Vše v tomto příspěvku je napsáno s určitým sarkasmem, neurážejte se, ale doufám, že je to napsáno podrobněji. Sám jsem pouze amatér a audio do auta teprve objevuji. Pamatuji si, jak jsem si koupil svůj první použitý sub a hledal na internetu, jak to celé zprovoznit. O něco později jsem sestavil dvoupásmový reproduktorový systém pro své auto a také dvoupásmový reproduktor pro kamaráda. Doma montuji 3-pásmovou akustiku a plánuji něco udělat v autě po výměně auta! Proto jsem vytvořil tento, doufám, pro někoho užitečný příspěvek! Fotky jsou převzaty z internetu, ne všechno na nich je opravdu správně udělané, ale pro obecný koncept nebo příklad si myslím, že to bude stačit! Doufám, že tímto příspěvkem mohu odpovědět na některé základní otázky.
Poslouchali jsme a poslouchali hudbu a najednou jsem si chtěl dát do auta subwoofer. Koupil jsem si ojetý, nebo v Mystery store, nebo Prologii, nebo dokonce nějakou Supru, a kdybych vydělal peníze a koupil Pioneer, je to naprosto nádherné)))) (sarkasmus), protože pozor na Alphard, Ural, Pride, EDGE, Oris, Ground Zero, Avatar, Dynamic State, Aura atd. To je za ty peníze opravdu skvělý zvuk. Tato akustika hraje oprávněně, ale ne dokonale krásně. Často to běžnému uživateli stačí. V současné době jsou Alphard a Pride jednou z předních společností na ruském trhu. Tento hardware se používá k vytváření světových rekordů! Koho to zajímá, na YouTube je kanál jedné společnosti — — — — — — — — — — — —
Alphard Group www.youtube.com/channel/UC8TvJkVR14JsAXkpA59j2QA
další z nejlepších kanálů, dokonce nejlepší!
HLASITÝ ZVUK www.youtube.com/channel/UCPXf2nu1pPxEbzbc6YmZbSw
kdo se zajímá o audio do auta – pojďte se na to podívat, je to velmi vzrušující obsah! S tím vším často rozdávají hardware pro vaše auto!
Existují i společnosti, které se zaměřují speciálně na kvalitu zvuku. Black Hydra, Eton, Focal, Helix, Hertz, Morel, MD.Lab. To je opravdu skvělý příjemný zvuk, ze kterého vás nebude bolet hlava! ale pokud si chcete postavit ideální zvuk, za prvé to nebude levné, protože dobrý a levný neexistuje a za druhé, abyste takovou akustiku instalovali a zapojovali, obraťte se pouze na profesionály, protože bez toho se dobře neobejdete běžné zkušenosti v oblasti stavební akustiky a neospravedlní peníze investované do hardwaru!
Tak pojďme
Na internetu jsem se dočetl, že to nebude hrát z rádia, tak jsme si koupili zesilovač dokonce stejné značky
a dráty jsou “v pohodě”
a vyvstala otázka: jak tohle všechno propojit?!
drátěné soupravy obvykle obsahují tento druh arzenálu uvnitř.
Zpočátku musíme vést napájecí (kladný) kabel z baterie. ani ze zapalovače, ani z brzdových světel nebo čehokoli jiného, co si vymyslíte, ale z baterie to vytáhneme do kufru nebo kamkoli máte drát zesilovače. ve vzdálenosti asi 10 cm (čím blíže k baterii, tím lépe) přestřihněte drát a vložte tam pojistku.
dále musíte vzít mínus. jelikož je systém slabý, dá se to vzít z karoserie auta, ALE nemyslete si, že to jsou maličkosti a je lepší přišroubovat mínus na BOLT uchycení sedadla nebo něco jiného vážného, než to kroutit. protože při špatném kontaktu se tyto dráty dobře zahřívají. a neřeknu vám, k čemu mohou vést vyhřívané dráty v autě.
Pak máte modrý drát, tak tenký, ve většině případů REM. Připojíme jej k zadní části rádia. Z rádiového čipu vychází modrý drát, většinou není k ničemu připojen. Tento modrý vodič přijímá 12V z rádia, když je zapnutý. Jsou k němu připojeny zesilovače a aktivní antény. Když tedy zapnete rádio, spustí se vaše anténa zesilovače atd. Když to vypnete, všechno se vypne. Na stejném místě, pokud jsou výstupy na rádiu, připojíme i mezibloky. Tyto 2 vodiče pak vedeme také do kufru k zesilovači.
Jak připojím všechny tyto vodiče k zesilovači?
je to jednoduché. napájecí kabel (+) je připojen ke svorce 12+. záporný ke svorce GND. Kabeláž REM se připojuje ke svorce RMT nebo REM. vše je jako v příkladu.
Nedaleko máte svorky + – + – to je připojení pro reproduktory. Tento zesilovač má 2 páry takových pinů. Jedná se o 2kanálový zesilovač (pro 2 reproduktory)
Mimochodem, propojky, pokud jste to ještě neuhádli, jsou připojeny k zadní straně zesilovače, kde je spousta knoflíků a přepínačů pro nastavení zesilovače.
JSOU i jiné případy, kdy jsem koupil vše a vyvstala otázka: kam vložit propojku, když je rádio staré nebo standardní a nemá vzadu RCA výstupy?
pak vám přijde na pomoc něco jako tento adaptér nebo jak to nazvat. V tomto případě nebudete potřebovat propojení, ale budete muset vzít 4 vodiče z rádia. + a – levé + a – pravé reproduktory, veďte je k zesilovači a připojte k němu adaptér.
takže nyní můžete vše zkontrolovat a zkusit to spustit. Svítí zelené nebo modré světlo na zesilovači? mám z tebe radost. to nejdůležitější, co jsi udělal.
teď je to otázka nastavení
hlavní nastavení jsou:
Zesilovač má několik ovládacích prvků
1. GAIN, LEVEL jsou také objem a výkon. vystavíte to svým uším. přidávejte, dokud reproduktory nezačnou prdět a trochu zpět. Nejčastěji se otáčejí (po vzoru hodin) v 1 hodinu nebo ve 3 hodiny. Není třeba to celé kroutit! Nebude to hlasitější, ale můžete něco spálit!
2. LPF, LOW PASS filtr, který omezuje nízké frekvence subwooferu. těch. Nastavuje, jak nízké basy budou hrát sub. Toto nastavení je vhodné zobrazit blíže parametrům vašeho subwooferu. pokud subwoofer říká, že frekvenční rozsah je 40-500 hertzů, tak je lepší to snížit na 60 hertzů zespoda, protože ty subwoofery nahoře v žádném případě nehrají polovinu toho, co je napsáno na krabici, a pokud ano , nehrají dlouho.
3. HPF, HI PASS filtr, který odřízne vysoké frekvence z vašich reproduktorů. těch. Zabraňuje pískání vašich reproduktorů. V zásadě není nutné odřezávat vršek od vašich středů, ale pro kvalitnější a přesnější ladění je lepší to udělat. samozřejmě, pokud máte v autě co skřípat (výškové reproduktory)
4. BASS SOOST si radši nehrajte na chlapy. pouze jako poslední možnost, pokud není dostatečný výkon zesilovače, můžete trochu přidat. ale snažte se tuto záležitost omezit na minimum.
No a samotný vypínač. když je zapnutý LP/LPF, bude fungovat dolní propust (pro sub), když je zapnutý HP/HPF, bude fungovat horní a dolní propust. těch. odřízneš vršek od středu, aby neskřípaly a spodek, aby nereprodukovaly ty frekvence, které by bylo lepší nechat sub. FLAT je takříkajíc reprodukce bez filtrů. těch. Zvuk je přiváděn přímo do reproduktorů a ty přehrávají celý frekvenční rozsah. těch. a subwoofery budou basovat a snažit se vám zazpívat melodii a středotónové reproduktory budou zpívat a prdět z basy)
5. SUBSONIC se nachází na monoblocích (jednokanálové zesilovače) k odříznutí příliš nízkých frekvencí 10-250Hz. pokud posloucháte černochy nebo nějaké podhodnocené skladby na ne nejlepších subs, je lepší odstranit frekvenci na 40 Hz
V blízké budoucnosti zveřejním pár fotek mého auta a toho, jak by se to mělo dělat doma!
Při výměně rádia v autě nemusíte měnit ani dokupovat kabeláž – stačí ta standardní. A při instalaci dalšího výkonového zesilovače nebo aktivního subwooferu bude vyžadována určitá sada kabelů. Jednak proto, že větší výkon vyžaduje větší rozměry kabelů, jednak proto, že kabely je třeba vést na jiné místo (zesilovač se obvykle instaluje pod sedadlo nebo do kufru). V tomto článku se podíváme na typy kabelů, zjistíme, jak se liší a řekneme si, jak vybrat elektroinstalační sadu vhodnou pro váš audio systém.
Pro zesilovač do auta musí být vhodné tři typy kabelů:
1) výkon, dodávají elektrický proud do zesilovače o napětí 12 voltů (při běžícím motoru 13,7 – 14,2 voltů);
2) signálové propojky (koaxiální), jejich funkcí je přenášet nízkonapěťový audio signál z předzesilovače (rozhlasového magnetofonu) do externího zesilovače;
3) reproduktorové kabely vedou zesílený signál do reproduktorů.
Všechny zesilovače mají tři napájecí svorky (+, – a REM). Poslední svorka slouží k připojení kabelu, který ovládá zapnutí/vypnutí zesilovače. Konkrétně proto, aby zesilovač nebyl neustále napájen z baterie a nevybíjel ji. Tento kabel se nazývá vzdálený kabel.
Napájecí a reproduktorové kabely mají stejnou strukturu, liší se však pouze izolací a průřezem (počet vodičů, nebo jednodušeji tloušťka kabelu). Jejich cenu ovlivňuje několik faktorů. Za prvé – materiál výroby. Převážně v audio audiu se používá měď a hliník, nechybí ani kabely ze stříbra a oceli. Nejdražší kabely jsou stříbrné, měděné jsou o něco levnější a hliníkové a ocelové kabely jsou cenově nejdostupnější.
Materiály, ze kterých jsou kabely vyrobeny
Měď obvykle slouží jako vodič ve všech typech kabelů
Stříbrné kabely. Vícežilový stříbrný reproduktorový kabel s vysokým stupněm čistoty 99,99 % se v prodeji vyskytuje jen zřídka, stejně jako postříbřená měď (kde je každé měděné jádro kabelu potaženo vrstvou stříbra). Stříbro jako vodič má lepší vodivost, ale mezi milovníky kvalitního zvuku panuje názor, že stříbrné dráty zkrášlují horní frekvenční rozsah. Pro akustiku s nepříliš citlivým výškovým reproduktorem bude pro kompenzaci tohoto nedostatku výhodné použití stříbrných kabelů (akustických i propojovacích) – pro vyrovnání amplitudově-frekvenční odezvy (AFC). Přesto většina nadšenců dává přednost napájení svých reproduktorů pomocí měděných reproduktorových kabelů, protože jsou považovány za zvukově neutrální a levnější než stříbrné.
Měděné kabely. Mezi měděnými kabely jsou nejlepší řešení ta, která jsou vyrobena z bezkyslíkaté mědi s vysokou čistotou 99,9999 % (OFC). Protože mají nízký odpor proti střídavému proudu (v reproduktorových kabelech) a stejnosměrnému proudu (v napájecích kabelech), který jimi protéká. S takovými kabely bude systém fungovat optimálně – zvuk bude hlasitý a vysoce kvalitní.
Měď obvykle slouží jako vodič ve všech typech kabelů
Pocínovaná měď. Měděné kabely mohou mít hliníkovou barvu, pokud jsou pocínovány. Pocínování kabelu slitinou cínu (někdy s přísadami stříbra) jej chrání před kontaktem s okolím. Kabel potažený tenkou vrstvou cínu se snadněji pájí a neoxiduje, což je důležité pro podmínky použití kabelů v autě (kde je vysoká vlhkost, změny teplot a vibrace). Obecně platí, že pocínovaná měď je v těchto podmínkách odolnější.
Hliníkové kabely. Čínské hliníkové dráty přitahují pozornost kupujících velkým sortimentem, nízkou cenou a světlou izolací kabelů. Navíc váží méně než měděné. Zde výhody hliníkových kabelů končí. Hliník má dvojnásobný odpor než měď. A aby měl zesilovač dostatečný výkon, je potřeba použít hliníkové kabely téměř dvakrát silnější než měděné. Například pro běžné napájení autozesilovače (s jmenovitým výkonem 50 W pro 4 kanály) z baterie stačí měděný napájecí kabel o průřezu 10 mm² a hliníkový kabel by měl mít kříž -průřez 21 mm².
Ve srovnání s měděnými kabely hliníkové kabely oxidují mnohem rychleji, zejména na spojích. Převážně automobilové spoje (na zesilovačích, rozdělovačích, subwooferech) se používají ve formě šroubovacích svorek, které nedokážou hliníkový kabel dlouhodobě fixovat. Hliník je totiž pod tlakem zploštěn, což vede ke zvýšení odporu v místě kontaktu, zahřívání a zrychlené oxidaci kabelu. Výsledkem je, že audio systém po nějaké době hraje hůře a tišeji a pak může přestat fungovat úplně. To lze v nejlepším případě napravit vyčištěním spojů a v nejhorším případě výměnou kabelů (nyní s největší pravděpodobností za měděné), protože shnilé hliníkové dráty se zkrátily a nedosahují připojovacích svorek.
Hliníkové vedení (když je kabel ohnutý) je křehčí než měděné vedení. Při výměně vozu, demontáži hudebního systému z prodávaného vozu tedy není třeba odstraňovat hliníkové kabely. Slepené dráty se při demontáži nebo při instalaci do nového vozu přetrhnou. V důsledku toho budete litovat času a peněz vynaložených na tuto práci.
Na první pohled je obtížné odlišit hliníkové kabely od měděných kabelů, protože se většinou prodávají dráty vyrobené z hliníku potaženého mědí. Existují dva způsoby pomědění hliníkových kabelů, které mají stejnou zkratku CCA. Hliník potažený mědí (hliník pokrytý mědí) a hliník pokrytý mědí (hliník pokrytý mědí). První typ kabelu obsahuje 9 % mědi (velmi tenká povrchová vrstva) a 91 % hliníku, zatímco složitější technologie měděného pláště umožňuje vyrobit kvalitnější kabely obsahující 30 % mědi a 70 % hliníku.
Měděný kabel od poměděného poznáte podle řezu: ten bude mít uvnitř stříbrnou barvu. A obsah mědi v kabelu je obtížné určit vizuálně. Stojí za to zvážit cenu kabelů – měděný kabel bude stát více. Například Sound Quest, dceřiná společnost amerického Stingeru, má kabely s 30% obsahem mědi. A ta nabízí majitelům aut akustické a silové kabely pouze z bezkyslíkaté mědi nebo pocínované mědi se slitinou stříbra a cínu. Čínští výrobci (Mystery, Kicx, Autofun atd.) nabízejí větší sortiment kabelů s 9% obsahem mědi.
Reproduktorové kabely lze zakoupit v téměř libovolné požadované délce
Kabely jsou pokryty izolací pro dva účely. Za prvé: zabraňte kontaktu vodiče s kovem. Za druhé: ochrana drátu před vlivem vnějšího prostředí a zvýšení jeho pevnosti. Auta používají dráty se silikonovou izolací. Teplotní rozsah pro dlouhodobé použití silikonu je od -60 °C do 180 °C stupňů (a krátkodobé – do 220 °C).
Některé levné kabely používají silnou izolaci k vizuálnímu „zvětšení“ průřezu kabelu. Pokud je proudový vodič tenký, bude dobře chráněn před mechanickým poškozením, ale kvalita zvuku se nezlepší.
Výběr průřezu napájecího kabelu
Průřez kabelu je jeho průřezová plocha bez izolace. V USA se tloušťka kabelů označuje v měřidlech (gauge – size, gauge) podle „invertovaného“ systému AWG (American Wire Gauge). V něm menší číslo znamená tlustší kabel. Náš standardní systém značení ve čtverečních milimetrech (mm²) je jednodušší.
Srovnávací tabulka průřezů ukazuje odpovídající hodnoty v obou systémech. A také jmenovitý výkon pojistky (umístěný pod kapotou ne dále než 40 cm od svorky baterie), která chrání před přehřátím kabel, a nikoli zesilovač, jak se mnozí mylně domnívají.
Chcete-li vybrat správný „kalibr“ napájecího kabelu pro zesilovač, musíte nejprve vypočítat, kolik toto zařízení spotřebuje. Za tímto účelem sečteme jmenovitý výkon všech jeho kanálů, vynásobíme ho dvěma (výpočet maximálního výkonu pro zesilovače třídy AB, jejichž účinnost je přibližně 50 %) a vydělíme 13 (průměrná hodnota napětí sítě bota automobilu při běžícím a vypnutém motoru). Například spotřeba standardního 4kanálového zesilovače o jmenovitém výkonu 4×50 W se vypočítá podle vzorce: 50 * 4 * 2/13 = 30. To znamená, že tento zesilovač spotřebuje 30 ampér proudu.
Poté určíme umístění zesilovače v kabině: pokud je umístěn pod předními sedadly, pak bude délka napájecího kabelu asi 3 m, a pokud v kufru – 5 m. Poté, když znáte délku napájecího „kladného“ kabelu a spotřeby zesilovače (nebo zesilovačů), s Pomocí tabulky vybereme „ráži“ napájecího kabelu.
Karoserie vozu je uzemněním pro „záporný“ napájecí kabel, takže napájecí zemnící kabel zesilovače obvykle není delší než 1 metr, ale přesto musí kalibr „záporného“ kabelu odpovídat ráži „ pozitivní“ kabel, vypočteno podle tabulky.
Kabel zodpovědný za zapínání a vypínání zesilovače (v rádiovém konektoru je modrý) může mít průřez (0,75-1,5 mm²), protože prochází malým proudem. U některých levných propojovacích kabelů je tento vodič součástí (spojen s izolací), ale není vhodné jej používat, protože je velmi tenký (0,25-0,5 mm²) a snadno se zlomí při pokládání propojovacích vodičů nebo když se časem opotřebuje. Je tedy lepší vést tento kabel samostatně a společně s napájecími kabely a ne audio (signální a akustické) kabely.
Upozorňujeme, že pokud je špatný kontakt mezi záporným pólem napájecího kabelu a karoserií vozu (což se může časem stát), odpor se zvyšuje a tenká kontaktní plocha, kterou prochází určitá část proudu, se zahřívá. Rádio, které nemá dostatek energie, se při zvýšení hlasitosti vypne a externí zesilovač přejde do ochrany nebo má omezení hlasitosti.
Výběr průřezu kabelu reproduktoru
Přesná tabulka pro výběr průřezu kabelu reproduktoru neexistuje. Vše závisí nejen na tloušťce a délce kabelu, ale na mnohem větším množství parametrů zesilovače, akustiky a kabelu. Proto doporučení některých výkonových zesilovačů udávají přibližný „kalibr“ kabelu.
Upozorňujeme, že čím silnější je kabel, tím menší odpor má pro průchod zvukového signálu (ve formě střídavého proudu). Použití tlustých reproduktorových kabelů v autě může bránit několik faktorů: obtížnost jejich pokládky (například přechody dveří), jejich vyšší cena a nepříliš patrný vliv na zvuk nízkoimpedančních kabelů.
Nejjednodušší způsob, jak vybrat průřez akustického kabelu, je najít shodu s „ráží“ napájecího kabelu. Pokud se podle tabulky pro výběr „kalibru“ napájecího kabelu ukáže, že je 4 Ga, pak by měl být akustický kabel 13 Ga, a pokud je napájecí kabel 8 Ga, pak by měl být akustický kabel 15 Ga. Toto je nejběžnější kombinace délky kabelu a výkonu zesilovače. Pokud je podle tabulky „kalibr“ napájecího kabelu 2 Ga, pak je vhodné použít akustický kabel 11 Ga. Napájecí kabel 10 Ga může stačit pouze v případě, že je pod palubní deskou umístěn nízkopříkonový zesilovač, ale tato možnost instalace zesilovače je velmi vzácná.
Propojte (signální) kabely
Kabely propojující rádio a zesilovač se nazývají propojovací kabely (protože jsou umístěny mezi dvěma jednotkami). Tyto kabely musí přenášet nízkoúrovňové audio signály s minimálními ztrátami. Jejich cena je ovlivněna kvalitou zpracování, odolností proti rušení a přesností přenosu hudebního materiálu.
Propojovací kabely mají obvykle koaxiální nebo kroucenou dvoulinku. Nejčastěji se používají koaxiální kabely, kde je centrální jádro umístěno přesně ve středu jedné nebo více obrazovek. Jako kabel televizní antény. Propojovací kabely jsou citlivé na elektromagnetické rušení vytvářené silovými vodiči, proto jsou stíněné.
Rada: Aby nedošlo k zachycení elektromagnetického rušení, je lepší položit signálový kabel mimo silové vedení, které toto rušení vytváří.
V propojovacím kabelu je signál přenášen přes dva kontakty, kde „plus“ je centrální jádro a „mínus“ (obvykle u levných kabelů) je samotné stínění kabelu. Ale „mínus“ také přenáší zvukový signál, takže jeho použití jako stínění snižuje náklady na kabel, ale negativně ovlivňuje přesnost přenosu zvukového signálu.
Černov Audio kabely – vysoce kvalitní řešení pro špičkové systémy
Dražší verze kabelů, nazývané pseudo-balanced, používají další externí stínění, které je připojeno k záporné straně pouze na straně zdroje. Vyvážené kabely obvykle označují směr jejich připojení k zesilovači ve formě šipek. Praxe ale ukazuje, že ne vždy je nutné uzemnit stínění od zdroje (rozhlasového magnetofonu). Někdy vám uzemnění na straně zesilovače umožňuje účinněji odstranit rušení motoru a někdy by měla vnější obrazovka zcela viset ve vzduchu a nedotýkat se „mínus“ na obou stranách.
Dalším způsobem ochrany propojovacích kabelů před elektromagnetickým rušením je kroucení dvou žil kabelu (twisted pair). Stinger používá tento typ ochrany proti rušení pro téměř celou řadu propojovacích kabelů. Konstrukce kroucené dvoulinky se také používá pro kabely reproduktorů, ale jen zřídka. Protože kabel reproduktoru přenáší vysokou úroveň signálu (10-20 voltů) a rušení zachycené běžícím motorem je příliš nízké na to, aby je řidič a cestující slyšeli. A u propojení, která přenášejí signály nízké úrovně (2-4 volty), může takové rušení zhoršit zvuk.
Nejjednodušší způsob (v sestaveném audio systému) jak odstranit zachycené pozadí běžícího motoru je snížit citlivost (Level) vstupu na zesilovači (pokud byl vytočen na maximum nebo více než polovinu).
Zvažte několik nuancí o konektorech. Za prvé: krátké RCA konektory jsou někdy důležité pro automobilové zesilovače kvůli těsné blízkosti zesilovačů nebo jiných vnitřních povrchů. Za druhé: pozlacený nebo pochromovaný povlak konektorů RCA by měl ideálně odpovídat povlaku zásuvek, kam jsou konektory RCA připojeny. To znamená, že pochromovaný konektor RCA bude mít v chromované zásuvce menší odpor než v pozlacené. Za třetí: rozdělený středový kontakt konektoru RCA poskytuje těsnější spojení. Za čtvrté: konstrukce kleštiny (kde jsou okvětní lístky „tulipánu“ stlačeny, když je vnější pouzdro RCA konektoru zkrouceno) spolehlivě fixuje RCA konektor v zásuvce line-out-in.
Při výběru automobilového propojovacího kabelu tedy hraje roli:
1) odolnost proti rušení (jedna nebo několik stínění, nebo ještě lépe kroucené dvoulinky v několika stíněních);
2) materiál signálních vodičů (stříbro, měď, hliník, ocel). Tyto informace lze někdy získat z technických specifikací poskytnutých výrobci. To platí zejména pro neoddělitelné modely s RCA konektory;
3) kvalita RCA konektorů („tulipány“) a kvalita připojení (pájení) kabelu ke konektorům.
Kabelová sada od Mystery může být levným řešením problému s výběrem kabelů, i když není vhodná pro všechny systémy a stroje
Rozdělení propojovacích kabelů do cenových kategorií
Slabou stránkou všech levných propojovacích kabelů je nekvalitní propojení kabelu s RCA konektory, které se při používání snadno ulomí. Proto lze takové kabely nazvat jednorázové. Modely střední ceny mají spolehlivé RCA konektory, slušnou odolnost proti šumu a uspokojivý přenos audio signálu. Špičkové modely kabelů mohou mít čtyři úrovně ochrany proti rušení. Disponují vodiči ze stříbra nebo postříbřené mědi, přenášející zvuk beze ztrát, a RCA konektory, které jsou velmi bezpečně upevněny v konektorech.
