Baterie 16v šroubováku začala při zátěži přecházet do ochrany. Z toho se dostanete pouze připojením nabíječky. Plechovky LiitoKala HG2 18650 jsou hnědé, relativně nové, nedochází k samovybíjení, nezahřívají se. Odborníci, pomozte mi prosím radou, co se dá dělat?
A ano, CM1041 nedokáže vyvážit baterii. Vypíná jej pouze v případě, že se některý z prvků dostane mimo povolené meze napětí. Pokud je tedy baterie špatně zvolena a prvky se „rozptýlí“, odpojí baterii dlouho před jejím úplným nabitím a při nejmenší zátěži.
Měli byste měřit napětí na bankách pod zátěží. Plynule zapněte shurik na volnoběh a pomalu zvyšujte rychlost. Pokud napětí na alespoň jedné z plechovek klesne na 3.0 V nebo nižší, ale na zbytku je to normální, pak je třeba plechovku vyměnit. Pokud klesá rovnoměrně napříč všemi, je to v tranzistoru a souvisejících obvodech (vysokoproudé) mezi baterií a zátěží. Pokud se neprohýbá, je problém s ovladačem.
No v první řadě vyměň litokala za normální banky (nebo je zkontrolujte na vnitřní odpor a jeho rovnost ve všech sekcích). Pokud to nepomůže, vyhledejte mikrotrhlinky při pájení v obvodech s vysokým proudem.
Jsou čokolády opravdu pravé? Mimochodem nejvíce padělané baterie. Nyní se obecně podle mého názoru stalo nemožným koupit originální plechovky bez cizího přebalení, dokonce i ve vape obchodech tlačí kraviny. Je možné, že NCR Panas jsou stále k dispozici?
K dnešnímu dni je nejvyšší proud osobně potvrzený Vapcell brown
Výměna baterií Ni-Cd šroubováků za 18650
O výměně vybité baterie na šroubováku jsem přemýšlel už dlouho. Myslím, že mnoho lidí má podobný problém. Nový Shurik si můžete koupit přímo na Li-ion baterie, ale to je věc zajímavosti. Šroubovák je něco takového:
Napájecí napětí je 14,4 voltů, a to je buď 12 nikl-kadmiových plechovek po 1,2 voltu, jako jsou tyto:
Nebo 4 banky 18650 při 3,7 V – 14,8 při nominálním nebo 16,2 V při plném nabití. Overkill, samozřejmě, ale šroubovák žil mnoho let, takže není špatné, když hoří, hlavní věc je zkušenost.
Nejdřív mě napadlo připájet 4 plechovky, nacpat je a vše bylo v pořádku, pak jsem si uvědomil, že to takhle nepůjde a kdyby nebylo vyvážení, baterie by rychle vybila. Pro ty, kteří jsou v nádrži, vysvětlím: Baterie zpočátku nesou různé náboje, v sestavě rozdíl v nabitích zničí živější baterie a rychle zabije celou sestavu, takže pokud je použito více než jedna baterie, musí být vyvážená, tzn. nalijte stejnou dávku do všech nádob sestavy. Internet je plný videí a návodů, kde lidé dělali podobné montáže, vynášení balančního konektoru, to se mi opravdu nelíbilo a bylo rozhodnuto najednou sestavit baterii s balanční deskou, která zároveň poslouží jako ochrana proti nadměrnému vybití.
Pak je vše jednoduché, přejděte na Aliexpress, vezměte si ochrannou a vyvažovací desku. Objednal jsem si tento, schéma zapojení je jednoduché a jasné:
Vybral jsem si ho na základě levnosti a recenzí. A aby se rozměry nevešly přes dvojitou plechovku.
A baterie, jedna z nejadekvátnějších v poměru cena/kvalita, zelená Panasonic 3400 mAh:
Tyto baterie již mají ochranu proti přebití, ale hlavní je pro nás v šátku vyvážení při nabíjení, nikoliv ochrana.
Dlouho jsem přemýšlel, kde najdu bodové svařování, jelikož pájení baterií se nedoporučuje pro jejich nechuť k přehřívání, ale poté, co jsem nic vhodného nenašel a trochu zagoogloval, jsem si uvědomil, že pájení je možné, ale velmi rychle a s následným chlazení. Tyto baterie mají na mínusové straně ochrannou desku, která poslouží jako přídavný chladič a plus je proveden mazaně s nepříliš dobrou tepelnou vodivostí. Sovětská páječka, 60 wattů, ukradená mému tchánovi. Pro urychlení procesu pájení je zapotřebí pájecí tavidlo. Doporučuje se odmastit pájené povrchy. Napájecí vodiče jsou z elektroinstalace 220, přesně si nepamatuji 1,5 nebo 2 čtverce. Vyvažovací dráty mohou být tenčí, jejich zatížení je malé.
Mezi plechovkami a vyvažovací deskou je silná vrstva lepenky pro tepelnou izolaci, protože deska se může zahřívat.
Ukázalo se, že sestava má rozměry o něco větší, než je výška skladových baterií a při dotahování šroubů bateriového pouzdra byla uvnitř pevně fixována.
Sestavíme, spustíme a. porucha – šroubovák lze zastavit rukou přidržením sklíčidla. Akkum jde do obrany. Nejprve jsem si myslel, že je to kvůli přetížení, obvod byl levný, ale vše bylo jednodušší – baterie se ukázaly být téměř prázdné. Použil jsem klonovou nabíječku imax b6 – osvědčená, multifunkční kravina, velmi užitečná, pokud máte něco rádiově řízeného (manželka mi dala letadlo, musel jsem si ho koupit). Nabijte proudem 2A, dvě hodiny a máte hotovo. Ukázalo se, že ochrana byla spuštěna z nadměrného vybití. Nyní je nemožné držet kazetu rukou. Jsem šťastný! Sestava se během provozu téměř nezahřívá.
-Pumpování rovných paží;
-Oživení mrtvého šroubováku;
-Zvýšení točivého momentu vzhledem k zásobě;
-Zvýšená kapacita – naměřená celková hodnota byla 2800 mAh před ochranou (označujeme to na duplikaci ochranných obvodů) versus 1200 mAh odběru, a tedy provozní doby z baterie.
-Urychlete proces nabíjení o 2 hodiny místo půl dne;
-Není nutné vybíjet baterii na nulu, aby se předešlo paměťovému efektu.
-potřeba nabíječky pro 4s lithium-iontové baterie;
– náklady na proces: deska a banky stojí 1300 XNUMX rublů (objednal jsem si to v létě, ale až teď jsem se k tomu dostal, takže teď to může být dražší), a to je polovina nákladů na nový Shurik s Li-ion baterie;
-čekací doba z aliexpress;
– motor a elektroinstalace Shuriku nejsou dimenzovány na taková napětí a proudový výkon, mohou časem umřít, ale agregát je více než 5 let starý, svůj účel již dosloužil.
Jen líní na toto téma nepsali, to byl ten, kdo staré vyhodí a koupí si nový!
Hned udělám rezervaci – koupil jsem nový 12V Shurik na Lithium se dvěma bateriemi Interskol za 2700 v kufru. To ale není důvod k vyhazování něčeho, co může ještě mnoho let perfektně sloužit! Shurik, jak je odtud!
Plánoval jsem to skoro rok, stejně jako všichni ostatní – čtení příspěvků na blogu a komunitách, jediná věc, která mě zarazila, bylo, že jsem nevěděl, které baterie vybrat – chtěl jsem levné a vysoce kvalitní! Ale to se neděje! (Popis a test BMS ovladačů a tipy na výběr baterií jsem získal zde, kdyby se to někomu mohlo hodit, pro mě velmi přehledný článek)
Pokud jde o náklady, ukázalo se to jako nový Shurik, který jsem již zmínil – je to asi 2300-2400 za dvě baterie:
Balancer a typ konektoru
– Konektor GX12-5 2 páry po 50rE – koupil jsem ho kdysi dávno “tak to bylo” a přišel mi vhod (ve skutečnosti 2 “otcové” (pro baterie) a 1 “matka” (pro nabíjení) přišel vhod;
— vyvažovací deska 1 ks. pro 150rE – funguje i v režimech 3S/4S
– dva BMS 4S ovladač 200rE – umožňuje připojit jak 4 baterie, tak 3, tzn. může pracovat v režimu 3S/4S;
– baterie Samsung INR 18650-25R 2500mAh 30A 8ks 200 rE každý;
— DC-DC modul na LM2596 1 ks. za 40rE – to se ukázalo jako dost slabé, protože. maximální proud je 2A – krásně to pálilo))) a po přečtení jsem objednal další modul na základě XL4015 pro 60rE – musí pojmout až 5A;
Balancér dobře zapadá do nabíjecího těla, téměř nepozorovatelně. Mohou se objevit otázky týkající se těsnosti, vytápění a zlepšeného odvodu tepla – když je vyváženo – teplo se snadno drží prsty a v uzavřeném pouzdře teplo není cítit. Na pravé fotografii je deska s modrou proměnnou stejný LM, který explodoval z přehřátí na 2,1 v karikatuře! S XL4015 jsem nefotil, protože. Rychle jsem to předělal, abych zkontroloval modul, který právě dorazil. Zelená deska s indikátory ukazovala pouze přítomnost napájení, nikdy neindikovala konec nabíjení – zatím jsem ji nechal pro tento účel, ale hodlám ji vyhodit a zapojit do ní ampérvoltmetr (koupen, ale nemám čas šťourat)! Výchozí zdroj byl považován za slabý a byl použit starý zdroj z notebooku Asus 19V 2,1A.
Původní černá baterie vybila po roce používání. Červená byla koupena jako záložní, postupem času se stala hlavní – nechal jsem si ji do posledního rozboru)) – z 10 plechovek už v té době dvě umřely na nulu, ale točila se baterie!
Baterie je nainstalována na nabíjecí základně a je připojeno vyvážení
Stará černá baterie, když se konečně vybila, byla předělána na adaptér s kabelem a krokosvorkami pro připojení k autobaterii – tak mě nejdřív napadlo, že když motor vydrží napětí 14,2V z jedoucího auta, mělo by vydržet i 16V – stejně jako tyhle 16 spadne do 14-15 a bude to normální! Ale nezkontroloval motor a nahradil ho motorem 14,4V
Starý a nový motor! Stejná velikost
Plně nabitá baterie produkuje 16,51-16,54V
Obecně zatím mohu shrnout pouze průběžný výsledek – po měsíci používání na aktivní stavbě jsem s ní TAK spokojen, jezdil jsem s oběma bateriemi, ale ani jednu jsem zatím nenabíjel, protože. stále hrají „bless you“, i když jsou na háku! Po hodinkách je budu nadále tvrdě používat)
.a ano, nový je lehčí, vícerežimový a s dobrým kroutícím momentem, ale aktualizovaný se také stal výkonnějším jak z hlediska rezervy výkonu, tak z hlediska motoru (bez ohledu na to, jak pochybně čínský může být)
Py.Sy.
Celková částka:
100rE (2 konektory)+150rE (balancer)+400rE (BMS)+1600(8ks.INR18650)+100rE (modul DC-DC)=2350rE pro dvě baterie
Samozřejmě musíme přidat náklady na motor (650 rublů), ale to není zahrnuto ve výpočtu přepracování baterií! Kromě toho, pokud nezměníte motor, můžete si vystačit se třemi 18650 na baterii, což by snížilo náklady na přestavbu o dalších 400 rublů!
To je vše, co jsem chtěl říct! Můžete začít házet klobouky!)))
Zapomněl jsem podotknout, že když bylo ozubené soukolí odstraněno, rozebral jsem ho a nacpal do něj Litol24 na plný výkon!))
Odkazy na použité komponenty:
INR 18650-25R
BMS 4S
Zůstatek
Zbytek se nezdá být zvlášť nutný)
Py.Py.Py.Sy.
Uplynulo něco málo přes šest měsíců a dostali jsme se k doladění nabíječky. Zkrátka jsem vyjmul standardní desku a nahradil ji deskou pro XL4015 s úpravou jak Amperage, tak Voltage. Nastavte na 2.2A a 18V.
Nabíjení v práci
Na této desce (je umístěna na Ali jako Special pro nabíječky) jsou indikátory přítomnosti napětí, průběhu nabíjení a konce nabíjení. Desku jsem umístil do bílého pouzdra spolu s voltmetrem a ampérmetrem – pouzdro dobře svítí, čímž odpadá nutnost vyvádět do pouzdra LEDky.
Viditelné modré podsvícení
Pokud jde o výdaje, voltmetry stojí 50-60 rublů za kus, svorkovnice 30rE.
