V současné době jsou v naší zemi nejoblíbenější tři způsoby konstrukce podlah v domě. Jedná se o instalaci podlahových desek, instalaci monolitické železobetonové podlahy a instalaci podlah pomocí dřevěných (méně často kovových) nosníků. O všech těchto a dalších metodách si určitě povíme. A první technologií, kterou zvážíme, je instalace hotových podlahových desek.
Nejprve trochu o samotných podlahových deskách. Podle tvaru lze všechny desky rozdělit na ploché a žebrované. Ploché se zase dělí na plné a duté. Nás teď zajímají prázdné, protože. Právě tento typ desky se používá především v nízkopodlažní výstavbě.
Dutinkové desky jsou zase klasifikovány podle různých parametrů, jako je tvar a velikost dutin, tloušťka desek, technologie výroby desek a způsob vyztužení.
Nebudu se pouštět do tématu klasifikace. Tyto informace je lepší hledat na stránkách výrobců železobetonových výrobků (železobetonových výrobků). Raději si promluvíme přímo o instalaci.
Úplně prvním bodem, kterému musíte věnovat pozornost i ve fázi navrhování vašeho budoucího domu, je možnost zakoupit ve vaší oblasti přesně ty desky o velikostech, které jsou součástí projektu. Každý výrobce má svůj specifický sortiment a ten je vždy omezený. To je opravdu důležité a překvapuje mě, že vývojáři na toto doporučení velmi často zapomínají a pak musí buď jednu nebo několik desek řezat, nebo na podlaze udělat monolitický řez. Více si o tom povíme níže.
Skladování podlahových desek na staveništi.
Samozřejmě je skvělé, když máte možnost pokládat podlahové desky okamžitě, když jsou doručeny přímo z vozu, který je přivezl. Nejčastěji se tak ale neděje. Nebo řidič trvá na tom, abyste vyložili desky co nejrychleji, protože. spěchá na další zakázku, nebo desky nejsou na stroji položeny v pořadí, jaké potřebujete, nebo jste je jednoduše koupili předem a ještě se nechystáte pokládat. Ve všech těchto případech bude nutné desky uložit na vašem místě.
Zkuste k tomu zvolit rovnou plochu. Nikdy nepokládejte desky přímo na zem. Nezapomeňte dát něco pod okraje desky, například zbytky dřevěných trámů. Podložky by měly být pouze dvě, ve vzdálenosti přibližně 25-40 cm od okrajů.Podložky nelze umístit pod střed desky.
Desky lze skladovat ve stozích až do výšky 2,5 metru. Podložky pro první desku proveďte výše, aby se v případě jejich případného zatlačení do země při pokládání dalších desek nikdy nedotýkala země, jinak by se mohla snadno zlomit. Všechny následující obložení stačí udělat i od palce (2,5 cm). Musí být naskládány přísně jeden nad druhým.
Příprava pro instalaci podlahových desek.
Příprava začíná v okamžiku, kdy zedníci vyhazují poslední řady zdiva. Desky budou ležet ploché a bez rozdílů, pokud jsou horní řady nosných stěn rovné a ve stejné horizontální rovině.
Aby toho bylo dosaženo, musí být ve všech rozích zakryté místnosti vodorovné značky. Umisťují se při stavbě stěn pomocí vodováhy, případně laserové vodováhy nebo hydraulické vodováhy. A když je dokončena poslední řada zdiva, vzdálenost od značek k horní části stěn se kontroluje pomocí metru. Ve všech rozích by to mělo být stejné. Ze své zkušenosti mohu s jistotou říci, že někteří zedníci toto opomíjejí, zvláště když současně s lícovým zdivem dělají zásypové zdivo, které se provádí „pod tyčí“.
Horní řada cihelného zdiva nosných stěn musí být slepena. To znamená, že pokud se podíváte zevnitř kryté místnosti, pak na nosných stěnách (na kterých spočívají podlahové desky) v úplně horní řadě zdiva by měly být vidět pouze rýhy.
Pokud jsou desky umístěny na nosnou příčku o tloušťce 1,5 cihly (tj. desky na ní spočívají na obou stranách), pak se horní řada takové příčky položí jedním ze dvou způsobů:
Před položením podlahových desek na stěny z různých tvárnic (pěnový beton, plynosilikát, struska atd.) je nutné vyrobit železobetonový pás (obvykle asi 15-20 cm silný). Takový pás se vyrábí buď litím betonu do bednění, nebo pomocí speciálních tvárnic ve tvaru U po celém obvodu domovní krabice, tzn. nejen na nosné stěny, ale i na nenosné.
Při montáži dutinových desek musí být otvory v nich utěsněny. Je mnohem pohodlnější to udělat předem, dokud jsou desky ještě na zemi. Obecně SNiP předepisuje, že dutiny musí být utěsněny na straně desky, která spočívá na vnější stěně (aby se snížila pravděpodobnost zamrznutí desky), a na straně, která spočívá na vnitřní přepážce, počínaje třetí podlahu z horní části domu a zespodu (pro zvýšení pevnosti). To znamená, že pokud má dům například suterén, podlahu mezi 1. a 2. NP a podkroví nad 2. NP, pak je nutné vyplnit prázdné prostory na straně nosných příček. pouze v suterénu.
Řeknu, že při pokládání desek vždy utěsňujeme otvory. Navíc v poslední době stále častěji pocházejí kulaté duté desky z továren s již utěsněnými otvory. Je to pohodlné. Pokud nejsou otvory utěsněné, vložíme do nich jeden a půl cihly (můžete použít i polovinu) a zbývající trhliny vyplníme maltou.
Před instalací desek je také nutné předem připravit místo pro jeřáb. Je dobré, když je v místě, kde bude jeřáb stát, půda, jak se říká, zhutněna. Horší je to, když je půda objemná. Pokud máte suterén, neměli byste kohoutek umístit příliš blízko domu, abyste se vyhnuli tomu, co je znázorněno na obrázku níže:
V takových případech je lepší objednat autojeřáb s delším výložníkem. Také někdy na místě, kde bude stát jeřáb, musíte nejprve položit několik silničních desek (obvykle se někde nacházejí použité). Často se to musí dělat na podzim za deštivého a rozbředlého počasí, kdy je plocha tak „rozbitá“, že se na ní jeřáb jednoduše zasekne.
Pokládka podlahových desek.
K instalaci podlahových desek stačí tři lidé. Jeden zahákne desky, dva je položí. Pokud chcete, můžete to udělat společně, i když ne vždy. Stává se, že při zakrývání např. druhého patra se montéři a jeřábník nevidí. Pak nahoře, kromě 2 osob přímo pokládajících desku, musí být další osoba, která bude dávat příkazy operátorovi jeřábu.
Pokládání začíná od stěny na vrstvě malty ne více než 2 cm. Malta by měla být dostatečně silná, aby ji deska zcela nevymáčkla ze švu. Poté, co jeřábník položí desku na stěny, nechá nejprve popruhy napnuté. Současně s použitím páčidla, je-li to nutné, není obtížné desku trochu posunout. Pokud byly horní povrchy nosných stěn hladké, budou desky ležet rovnoměrně, bez rozdílů, jak se říká, „od prvního přístupu“.
Pokud jde o výši podpory desek na stěnách, uvedu výtah z dokumentu „Příručka pro navrhování obytných budov. sv. 3 (k SNiP 2.08.01-85) 6. BARVY:
bod 6.16: Hloubka podepření prefabrikovaných desek na stěnách, v závislosti na povaze jejich podepření, se doporučuje, aby nebyla menší než, mm: při podepření podél obrysu, stejně jako dvě dlouhé a jedna krátká strana – 40; při podepření na dvou stranách a rozpětí desek je 4,2 m nebo méně, stejně jako na dvou krátkých a jedné dlouhé straně – 50; při podepření na dvou stranách a rozpětí desek je větší než 4,2 m – 70.
Při přidělování hloubky podepření pro podlahové desky je třeba vzít v úvahu také požadavky SNiP 2.03.01-84 na kotvení výztuže na podpěrách.
V naší praxi se snažíme, aby podpěra nebyla menší než 12 cm, naštěstí je nyní možné zakoupit přesně takové desky, které jsou potřeba. Krok jejich délek je 10 cm.
Často slýchám debaty o tom, zda je možné podepřít duté podlahové desky ze tří stran (dvě krátké a jedna dlouhá) a jak daleko lze umístit dlouhou stranu desky na stěnu. Z výše napsaného vyplývá, že je možné takto podepřít desky. Ale není tomu tak. Pokud si přečtete specifikovaný SNiP, říká, že desky, které spočívají na třech stranách, mají jiný vzor vyztužení než desky, které spočívají pouze na dvou stranách.
Naprostá většina dutinových desek, které jsou v současnosti vyráběny v betonárnách, je navržena speciálně pro podepření na dvou krátkých stranách, proto se nedoporučuje umisťovat je na zeď dlouhou stranou. Při určitém zatížení to může vést k prasknutí desky. Schéma vyztužení a tedy možnost podepření desky na třetí straně musí být vyjasněny s výrobcem.
Další chybou spojenou s nesprávným zatížením desky je pokrytí dvou polí najednou (viz obrázek níže):
Za určitých nepříznivých podmínek může deska prasknout a umístění trhliny je zcela nepředvídatelné. Pokud stále používáte takové schéma, použijte brusku k řezu (do hloubky disku) na horním povrchu desky přesně nad střední přepážkou. Pokud se tedy něco stane, trhlina projde přesně podél tohoto řezu, což v zásadě již není děsivé.
Samozřejmě je dobré, když se nám daří krýt se výhradně celými deskami. Ale okolnosti jsou jiné a přesto se někdy musí nějaká deska (nebo dokonce více než jedna) rozříznout podélně nebo příčně. K tomu budete potřebovat brusku s diamantovým kotoučem na beton, perlík, páčidlo a ne nejslabšího chlapa na stavbě.
Pro usnadnění práce je lepší umístit desku na podšívku. Navíc je tato podšívka umístěna přesně pod linií řezu. V určitém okamžiku se deska svou vlastní vahou podél této linie jednoduše zlomí.
Nejprve provedeme řez na horní ploše desky bruskou podél linie řezu. Poté, úderem kladivem shora, jsme podél horní části desky vyřízli pruh. Je docela snadné proniknout betonem do prázdných míst. Dále pomocí páčidla prorazíme spodní část desky (také mezerami). Při podélném řezání desky (řezáme vždy podél otvoru v desce) se poměrně rychle zlomí. Při sekání, pokud se deska nezlomí po rozbití spodní části páčidlem, se používá perlík k úderu na svislé přepážky desky ze strany, dokud není dosaženo vítězství.
Během procesu řezání řežeme výztuž, která narazí. Můžete použít brusku, ale bezpečnější je použít svařování nebo plynovou řezačku, zvláště když je výztuž v desce předpjatá. Brusný kotouč se může zakousnout. Abyste tomu zabránili, neodřízněte výztuž úplně, nechte pár milimetrů a poté ji roztrhněte úderem stejného perlíku.
Několikrát jsme v naší praxi měli možnost podélně řezat desky. Nikdy jsme ale nepoužívali takříkajíc „pahýly“ o šířce menší než 60 cm (zbývají méně než 3 otvory) a to vám nedoporučuji. Obecně platí, že při rozhodování o řezání desky přebíráte plnou odpovědnost za možné důsledky, protože ani jeden výrobce vám oficiálně neřekne, že řezání desky je možné.
Podívejme se nyní, co lze udělat, pokud stále nemáte dostatek desek k úplnému pokrytí místnosti:
metoda 1 – položíme první nebo poslední (možná obě) desky, aniž bychom přivedli dlouhou stranu ke zdi. Zbývající mezeru vyplníme cihlami nebo bloky a nezavěsíme je více než do poloviny ze zdi (viz obrázek):
metoda 2 — děláme tzv. „monolitický řez“. Pod desky se umístí bednění z překližky, zhotoví se výztužný rám (viz obrázek níže) a prostor mezi deskami se vyplní betonem.
Kotvení podlahových desek.
Po položení všech desek dojde k jejich ukotvení. Obecně platí, že pokud se stavba domu provádí podle projektu, pak musí obsahovat schéma kotvení. Pokud neexistuje žádný projekt, obvykle používáme obvod znázorněný na obrázku:
Kotva se vyrábí ohnutím konce do smyčky, která přilne k montážní smyčce desky. Před přivařením kotev k sobě a k montážním smyčkám je třeba je co nejvíce napnout.
Po ukotvení ihned zatmelíme maltou všechna montážní oka v deskách a rustikách (škáry mezi deskami). Snažte se to neodkládat, aby se stavební suť nedostala do rustikálních prostor a při dešti a sněhu se voda nelila do oček. Máte-li podezření, že se do desek dostala voda (například jste koupili desky s již vyplněnými dutinami a dešťová voda se mohla dostat dovnitř i při skladování v továrně), je lepší ji vypustit. Chcete-li to provést, po instalaci jednoduše vyvrtejte jeden malý otvor v deskách zespodu pomocí příklepové vrtačky do dutin, kde jsou umístěny montážní očka.
Zvláště nebezpečné je najít vodu v dutinách v zimě, kdy dům ještě není vytápěný (nebo není dokončen vůbec) a desky zamrzají pod nulou. Voda nasytí spodní vrstvu betonu a při opakovaných cyklech zmrazování a rozmrazování se deska jednoduše začne hroutit.
Dalším způsobem, jak zajistit desky, je zkonstruovat tzv. kotvu do betonového prstence. Jedná se o jakýsi stejný monolitický vyztužený pás, jen není vyroben pod deskami, ale ve stejné rovině s nimi, také po celém obvodu domu. Častěji se tato metoda používá na domy z pórobetonu, pěnového betonu a dalších bloků.
Dovolte mi, abych si hned zarezervoval, že jsme to nikdy nepoužili, protože je to mnohem náročnější na práci. Myslím, že prstencová kotva má své opodstatnění v oblastech náchylnějších k zemětřesením, než je naše Nižnij Novgorod.
Na konci článku doporučuji zhlédnout krátké video, které hovoří o výběru podlahových desek:
Spolehlivost trvalých konstrukcí závisí na správném použití všech součástí konstrukce včetně podlah. Proto výpočty jakéhokoli projektu zahrnují takový parametr, jako je podpora podlahových desek na stěnách; SNiP poskytuje všechny potřebné normy a stavební pravidla. Pojďme pochopit, jaké vlastnosti pokládky dutých panelů existují, jak jejich typ a materiál konstrukce stěny ovlivňují míru překrytí.
Vlastnosti deskových železobetonových výrobků
Vícedutinové (kulaté dutinové nebo PC) železobetonové desky jsou výrobky, které se používají především při výstavbě obytných budov. Kromě PC desek se vyrábí varianty s podélnými výztuhami (RB), ploché a stanové panely, u kterých jsou výztužná žebra rozmístěna po celém obvodu.
Popularita PC panelů ve srovnání s jinými odrůdami je vysvětlena jejich relativně nízkou hmotností. Dobře přerozdělují zatížení přicházející shora na spodní konstrukce, ale zároveň je minimalizováno jejich vlastní zatížení.
Pevnost kruhových dutých výrobků je navržena tak, aby vydržela všechny typy zatížení. GOST 9561-91 definuje jejich rozměry takto:
- Délka se pohybuje od 2,7 do 9 m; tloušťka (výška) je vždy stejná: 220 mm.
- Šířka: 1, 1,2, 1,5 a 1,8 m.
- Průměr dutin. Dutiny mohou být kulaté nebo válcové o průměru 114, 127, 140 nebo 159 mm.
Pro výrobu železobetonových výrobků se používají opakovaně použitelné formy. Pokud je potřeba nestandardní obrobek, vyrábí se bednění pro lití betonu, ale náklady na takové výrobky jsou dražší.
Prefabrikované betonové desky se vybírají na základě následujících údajů:
- Technické vlastnosti budoucího domu. Důležité jsou parametry stěnových konstrukcí: materiál a rozměry. Podepření podlahové desky na cihlové zdi se bude lišit od výpočtů pro blokové projekty.
- Odhadovaná zatížení (výpočet se provádí ve fázi návrhu).
- Účel budovy, ať už bude obytný, průmyslový nebo veřejný.
- Seismické poměry staveniště.
Výhody a nevýhody
Vícedutinové prefabrikované železobetonové panely mají následující výhody:
- Jednoduchá a rychlá instalace pomocí speciálního vybavení.
- Nízká cena (pro sériové vzorky).
- Zlepšená zvuková izolace poskytovaná dutinami.
- Spolehlivý a odolný provoz.
Tovární produkty mají také nevýhody:
- Lze je pokládat pouze pomocí stavebních strojů.
- Není možné je položit blízko sebe, vždy bude malá mezera.
- Oproti monolitickým konstrukcím je tuhost panelového rámu vždy menší.
Technologie pokládky: způsoby podepření
Jakákoli dutá nebo žebrovaná deska je železobetonová konstrukce. Je dimenzován na určité zatížení a plní své funkce, pokud jsou napětí v něm vznikající rozložena po výztužném rámu.
Při lití výrobků jsou výztužné tyče umístěny podél spodní části desky. Toto uspořádání nebylo zvoleno náhodou: deska se při zatížení deformuje a tyče nastavují podélný směr. Je jasné, že tlaková síla směřuje dolů a ohyb bude směřovat stejným směrem.
Během průhybu se spodní rovina panelu natáhne, ale nezbortí se, protože napětí je absorbováno výztuží. Nebýt kovových tyčí, beton by se s minimálním ohybem stal nepoužitelným: začal by praskat a drolit se. Vzhledem k této konstrukční vlastnosti, když je výztužná klec umístěna podél spodní roviny železobetonových výrobků, může se deska chovat odlišně. Existují tři možnosti pro podepření podlahových desek na stěnách.
Na dvou stranách
Běžnou možností je, když je na stěny položen železobetonový panel svými úzkými stranami. Metoda se používá, když se překrývají dvě nosné stěnové konstrukce umístěné paralelně k sobě.
Tato varianta je vhodná pro kulaté duté výrobky označené PC, 1PK, 2PK. Výztuž funguje správně: přebírá namáhání ohybovou deformací. Pokud je zatížení spočítáno správně a je v možnostech produktu (až 800 kg/m²), pak jde vše podle plánu a ke zničení nedojde.
Na tři strany
Podle projektu je deska snížena na třech stranách: dvě krátké a jedna dlouhá. Alternativní název: podepření desky na stěnu pomocí západky. Výsledkem je, že dlouhá strana výrobku zůstává volná a je vystavena deformaci ohybem.
Oproti předchozímu způsobu se zatížení hůře rozkládá (na jednu hranu). Instalace je přípustná, pokud deska není dostatečně velká, aby ležela na obou stranách, a jiné možnosti (například vytvoření monolitického fragmentu) jsou nepraktické. Položení na tři stěny najdeme v rozích budov. Pro něj jsou voleny deskové železobetonové výrobky s označením PKT, což znamená zesílená výztuž na koncích, odolávající zatížení až 1600 kg na čtverec.
Při instalaci na třech stranách zabraňte přiskřípnutí desky. Platí pro to pravidlo: na stěnu se nedává hlouběji, než je vysoká. To znamená, že při výšce produktu 220 mm je podepřen maximálně stejnými 220 mm. Pokud dojde ke skřípnutí, strop se ohne nesprávně: nejen ve spodní části, ale také v horní rovině v blízkosti podpěr. A protože tam není žádná výztuž, časem se objevují trhliny. To je nebezpečný stav, protože praskliny zůstávají nepovšimnuty, mají tendenci se rozšiřovat a přeměnit se v nouzový stav.
Při správné instalaci dochází k deformaci pouze volného okraje, což je zamýšleno při podpírání podlahových desek tímto způsobem; To nemá vliv na spolehlivost návrhu.
na čtyřech stranách
Deska je zcela spuštěna na stěny. Metoda se používá ve složitých konstrukcích, kde je třeba zvlášť pečlivě rozkládat zatížení. Pro instalaci na 4 stěny se používají desky označené PKK (solid). Jsou nejtvrdší ze všech železobetonových výrobků, protože při výrobě jsou všechny jejich konce vyztuženy výztuží. Panely PKK mají zvýšenou nosnost, ale také dražší.
Je výhodné je použít, pokud budova potřebuje určitou rezervu bezpečnosti (např. v budoucnu se na ní plánuje stavět). V soukromé (nízkopodlažní) výstavbě je použití panelů s označením PPK nerentabilní.
Zakázané techniky naklánění
Je zakázáno používat následující techniky naklánění:
- Na dvou dlouhých stranách. Výztuž je zabudována pouze podél těchto stran. Na příčných hranách je síť, která se zatěžuje pouze při montáži. Spoléhání se na pár dlouhých stran povede k deformaci a zničení železobetonových výrobků.
- Další podpora v rozpětí. Desky byly koncipovány a navrženy výhradně jako jednopolové stavební rohože. Nezamýšlený opěrný bod způsobí napětí tam, kde by žádné být nemělo. Nahoře se vytvoří natažená oblast (kde není žádná výztuž) a poté praskne.
- Odstranění fragmentu desky (obvykle pro balkon). Problém je podobný předchozímu. Na nesprávném místě se vytváří nadměrné zatížení a napětí, které nelze vyrovnat bez výztužných tyčí. Čím delší je konzola, tím rychleji dojde k nouzové situaci.
- Bodové podpory (sloupce). Výztuž v desce funguje správně pouze tehdy, když je umístěna na podporu ve vypočítané vzdálenosti. Pokud podpěra částečně chybí, výrobek se začne ohýbat podél i napříč; Většina výztuže zátěž neunese, protože visí ve vzduchu. Ukazuje se, že na práci je zapojeno méně armatur, než je požadováno. Instalace nosníků pomůže situaci napravit: pomohou správně rozložit zatížení.
O hloubce podpory
Hloubkou podepření se rozumí přesah, to znamená vzdálenost, do které železobetonový panel zasahuje do nosné konstrukce. Člověku, který má do stavebnictví daleko, se může zdát, že přesná hodnota instalace na stěnu není tak důležitá, hlavní je, že není příliš malá.
V inženýrských výpočtech však pracují s přesnými hodnotami a je důležité vědět, jaký by měl být přesah; Stejně tak špatné je, že konstrukce má buď příliš úzkou nebo příliš širokou podporu. Překrytí je určeno materiálem stěny takto:
- Minimální hodnoty jsou přijatelné pro panelové konstrukce: 5-9 cm.
- Minimální podpora podlahové desky na cihlové zdi nepřesahuje 9-12 cm.
- U stěn z plynových nebo pěnových bloků se přesah zvyšuje na mezeru 12-25 cm.
Tyto normy je třeba při montáži přísně dodržovat. Nedodržení povede k nesprávnému rozložení zatížení v konstrukci. Nedostatek nebo přebytek překrytí je stejně nebezpečný kvůli důsledkům: výskyt trhlin a zničení povrchů stěn a povrchových úprav.
I když hloubková instalace nevede k výrazným deformacím, vzniknou tepelné mosty, které zvýší tepelné ztráty budovy a náklady na její údržbu.
Pokud se montuje dům s betonovými nebo železobetonovými stěnami, SNiP zajišťuje použití desek z pevných profilů. V tomto případě se minimální podpora podlahové desky zvyšuje na nejméně 40 cm a v některých případech se zvyšuje na 50 a dokonce 70 cm (pokud projekt předpokládá rozpětí větší než 4,2 m).
Popis videa
O správné instalaci podlahových desek v následujícím videu:
Armopoyas
Vyztužený pás je důležitým prvkem investiční výstavby s následujícími vlastnostmi:
- Návrh plní dva úkoly: vytváří pevnou, monolitickou rovinu spojující spodní a horní části stěn a pomáhá rozložit zatížení.
- Jeho základem je rám z výztuže, který je pevně svázán nebo svařen. Minimální tloušťka výztužných prutů: 8 mm.
- Výška vyztuženého pásu je omezena na 20-40 cm, šířka je dána šířkou konstrukce nosné stěny.
- Instalace probíhá v následujícím pořadí: namontuje se bednění, položí se rám z kovových tyčí a nalije se beton. Doporučuje se použít beton třídy minimálně B15 a musí odpovídat jakosti zdicí malty.
- Pancéřový pás je jako každá betonová vrstva doplněn vrstvou tepelné izolace.
- Před zahájením montáže stropu počkejte, dokud vyztužený pás zcela nevyschne. Aby se zabránilo náhlému vysychání, po nalití je pokryta filmem.
Popis videa
O nuancích použití podlahových desek v následujícím videu:
Podporované uzly
Uzly jsou chápány jako místa (styčníky), kde jsou desky připevněny k podkladové konstrukci. Po pokládce potřebují deskové železobetonové výrobky spolehlivou fixaci; provádí se pomocí řešení s přídavnou výztuží. Uzly jsou vyrobeny s ohledem na následující požadavky:
- Mezi zdivem a čelními plochami desek zůstává technologická mezera, která slouží k vytvoření tepelně-izolační vrstvy.
- Pro zvýšení tepelně-ochranných vlastností konstrukce jsou dutiny v deskách vyplněny tepelně izolačním materiálem.
- Výztužné rámy vyztuženého pásu a stropy jsou spojeny svařováním.
Nosné uzly jsou vyrobeny pro všechny typy nosných prvků; fixace je potřebná nejen pro stěny, ale také pro sloupy a nosníky. Počet uzlů odpovídá typu podepření desek na stěně: na každé nosné straně je vytvořen vlastní uzel.
Nejdůležitější znaky
Podlahové desky se pokládají podle přísně regulovaných pravidel. Ve fázi vývoje projektu se s ohledem na očekávané zatížení vybere typ podpory. Stanoví se také vhodný typ desek, vypočítají se uzly, hloubka přesahu a parametry vyztuženého pásu. Při navrhování nemůžete použít určité metody pro uspořádání deskových železobetonových výrobků, které vedou k nesprávnému rozložení napětí a destrukci materiálu.
