Obrovskou výhodou vodou disperzních barev je voda v základu, což umožňuje poměrně rychlé schnutí, absenci zápachu, ale i toxických a jiných tělu škodlivých látek. A vysoká paropropustnost nátěrového filmu umožňuje odstranění vlhkosti z tloušťky stěny a nedovolí, aby se tam hromadila. Na fasádě vodní barvy , na rozdíl od barev na organický základ , jsou odolnější vůči ultrafialovému záření, déle si zachovávají „svěží“ vzhled, proces „křídování“ začíná později. „Křídování“ je léty zničení pojiva v povrchových vrstvách nátěrového filmu a jeho postupné ztenčování (to lze zjistit přejetím dlaní po povrchu, zůstane na něm bílá stopa).
Vodou disperzní barvy se používají ve stejné míře jak v interiéru, tak na fasádě a v poslední době řada výrobců doporučuje jejich použití na dřevěné povrchy, kde v minulosti vždy vedly barvy na organické bázi. Ale každé dílo má své vlastní nuance a jemnosti. Aby vám barva sloužila dlouhá léta, musíte především na fasádu dodržet technologii nanášení. Ale nestačí malovat po dlouhou dobu, musíte to udělat krásně, bez pruhů, skvrn, „špatné barvy“ a zde opět pomůže aplikační technologie.
Stropní malba
První a důležitou fází před malováním je snížení teploty a zvýšení vlhkosti v místnosti. Zavřeme okna a dveře, aby nebyl průvan, na chvíli vypneme radiátor a dáme do místnosti pár kýblů vařící vody. Při nanášení barvy se nám tím prodlouží doba schnutí, čím déle barva schne v době nanášení, tím více času má malíř na správné a efektivní vyválení. Někteří specialisté tyto podmínky nedodržují, v létě natírají i při otevřených oknech, nemluvě o větracích otvorech, nezavírají dveře, nezvyšují vlhkost. A pak k nám přijde podrážděný zákazník (majitel tohoto bytu) a prosí nás, abychom mu prodali další barvy, jen dobré barvy. S odkazem na to, že chudí malíři tolik „utratili“. tři nebo čtyři vrstvy, místo požadovaných dvou, ale barva stále „prchá“ a nepomohlo ani přebroušení jedné z vrstev barvy brusným papírem, nakonec lakýrníci dojdou k závěru, že barva je špatná a vadná! Často k takovým situacím dochází při práci s drahými barvami, například Caparol, zdálo by se, že kvalita je ještě lepší. Vše důmyslné je ale jednoduché, je třeba pamatovat na to, že drahé a kvalitní barvy mají vysokou viskozitu a plnivost, i když jsou dodrženy výše uvedené kroky přípravy, je potřeba ještě naředit vodou o 10-15 procent, první vrstva je povinný, druhý je volitelný, nemusíte ho ředit. Dle technologie se nanášejí dvě vrstvy barvy, první vrstva je považována za základní nátěr, většinou se vsákne do podkladu a nevytvoří povlak odolný mechanickému zatížení a navíc podklad zcela nepokryje, zejména v případy, kdy je tmavé barvy a lak světlý, ale existují výjimky. Teprve po nanesení druhé vrstvy získáte požadovanou tloušťku povlaku, který je odolný vůči různým průchodům mokrého tření. To ale platí pro barvy spadající do první nebo druhé třídy mokrého otěru, barvy pod druhou třídou se nedoporučuje zatěžovat, při silném znečištění se neperou, pouze přetírají. Na základě výše uvedeného, pokud je vaše barva omyvatelná a dokázala nějakým způsobem zcela zakrýt podklad, aniž by prosvítala, přesto doporučujeme nanést druhou vrstvu. Uvádíme naši tabulku „kryvosti“ první a druhé vrstvy laku, černý fix jasně ukazuje, jak moc kryje první vrstva v drahém a relativně levném segmentu laků Alpina.
Velmi důležitý je materiál a struktura válečkového kabátu, neměl by být příliš „huňatý“, vlas cca 9 – 12 mm, je vhodné dát přednost kabátům od Anza (Švédsko) nebo Haris (Anglie), do nešetřit. Pokud je kožich špatné kvality a dokonce i velmi načechraný, zabere spoustu barvy, kterou je obtížné „rolovat“ normální a rovnoměrnou vrstvou, a nejnepříjemnější na tomto procesu je, že když je mokrý, vady nejsou vidět, objevují se po zaschnutí. Dalším důležitým krokem je směr, kterým bude nanášena finální vrstva barvy, musí to být ve směru, kterým dopadá světlo z okna. Zároveň je na mokrém povrchu snazší pozorovat postup prací a případné chyby laku jsou dobře viditelné.
Psali jsme o chybách, ale teď kde začít a jakým směrem jednat. Nejprve je třeba před hlavním obrazem nakreslit čáry mezi stropem a stěnou štětcem, po předchozím nalepení maskovací pásky na stěnu. Poté jsou švy stropních prvků a oblasti kolem závěsů lampy dokončeny štětcem. Pravoruký malíř začíná malovat válečkem z pravého rohu. Barva se nanáší křížovými pohyby na plochu širokou tři až čtyři válečky. Na závěr se povrch dodělá v jednom směru tak, že mírným pohybem se váleček sundá z mokré barvy. Malba pokračuje po stejně širokém pásu až k protější stěně. Když je jeden pruh natřený, natřete další pruh znovu směrem od okna. Při malování stropu se doporučuje použít váleček s dlouhou rukojetí, což umožní práci z podlahy spíše než ze žebříku nebo štafle.
malba na zdi
Snížíme teplotu, zvýšíme vlhkost, zavřeme okna a dveře. Nejprve se štětcem nebo úzkým válečkem v pruhu 6-10 cm natírají horní a spodní části stěn a rohy v celé místnosti, dále se natírá okolí oken a dveří. Barva se nenanáší až na strop, v horní části zůstává pás široký 10-15 mm. Tuto čáru lze nakreslit různými metodami, nejčastěji pomocí kohoutku. Pravoruký malíř začíná malovat z pravého rohu a levoruký malíř začíná z levého horního rohu. Při malování válečkem
Je třeba se vyvarovat kontaktu válečku se stropem. Pro větší spolehlivost se doporučuje natřít jeden horní pás vodorovně válečkem.
Stěna je malovaná v pruzích shora dolů. Šířka jedné plochy určené k malování je asi jeden metr a délka 50-60 cm, poté se stejným způsobem natře spodní část stěny. Při nanášení válečkem se barva nanáší na stěnu křížovými pohyby. Poté se barva vyrovná pomocí pohybů zdola nahoru. Malování by se mělo provádět v tak úzkých pruzích, abyste stihli natřít spodní část stěny, než barva příliš zaschne. Při malování stěn se doporučuje použít poměrně hodně barvy, aby povrch určený k malování byl dlouho vlhký. To je nezbytné, aby na hotovém povrchu nebyly vidět pracovní švy. Důležitý bod, malovat stěnu bez přerušení od rohu k rohu, pokud přestanete, mokrá barva spadne na již zaschlou a to je problém po zaschnutí stěny – znatelný spoj jako vždy na tom nejnevhodnějším místě .
