Jak ošetřit dřevo, aby neměnilo barvu?

Navzdory tomu, že se v sortimentu výrobců stavebních materiálů objevují nové možnosti, móda přírodního dřeva neupadá. Faktem je, že v soukromém domě z jakéhokoli materiálu máte stále pocit, že jste v městském bytě, ale dřevěná chata dává zvláštní, jedinečné mikroklima, které je pro milovníky venkovského života tak atraktivní.

Přes všechny výhody dřeva má ale jednu významnou nevýhodu – nechráněné dřevo je při nesprávné těžbě a sušení náchylné na déšť, sluneční záření a změny teplot. Každý ví, jak rychle mohou plísně zničit i to nejkvalitnější řezivo a změny geometrie stěn a praskání pod vlivem teplotních změn mohou být pro život nebezpečné.

Věnujte pozornost dřevěným architektonickým památkám, které přežily dodnes: některé byly postaveny před několika staletími a prakticky nezměnily svůj vzhled a vypadají moderně. Dřevo na stavbu se totiž těžilo zpravidla v zimě, kdy je přirozená vlhkost dřeva na minimální úrovni a následně bylo vytěžené dřevo podrobeno dlouhodobému a hlavně přirozenému sušení. Navíc všechny staré budovy byly sekány sekerou, pily se prakticky nepoužívaly, vzpomeňte si na zažitý výraz „sekaná chýše“. Při tomto způsobu zpracování dřeva se pryskyřičné kanálky umístěné v těle drtí sekerou a „uzavřená“ a pryskyřice je nejlepší přírodní antiseptikum.

V moderních podmínkách se staré technologie prakticky nepoužívají, ale nutnost konzervace dřeva zůstává. Jaký materiál je nejlepší a jak jej správně aplikovat? Jak si vybrat barvicí kompozici, aby nedošlo k přeplacení a ztrátě kvality? Na tyto a další otázky odpovíme společně se zkušenými specialisty na barvy a laky.

Obsah

1. Jak chránit dřevěný dům na dlouhou dobu?
2. Výběr vysoce kvalitního materiálu pro nátěr dřevěného povrchu
3. Vlastnosti přípravy dřeva pro malování
4. Fáze nanášení laku
5. Doporučení specialistů
6. Krok 2: Připravte si čaj
7. Co potřebujete:
8. Populární stroje na zpracování dřeva:
9. Krok 3: Příprava roztoku železa
10. Ukázky
11. Krok 4: Aplikujte roztok železa a octa
12. Krok 5: Možné problémy a jejich řešení
13. Fotografie ebonizovaného dřeva:

Jak chránit dřevěný dům na dlouhou dobu?

V posledních desetiletích se výrazně změnily přístupy a technologie ochrany dřevěných fasád nátěrem. Dehet dnes samozřejmě nikdo nepoužívá, výrobci mají širokou škálu vysoce kvalitních sloučenin, které jsou vhodné pro použití v jakýchkoli podmínkách: od deštivých oblastí až po slunné republiky.

Existuje mylná představa, že klima má klíčový vliv na trvanlivost a vzhled dřeva. A že se v regionech s nestabilním klimatem a vysokou vlhkostí nevyplatí stavět dřevostavby. Faktory, které zajišťují spolehlivost a atraktivní vzhled, jsou ve skutečnosti úplně jiné. Všechny jsou ovládány:

• Kvalita suroviny.
• Designové prvky dřevostavby.
• Kvalita předběžné přípravy povrchu před lakováním.
• Správná volba materiálu barvy a laku k vyřešení úkolu.

Zásadním pravidlem je dbát na to, aby dřevo před nátěrem nebylo vlhké. Natírat dřevo, které není suché, jsou vyhozené peníze, protože i ta nejdražší a nejkvalitnější kompozice se začne časem odlupovat. V nejhorším případě to může vést k praskání dřeva a fatálním následkům ovlivňujícím bezpečnost.

Při zpracování dřevěného povrchu je třeba věnovat zvláštní pozornost vlhkosti a teplotě okolního vzduchu. Pro každý druh dřeva a každou skladbu existují požadavky a omezení, ale pokud nejste odborník, můžete se řídit univerzálními pravidly: natírání dřevěných materiálů je přípustné pouze při průměrné denní teplotě nad +10 stupňů a okolní vlhkosti v rozmezí ze 40 % na 80 %. Malířské práce se neprovádějí za deště ani po něm.

Výběr vysoce kvalitního materiálu pro nátěr dřevěného povrchu

K ochraně dřeva můžete použít jak klasické krycí barvy, tak i průsvitné antiseptiky či lazury. Průsvitný (glazurní) materiál je schopen zachovat původní kresbu a strukturu přírodního dřeva. Krycí barva naopak tvoří rovnoměrnou a neprůhlednou vrstvu, která pokrývá design. Tato možnost povrchové úpravy je velmi populární v severní a západní Evropě, kde jsou vícebarevné dřevěné fasády již dlouho v módě.

Závěr je jednoduchý: vybíráme na základě zadaných úkolů. Pokud chcete zvýraznit strukturu, použijte primery a lak. Pokud ji schováte, použijte krycí barvy. Materiály mají různou životnost, před ultrafialovým zářením spolehlivě ochrání pigmentové nátěry. Pod ním stromek vydrží mnohem déle. Glazované analogy zdůrazňují krásný přirozený vzor, ​​ale na slunci rychle vyblednou, takže budete muset pravidelně obnovovat povlak. Některé tónované průsvitné materiály jsou vhodné nejen pro aplikaci na masivní dřevo, ale také na levnější analogy: kvalitativně napodobují cenné druhy dřeva a vypadají zajímavě. S jejich pomocí můžete rychle a snadno převést nejodvážnější designová řešení do reality.

Je těžké nazvat jakoukoli možnost nejlepší, vše závisí na osobních přáních majitelů, designových trendech a stylu zdobení fasády domu. Například džínové a šedé barvy, klasické odstíny dřeva jsou vždy relevantní. Někdy se trendy mění a klasické provedení je nahrazeno zdůrazněním a zvýrazněním konců dřevěného domu jinou barvou.

Pojďme k analýze hlavních materiálů pro malování dřeva:

• Alkydové barvy. V těchto kompozicích je hlavní pojivovou složkou alkydová pryskyřice, která je v určitém poměru smíchána s rozpouštědlem a plnivy. Je důležité pochopit, že použité sloučeniny jsou klasifikovány jako lakový benzín, takže mají silný, zřetelný zápach a jsou považovány za středně toxické. Ale alkydové barvy se snadno nanášejí, velmi rychle schnou a vytvářejí spolehlivý, hustý povlak, který je odolný vůči přírodním dráždivým látkám. Nebojí se vlhkosti, mírně – slunečního záření a teplotních změn. Nevýhodou nátěrového a lakového materiálu je minimální prodyšnost, díky které dřevo ztrácí schopnost „dýchat“ a navíc vlivem zvyšujícího se vnitřního pnutí uvnitř fólie (neustále dochází k tzv. síťování alkydových pryskyřic) , povlak začne po 3-4 letech praskat a hroutit se. Alkydové barvy mají velmi dobrou přilnavost, takže na obnovu nátěru a přelakování fasády budete muset vynaložit spoustu času a fyzické námahy. Závěr je tento: jako možnost na několik let vypadají alkydové barvy velmi výhodně, protože poskytují dobré pokrytí dřeva a jsou cenově dostupné.
• Akrylové barvy. Z hlediska chemického složení se jedná o vodou ředitelné emulze a disperze, mezi které patří akrylové pryskyřice, plniva a různé adhezivní přísady – mramorová drť, vosk. Výrobci nepoužívají organická rozpouštědla, takže materiály nevydávají silný nepříjemný zápach a nejsou toxické. Oproti alkydovým analogům je krycí schopnost nižší, ale barva lépe odolává UV záření a je také schopna proniknout hluboko do vrstev dřeva, což zajišťuje stabilnější a odolnější paropropustný nátěr. Závěry: akrylová barva se jeví jako téměř ideální varianta pro dřevěnou fasádu, zaručující ideální odolnost a dekorativnost. Opakovaná léčba nebude potřeba dalších 10-12 let. Mezi nevýhody stojí za zmínku vysoká cena, ale pokud vezmete v úvahu delší životnost, pak náklady více než zaplatí za sebe.
• Tónované laky – na akrylové, alkydové nebo alkyd-uretanové bázi. Zachovávají vzhled textury dřeva, ale mají řadu významných nevýhod, jako klasické smalty.
• Tónované směsi na ochranu dřeva. Jedná se o univerzální nátěry na bázi alkydu, silikonu nebo akrylu. Textura a kresba dřeva zůstávají viditelné. Je zachována paropropustnost, díky které dřevo volně dýchá: zabraňuje hnilobě, praskání a dalším nepříjemným následkům používání.

Vlastnosti přípravy dřeva pro malování

Každý specialista na barvy a laky s jistotou řekne: bez dodržování předpisů pro vnější dokončovací práce není možné vytvořit vysoce kvalitní a odolný povlak. Jedná se o profesionální přístup, ale při domácím použití mnoho lidí ignoruje kontrolu nad vlhkostí dřeva, volí špatné kartáče a nedodržuje doporučenou dobu schnutí mezi vrstvami. Důvod: zažitý mýtus, že kvalitní barva poskytne ideální povrch a není třeba ztrácet čas a námahu s jakoukoliv další přípravou. V praxi se to dá popsat na příkladu: vezměte zahradní postřikovač, nalijte do něj barvu, za dvě hodiny nastříkejte srub a hurá na věc. Přes veškerou dokonalost technologií výroby barev a laků je to stále nemožné.

Ještě před zahájením lakování je třeba zkontrolovat, zda povrch zůstává suchý a čistý, neměly by na něm být skvrny od pryskyřice, které lze odstranit mechanickým nástrojem, poté rozpouštědlem a čistými hadry. Broušení je pracný proces, který umožňuje dosáhnout maximálního pokrytí a snížit spotřebu barvy, bez něj se neobejdete.

Fáze nanášení laku

Podrobný seznam lze obvykle převzít z pokynů výrobce, ale bez ohledu na to, jaký nátěr používáte, standardní nátěr zahrnuje několik obecných kroků:

• Předúprava bruskou.
• Aplikace antiseptické kompozice.
• Nanesení první vrstvy základního nátěru nebo barvy.
• Odstranění žmolků pomocí brusné houby.
• Aplikace druhé a dalších vrstev laku, pokud to vyžaduje schéma lakování.

Podívejme se na uvedené fáze podrobněji.

Broušení dřevěného povrchu je povinnou fází práce, která přímo ovlivňuje odstranění drobných vad – drsnosti a třísek. Čím lépe je dřevo obroušeno, tím hlouběji barva, lak a antiseptikum proniknou do struktury. Operace se obvykle provádí ve dvou fázích: v první fázi se používá brusivo se zrnitostí 60-80 a ve druhé – 120. Připomínáme, že čím vyšší je tento indikátor, tím jemnější je velikost zrna. Díky tomu jsou všechny nedokonalosti vyhlazeny a získáváme kvalitu srovnatelnou s nábytkářským průmyslem.

Použití antiseptika je nezbytné k ochraně před biologickými procesy – plísněmi, plísněmi, patogeny. Před nanesením na povrch je třeba jej vysát nebo alespoň důkladně vyčistit kartáčem. Použití moderních antiseptických impregnací může chránit před houbami, plísněmi a hmyzem, ale neovlivňuje odolnost vůči přírodním dráždivým látkám – slunci, vlhkosti, teplotním změnám.

Důležité! Pokud používáte produkty z kategorie 3 v 1 (základní nátěr, antiseptikum a vrchní nátěr), obejdete se bez kroku ošetření antiseptikem. Životnost budovy po takovém nátěru však nepřesáhne tři roky.

Mezibrus je velmi důležitý při aplikaci tónovaných průsvitných hmot. Faktem je, že použití antiseptické nebo olejové impregnace vede k tomu, že tenké chlupy dřeva se začnou nerovnoměrně štětinat a hromadí se na nich pigment, který je součástí barvy. Za takových okolností je dosažení jednotného a atraktivního průsvitného povlaku nereálné. Z tohoto důvodu se mezibroušení provádí vždy po nanesení vrstvy antiseptika.

Vrstvy barvy se nanášejí shora dolů a natírají každou korunu od začátku do konce. Je důležité dodržovat technologii a vyhnout se překryvům a netěsnostem. Po nanesení první vrstvy ošetřete konce dřeva tmelem, který spolehlivě ucpe póry. Tento postup nelze ignorovat: jinak začnou neošetřené konce absorbovat vlhkost a časem se zhorší. Aby se tomu zabránilo, doporučuje se použít speciální směsi, například Brava Acrylic 013.

Doporučení specialistů

Při výběru konkrétního produktu ze sortimentu výrobce vám doporučujeme věnovat pozornost:

• Rozsah použití.
• Vizuální efekt zbarvení. Někdo potřebuje zdůraznit přirozenou texturu, jiný skrýt chyby z nekvalitního podkladu a získat syté barvy.
• Praktičnost, funkčnost a odolnost.

Soustřeďte se na daný úkol. Pokud potřebujete rychle ochránit dřevěný dům, použijte antiseptické impregnace. Pokud potřebujete jasný a odolný odstín, zvolte krycí barvy. Pro průchozí oblasti byste měli zvolit lak. Všechny barvy a laky prezentované v sortimentu odpovídají konkrétní aplikaci, protože speciálně vyvinutý pro použití na dřevěné povrchy.

Pokud nemáte možnost navštívit naši prodejnu a vidět barvu naživo, využijte službu – “Odchod technologa” .
Náš specialista Vás bude kontaktovat, domluvíte se, jaké úkoly je potřeba vyřešit, ve výsledku do Vaší kanceláře nebo objektu přijede náš specialista s již hotovými barvami.
Cena odjezdu odborníka je dohodnuta individuálně a závisí na místě setkání a počtu jednotlivých barev (která nejsou k dispozici na živém materiálu)

Jsme vždy rádi, že jste naším hostem:

• v kanceláři na pl. Constitution Village BC “Leader” office 310 ve všední dny 10:00-17:00
• ve velkoobchodě a maloobchodě na Vyborgskoye shosse 212 pavilon 10A STUDIO KRASOK Vilana všední dny 10:00-19:00 / sobota 10:00-17:00

Vyplňte prosím všechna pole a náš technolog k vám dorazí ve vhodnou dobu.

Stručné informace pro subdealery. pořádá terénní vzdělávací semináře a školení

Je těžké umocnit přirozenou krásu dřeva se všemi jeho odstíny a vzory. Z tohoto důvodu obvykle dávám přednost povrchové úpravě dřeva přírodním olejem než čímkoli jiným. Ale jsou chvíle, kdy rád vidím černé židle kolem obzvlášť barevné desky stolu nebo černý rám předvádějící tkanou hikorovou kůru na opěradle a sedadle židle. Z nějakého důvodu to raději dělám přírodní cestou. Vyzkoušel jsem barviva NGR (Non Grain Raising), anilinová barviva a olejová barviva a všechny mají své výhody pro konkrétní situace. Ale pro hloubku a odolnost preferuji ebonizaci železa.

Už více než 20 let experimentuji s použitím železa k moření dřeva. Něco málo jsem o tom četl, ale většina toho, co jsem se naučil, pochází z experimentů. Barvení na železo neboli ebonizace obvykle využívá reakci mezi oxidem železa a přírodními taniny ve dřevě k vytvoření přirozené černé barvy, která se ve skutečnosti vytváří spíše ve struktuře dřeva než v kresbě na povrchu. Proto je tak odolný. Je celostní, ne povrchní. Také jsem zjistil, že je velmi světlostálý.

Problém s touto metodou barvení je, že se tradičně spoléhá na to, že dřevo má dostatek kyseliny tříslové, aby reagovalo se železem. To omezuje výběr dřeva a výsledky jsou nepředvídatelné. Dub se běžně používá díky vysokému obsahu tříslových kyselin, ořech je zase velmi spolehlivým dřevem na výpal. Ale i v rámci těchto druhů existuje mnoho variací.

Trik, který jsem našel, jak získat konzistentní výsledky, je řídit reakci nezávisle na měnící se chemii dřeva. Povzbudivý příklad jsem viděl v židli vytvořené Randym Cochranem v Knoxville, Tennessee. Nejprve aplikoval chemickou kyselinu tříslovou na židli, aby nasytil dřevěná vlákna. Poté aplikoval roztok bohatý na železo vyrobený namáčením rezavých hřebíků ve vodě na několik týdnů.

Efekt byl působivý. Křeslo získalo tmavě černou barvu, ale s namodralým nádechem jako permanentní fix. K jeho moderní designové židli to fungovalo dobře, ale hledal jsem něco přirozenějšího.

Experimentoval jsem s přidáním kyseliny tříslové a dostal jsem téměř stejné výsledky jako Randy. Později jsem zkusil přidat další barviva, abych zjemnil modrý odstín, ale výsledek se mi nelíbil. Když jsem později vysvětlil tento problém svému otci, zmínil se, že používal kůru stromu zvaného „quebracho“ k vyčiňování kůží. Tradičně se používal pro svůj vysoký obsah kyseliny tříslové. Tak jsem si půjčil prášek z kůry z jeho skrýše, abych to zkusil.

Krok 2: Připravte si čaj

Základní sada. Materiály potřebné pro tento proces jsou jednoduché a levné, ale prášek z kůry je nutné objednat poštou.

Příprava čaje z kůrového prášku k nasycení dřeva výrazně zvýšila obsah kyseliny tříslové. Tím, že jsem nejprve použil čaj z kůry a poté přidal roztok octa a železa, jsem se konečně začal přibližovat k hledanému účinku. Bylo to ale trochu bledé a ne takovou intenzitu, jakou jsem chtěl. A tak jsem nanesl další vrstvu kůrového čaje a udělalo to ten rozdíl. Čaj zcela odstranil bledý odstín a dřevo získalo tmavě uhlově černou barvu.

Proces černění tímto způsobem je poměrně jednoduchý. Dřevěný povrch nasyťte nálevem z kůry, počkejte, až se povrchová vlhkost vsákne do dřeva, poté přidejte roztok železa. Poté nanášejte další vrstvu, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.

Co potřebujete:

• Jeden litr Heinz bílého octa (v plastové láhvi);
• Jedna čistá litrová sklenice s velkým hrdlem;
• Jedno těsnění z ocelové vlny;
• Jedna nerezová lžíce na míchání;
• Kávový filtr s jedním košem;
• Jedno síto;
• prášek z kůry Quebracho;
• 0,5 litrová nádoba (pro míchání);
• Dvě malé nádobky (víčka na litrové zavařovací sklenice jsou dostatečně velká) nebo stříkací lahvičky (lahev na omáčky);
• Papírové ručníky a dva kartáče;
• Latexové rukavice.

Populární stroje na zpracování dřeva:

Široce univerzální embosovací bruska kartáčovací stroj určený pro jednostranné broušení nebo kartáčování (umělé stárnutí) dřeva a jiných materiálů a umožňuje také opracování dílů přesahujících šířku nástroje.

Max. průměr polena, 320 mm. Max. nosníkový profil, desky (š x v), 270 x 270 mm. Minimální délka výrobku, 1000 mm.

Stříkací kabina KOS 3000 se suchým filtrem je navržena pro dlouhou životnost, umožňuje pracovat s širokou škálou barev a laků, poskytuje optimální pracovní podmínky s minimálními náklady.

Krok 3: Příprava roztoku železa

K vytvoření železného roztoku jsem použil rezavou žínku a jednu novou, čistou železnou vlnu. S novou vlnou mám přibližně stejné výsledky laku, ale rezavé pevné částice se hromadí v pórech z rezavé verze. Jakýkoli zdroj železa bude pravděpodobně fungovat, ale jemná vlákna ocelové vlny se rozpouštějí rychleji než cokoli, co jsem zkoušel. Novou ocelovou vlnu jednoduše vyperu v horké mýdlové vodě, aby se odstranil olej, a vložím ji do plastové litrové láhve s bílým octem Heinz. Nevím proč, ale měl jsem větší štěstí se značkou Heinz.

Může trvat týden nebo déle, než se ocelová vlna rozpustí. Chcete-li rychlejší výsledky, můžete ocelovou vlnu a ocet přivést k varu a poté odstranit z tepla. Někdy mohu získat funkční roztok za den vařením octa a ocelové vlny. K tomu budete potřebovat dobré větrání, protože uvolněné plyny jsou nepříjemné a mohou být škodlivé. V každém případě, když je ocelová vata v octu úplně rozpuštěná, může se přecedit. Kávový filtr vložím do sítka a roztok přes něj pomalu přelévám do litrové sklenice. Pak to naliju zpět do plastového džbánu. Roztok by měl být světle šedý nebo světle červenohnědý. Nevím, co určuje barvu roztoku, ale zdá se, že je to jedno. V každém případě by kapalina měla být spíše čirá než zakalená.

Otřel jsem ořechový polotovar roztokem železa.

Před použitím roztoku octa a železa vždy zkouším dubovou nebo třešňovou tyčinkou namočenou v roztoku. Po několika minutách by měla být docela tmavá. Pokud ne, můžete počkat další den nebo udělat další várku. Nenašel jsem řešení této konkrétní chyby. Možná nejsem vždy důkladný při odstraňování oleje z ocelové vlny. Vřele doporučuji připravovat tento železný roztok alespoň týden nebo déle, než budete skutečně potřebovat malovat projekt. Než jej použijete na skutečný kus nábytku, budete si chtít celý proces vyzkoušet.

Roztok železa je uchováván v džbánu měsíce. Když se ocelová vlna rozpouští, uvolňuje se plyn. Pokud je nádoba utěsněná, může prasknout. To, že se železo rozpustilo natolik, že to není vidět, neznamená, že se reakce zastavila. Proto se ujistěte, že je v krytu 1mm únikový otvor.

Čaj z kůry lze připravit těsně před aplikací na předmět. Jednoduše přidám vrchovatou lžíci prášku z kůry do půl litru horké vody z vodovodu a dobře promíchám.

Ukázky

Různé druhy dřeva, stejný výsledek. Tři vzorky ebonizovaného dřeva (dub, ořech a javor) vykazují konzistenci barvy se znatelnými odchylkami ve struktuře.

Krok 4: Aplikujte roztok železa a octa

Proces nanášení roztoku železa na zpracovávaný obrobek

Před konečným broušením se ujistěte, že jste dřevo dobře obrousili a alespoň dvakrát zvedli zrno. Přestal bych po zrnitosti 320. Pokud potřebujete dřevo obrousit, abyste odstranili vystouplé vlákna po moření, budete muset proces moření zahájit znovu. Proces broušení po nanesení malty může být škodlivý i s respirátorem, myslete na to předem.

Na smontovaný nábytek naneste pořádné množství kůrového čaje a nechte nasáknout. Dávejte pozor, abyste netlačili na dřevo během procesu aplikace. Pokud existují oblasti, kde se může čaj hromadit, setřete veškerý nahromaděný přebytek. Jakmile se čaj vstřebá, můžete aplikovat roztok železa. Rád to dělám, když je dřevo ještě vlhké, ale nevypadá mokré. Pokud je na dřevěném povrchu ještě hodně čaje, bude žehlička reagovat spíše na něj než na čaj namočený ve dřevě. Chcete, aby reakce probíhala ve dřevě, ne na povrchu.

Jakmile se tento čaj vstřebá, lehkými tahy naneste velké množství roztoku železa. Strom by měl okamžitě začít černat. Pokračujte v nanášení, dokud nebudou všechny části černé. Podívejte se na kus z různých úhlů, abyste se ujistili, že jste nenechali žádné části nenatřené.

Do této doby jste produkt pokryli velkým množstvím vody. Před dokončením čajovým oplachem doporučuji nechat pár hodin zaschnout. Po zaschnutí můžete nánosy železa, které zůstaly na povrchu, použít jako jemné brusivo k vyleštění dřeva. Stačí použít čistý hadr a oblast co nejlépe vyleštit. Dávejte pozor, abyste dřevo příliš neleštili. Jakmile se stane krásným a lesklým, je čas ho opláchnout. Jednoduše naneste další vrstvu kůrového čaje a povrch s ním „omyjte“, jako byste něco umývali. Nechte přípravek zaschnout a znovu vyleštěte.

Posledním krokem je umytí výrobku čistou vodou. Tím se odstraní veškeré zbytkové částice a pomohou vám zjistit, zda je barva to, co hledáte. Voda vám pomůže zjistit, zda jste nevynechali nějaké oblasti. Pokud najdete světlý bod, budete muset před zahájením prvního kroku procesu barvení místo lehce obrousit zrnitostí #320. Nemusíte znovu barvit celý kus, ale podařilo se mi opravit chybějící místo pouhým obroušením celého kusu a začít znovu od této části. Nemusíte odstraňovat všechny ebonizace, stačí povrch obrousit, aby roztoky snadněji pronikly do dřevěných vláken.

Krok 5: Možné problémy a jejich řešení

Jakkoli to zní jednoduše, během procesu ebonizace jsem se setkal s některými záhadnými problémy. Všichni máme řešení, ale s náležitou pozorností se jim lze vyhnout.

Aplikace obou roztoků hadrem a tření příliš velkým tlakem může stlačit vlákna. To nevyžaduje velký tlak. Stlačené dřevo špatně saje, takže barva bude pouze na povrchu a ne v kresbě. Pokud po čištění povrch setřete a většina černého se sejde, budete muset dřevo znovu obrousit zrnitostí 180 a poté zrnitostí 220. Poté proces začněte znovu.

Abyste tomuto problému předešli, můžete tekutinu pokaždé nanést štětcem nebo nanést papírovou utěrkou lehkými tahy a přitom držet prsty na dřevě.

Druhým problémem je, že se na povrchu může vytvořit tvrdá krusta. To se často stává, protože čaj z kůry je příliš silný nebo nebyl dobře promíchán. Když k tomu dojde, všimnete si změny textury na povrchu dřeva. Jediný způsob, jak to napravit, je obrousit dřevo a začít znovu.

Někdy se zdá nemožné dostat se do pórů dubu, zejména bílého dubu. Může pomoci trocha mýdla. Měl jsem velké štěstí, že jsem to napravil tak, že jsem povrch po zaschnutí první reakce železa jednoduše přebrousil a začal proces znovu. Tímto broušením se do pórů vtlačí dřevěný prach, zbytky železa a čajová kůra. To zní jako problém samo o sobě, ale zdá se, že to funguje a neměl jsem žádné problémy s tím, že by tento prach později vypadával z pórů. Následné směsi železa a tříslovin prach buď smyjí, nebo jej navážou na místo.

Všiml jsem si, že roztok by měl být při aplikaci na dřevo docela čistý. Pokud k aplikaci obou roztoků použijete stejný hadr, dojde k chemické reakci v aplikátoru a ne ve dřevě. V podstatě budete na povrch nanášet inkoust spíše než vytvářet požadovanou reakci ve dřevě. K nanášení roztoku na hadr nebo štětec doporučuji použít rozprašovací stříkačku. Použil jsem také víčka od sklenic, abych nalil malé množství každého roztoku a ponořil kartáč pouze do víčka sklenice a ne do hlavní nádoby.

Pokaždé, když hadřík s octem přejede přes dřevo nasáklé čajem, zašpiní se. Totéž se stane, když během fáze oplachování použijete hadřík na čaj. Něco málo z toho není kritické, ale chcete omezit kontaminaci na minimum. Často měňte papírové ručníky nebo pravidelně opláchněte kartáče, abyste zajistili, že na dřevo bude aplikován pouze čistý roztok.

Budete muset mít dva štětce nebo papírové ručníky odděleně. Nikdy neponořujte stejný štětec nebo ručník do obou tekutin, protože byste zničili várku. V konečném důsledku bude každá šarže během procesu černění kontaminována, takže pracuji bez uzávěrů sklenic nebo lahví. Při použití víček zavařovacích sklenic používám roztok dříve, než se příliš zašpiní. Nejlepší je lahvička se stříkačkou.

Díly lze před montáží nalakovat. Už jsem to dělal dříve, ale práce s udržováním čistých čepů a drážek je větší problém než natírání spousty spojovaných dílů. To je proveditelné v obou směrech a design produktu určí, co je praktičtější. Tento proces bude vyžadovat trpělivost, jako každé dokončení.

Podle mých zkušeností to obvykle zvyšuje náklady na jakýkoli projekt asi o 20 procent. Počítání s vašimi očekávanými časy dokončení pomůže stanovit rozumné cíle. Toto není projekt, který lze udělat večer po dlouhém dni v kanceláři. Začněte ráno a snažte se vyhnout přerušení. Můžete se zastavit na konci jakéhokoli kroku a vrátit se k němu později s malým, pokud vůbec nějakým negativním efektem, ale já dělám nejlépe, když to zvládnu od začátku do konce. Také doporučuji natírat vždy jen jeden kus nábytku. Je nepravděpodobné, že to zabere mnoho času a zjišťuji, že mi to jde lépe s menším počtem dílů, abych držel krok. Proces ebonizace může být velmi zábavný a je skvělou možností, jak přidat do své nabídky.

Fotografie ebonizovaného dřeva:

Tato lavice je vyrobena z ebenového dřeva a tkané kůry hickory.