poté míchat další 2-3 minuty.
- Někdy výrobci uvádějí množství kapaliny potřebné pro určité množství směsi v rozmezí až litru. Jak být v tomto případě? Experiment. Pro začátek můžete použít průměr. Máte-li pochybnosti o výsledné konzistenci, udělejte si test: pětilitrovou láhev rozřízněte na kroužek, položte na sklo nebo dlaždici, přelijte roztokem a odložte. Pokud směs, rozprostírající se, pokrývá plochu trojnásobku průměru prstence, je konzistence považována za dobrou.
- Nikdy nepřidávejte vodu do tužícího roztoku! Roztok nelze míchat „pro budoucí použití“, porce se připraví na jedno nalití.
Technologie DIY podlahového plnění
Řemeslníci doporučují lití podlahy při teplotách od +5 do +30 °C.
Po obvodu místnosti položte tlumicí (hranu, okraj) pásku, která ochrání podlahu před prasknutím. Použijte jej k obklopení stoupaček procházejících stropy.
Je lepší nalít vrstvu najednou! Čím kratší je mezera mezi litím, tím pevnější bude hotová podlaha: s dlouhými pauzami se čerstvý roztok mísí s již vysušenými oblastmi, vrstva se ukazuje jako heterogenní a dochází k nerovnostem. Toto pravidlo je důležité zejména při práci se samonivelačními podlahami – zde je nezbytnou podmínkou lití s minimální časovou mezerou, jinak podlaha ztrácí schopnost samostatně přijímat horizont. Z důvodu úspory času musí být vše potřebné pro práci připraveno předem a je vhodné provádět nalévání s týmem 3-4 lidí: někdo míchá roztok, někdo ho nalévá, někdo je po ruce.
Pokud je místnost velká, měli byste jej rozdělit na části, spíše než se snažit vyplnit celou oblast několika tenkými vrstvami. V místnosti umístěte dělicí tyče, oddělenou plochu vyplňte vrstvou požadované tloušťky a po zaschnutí vyjměte blok, položte tlumicí pásku podél okraje nové podlahy a vyplňte přilehlou plochu. Novou oblast můžete začít nalévat nejdříve 4 hodiny po naplnění předchozí.
Ve fázi lití je krása samonivelační podlahy zřejmá: umožňuje přeskočit celou fázi práce, protože nevyžaduje instalaci majáků. V ostatních případech pokud je tloušťka vrstvy větší než 1-2 cm, jsou vyžadovány majáky. Chcete-li určit rozdíl, pomocí bubliny nebo laserové úrovně na spodní straně stěn podél obvodu místnosti musíte nakreslit svislou čáru a změřit vzdálenost od ní k podlaze. Tam, kde je tato vzdálenost minimální, bude nejvyšší bod plnění. Při lití podlah ne v jedné místnosti, ale v celém bytě, není nejvyšší bod označen v každé místnosti zvlášť, ale začíná se od nejvyššího bodu v bytě, jinak hrozí, že se v místě vytvoří výškový rozdíl. klouby. Majáky jsou instalovány rovnoměrně po celé ploše místnosti.
Lití podlahy začíná od nejvzdálenějšího rohu od vchodu do místnosti, s malou vzdáleností od stěn (asi 30 cm), s ohledem na roztíratelnost roztoku. V případě potřeby se vrstva vyrovná podél majáků pomocí stěrky nebo pravítka a poté se protáhne jehlovým válečkem, čímž se vyloučí bubliny a dutiny.
Dokud podlaha nezíská svou počáteční pevnost, chraňte povrch před průvanem a přímým slunečním zářením; nepřijatelné v tuto chvíli používejte v interiéru přídavná topná zařízení (horkovzdušné pistole, topidla, grily). Aby byla vrstva chráněna před vysycháním, někteří řemeslníci ji pokrývají plastovou fólií, jiní jednoduše navlhčí povrch vodou. Časový rámec pro dosažení plné síly je uveden v pokynech výrobce.
Pokud plánujete položit dlaždice na samonivelační podlahu, není nutné povrch „přivést“ k absolutní hladkosti pomocí dokončovací vrstvy, protože malé místní nerovnosti lze odstranit lepidlem. Pod homogenními nátěry, parketami, koberci je potřeba vrstva dokončovací samonivelační podlahy. Každá nová vrstva podlahy se nalije po zaschnutí předchozí!
Samonivelační podlahy se systémem „teplé podlahy“.
Existují tři typy „teplých podlah“ – infračervené (filmové), vodní a elektrické. Všechny jsou kompatibilní se samonivelačními podlahami. Při výběru směsi se podívejte na obal, zda se doporučuje používat ji se systémem „teplé podlahy“ (a jakým) a jaká bude teplota nátěru.
Při lití vyhřívané podlahy sami a instalaci topného systému sami existují pravidla.
