Často se stává, že po řádném fungování jedné nebo dvou sezón elektrické podlahové vytápění náhle přestane topit. Pokud ti hrál roli přitápění, tak tohle ještě můžeš nějak odložit.
Zavolejte odborníka, počkejte na opravu. Ale když, toto je jediný a hlavní zdroj vytápění v domě, je možné najít příčinu poruchy vlastníma rukama a odstranit ji sami?
Pokud se vaše teplá podlaha stále zahřívá, ale špatně, vypíná se příliš často, aniž by dosáhla požadované teploty, problém může zpočátku spočívat v nesprávném umístění teplotního senzoru.
Ukázalo se, že i ve fázi instalace jste jej umístili příliš blízko k topnému kabelu. Nebo se posunula v době pokládky podlahy.
Když je senzor podle návodu umístěn do vlnky, můžete se pokusit problém vyřešit zatlačením nebo vytažením z vlnité trubky o 5 cm.
Pokud se takové problémy s nedostatečným zahřátím objevily nedávno, nezapomeňte, kde se tento indikátor nachází. Je dost možné, že právě na něm někdo přestěhoval a umístil nějaký nábytek nebo položil koberec.
Z tohoto důvodu senzor začal zahřívat podlahu na tomto místě rychleji, a proto se vypínal dříve než obvykle.
Další slabé zahřátí může být způsobeno nízkým napětím v síti ve vašem bytě. Proveďte měření voltmetrem.
Jaké napětí podle GOST byste měli mít ve svém domě, přečtěte si článek „Co je napěťové relé a je vždy potřeba v bytě“.
Když se elektrické podlahové vytápění vůbec nezapne, řešení problémů by mělo začít termostatem. Nejprve jej vytáhněte ze sedla, aby byly vidět všechny koncovky.
Pokud máte elektronický typ, při demontáži nikdy netlačte prsty na displej, jinak může prasknout.
Nejdříve zkontroluj multimetrem, jestli do termostatu vůbec jde 220V? Možná to není podlahou, ale všemi problémy v napájecím kabelu.
Použijte multimetr nebo voltmetr a ne jednoduchý indikátor, který jednoduše ukazuje přítomnost fáze. Fáze může přijít, ale nula nebude – proto selhání celého systému.
Na většině termostatů výrobci podepisují a označují všechny svorky:
U některých modelů se doporučuje přísně dodržovat „polaritu“ a nezaměňovat nulu s fází. Proč?
K tomu stačí demontovat regulátor a pak uvidíte, že nula je přiváděna přímo přes dráhu k topnému kabelu. Fáze je přerušena přes relé. Například přesně to je provedeno v modelu RTC 70.26.
To znamená, že pokud zamícháte “polaritu”, fáze bude vždy ve službě na vaší teplé podlaze. I když je vestavěný vypínač vypnutý! Buď opatrný.
Samozřejmě může existovat jiné označení terminálů:
Pokud je na napájecích svorkách napětí a je to normální, pak nezapomeňte znovu zkontrolovat spolehlivost kontaktů ve zbývajících svorkách.
Stává se, že časem se kontakt oslabí a tenké vedení jednoduše vypadne a přestane se dotýkat. Výsledkem je, že software podlahového vytápění to vyhlásí jako chybu – „Nehoda. Rozbití čidla podlahového topení.”
Zdá se, že se dotkli termostatu nebo zapnuli a vypnuli obecný stroj a vše fungovalo. Začnete hledat problém někde hluboko a je na povrchu – špatný kontakt ve svorkovnici.
Pokud nejsou žádné problémy s kontakty, musíte zkontrolovat výkon samotného regulátoru a snímače. Jak to udělat bez rozbití podlahy?
K tomu připojte obyčejnou žárovku s kartuší na ty svorky, kde je připojen kabel podlahového vytápění. Připojte napětí a začněte odšroubovávat regulátor změnou teploty.
Pokud je zařízení v dobrém stavu a je dosažena určitá (pokojová nebo nižší) teplota, dojde k cvaknutí a rozsvítí se kontrolka.
Poté si vezměte běžný vysoušeč vlasů a začněte zahřívat místo na podlaze, kde je nainstalován teplotní senzor.
Pokud je to opravdu použitelné, tak po pár minutách (v závislosti na tloušťce potěru) by měl senzor fungovat a světlo zhasne. To znamená, že důvodem je nejspíše poškození samotného topného kabelu a ovládací zařízení s tím nemá nic společného.
Někdy jsou ale poškozena i samotná zařízení. Pokud po zapnutí podlahového vytápění indikátor začne blikat a zhasne, poté se kabel přirozeně nezahřívá, je možné, že kondenzátor ve vašem okruhu vyschl.
Často se to stává při dlouhodobém provozu teplé podlahy od 5 let a více. Když zelená LED bliká, může to znamenat poruchu senzoru.
Nastává i opačná situace. Podlaha se zahřeje, ale termostat se nevypne. To znamená, že červený indikátor neustále svítí. Jak zkontrolovat, co je špatně?
Odpojte vodiče termistoru od svorek a změřte jeho odpor pomocí multimetru a porovnejte jej s údaji z pasu. Kromě toho se vlastnosti různých výrobců mohou výrazně lišit. Počínaje 6 kOhm a konče 100 kOhm a více.
Pokud se ukázalo, že je to velmi vysoký nebo nekonečný odpor, pak snímač nefunguje. Termostat si myslí, že podlaha je studená a podle toho ji maximálně ohřívá. Totéž se stane, když se přeruší vodiče vedoucí k senzoru.
Mnoho dalších se obává, že pokud zvětšíte délku vodičů k termostatu, celkový odpor se dramaticky změní a zařízení nebude fungovat správně.
Přemýšlejte sami – odpor takových termistorů je několik kOhm. A vy, když jste zvýšili pár metrů navíc, přidejte jen několik ohmů. Chyba v nastavení teploty se prakticky nemění.
V termostatech se většinou neinstalují žádné pojistky, uvnitř je nehledejte. Ve skutečnosti by funkci pojistky v systémech elektrického podlahového vytápění měl plnit automatický spínač + RCD nebo diferenciální automat ve vašem štítu.
V některých modelech regulátorů (například RTC 70) je vestavěný spínač. Mohou ručně, aniž by běželi k elektrickému panelu, vypnout vyhřívané podlahy.
Mnozí se mylně domnívají, že právě přes něj prochází veškerý proud do topného kabelu. To je špatně. Tento spínač je zodpovědný pouze za napájení desky, proto má nízký provozní proud – 6A.
Elektronické modely, na rozdíl od mechanických, by samy o sobě měly pomáhat uživatelům při identifikaci závad. Pokud se například porouchá teplotní senzor, na jejich obrazovce by se měly zobrazit netypické hodnotynebo chyba E5.
Chcete-li i přes poruchu nadále používat podlahové vytápění, některé modely to umožňují, musíte provést následující:
- odpojte vodiče od snímače
- přepnout termostat do režimu časovače
Některé modely to dělají automaticky, u jiných typů je potřeba držet tlačítka nahoru a dolů současně.
- číslo programu se zobrazí na obrazovce
U mechanických značek, jako je DeviReg 130, je tato metoda také použitelná. Vytáhněte vodiče ze snímače a odšroubujte nastavovací kolečko mezi polohami 3-4.
V tomto režimu bude možné dosáhnout optimální komfortní teploty podlahového vytápění. Pravda, vždy je budete mít zapnuté.
A pokud není zjevný zlom a multimetr dokonce ukazuje nějaké hodnoty, jak poznáte, že je termistor vadný? Je nutné porovnat jeho pasové údaje s těmi, které jsou skutečně zjištěny při měření.
Například tovární data termostatu jsou 15kΩ při t=25C.
A zde je to, co tester ukazuje při měření:
Zde je samozřejmě potřeba počítat s teplotním koeficientem. Pokud je záporná, pak se zvýšením t od 25C odpor klesne. Při nižších teplotách se odpor zvyšuje.
To znamená, že bude vyšší než 15 kOhm. Zde je výsledek měření stejného provozuschopného senzoru při t již 20C:
Kvalitní termostaty, teplotní čidla a další komponenty od předních firem, stejně jako aktuální ceny podlahového vytápění dnes naleznete zde.
Pokud jste zkontrolovali snímač, termostat, všechny kontakty a nejsou žádné připomínky k jejich práci a podlaha se stále netopí, zbývá hledat poškození v samotném topném kabelu.
Jasný zkrat lze diagnostikovat jednoduchým multimetrem. Ale k určení jeho přesného místa se bohužel neobejdete bez speciálních drahých zařízení.
Na začátku diagnostiky testerem zkontrolujte odpor mezi žilami kabelu. Měl by být v rámci továrních dat – od 11 do 700 ohmů, podle délky.
Vždy si proto uschovejte pasovou dokumentaci pro podlahové vytápění. Nalepte tam typové štítky kabelových produktů, zaznamenejte hodnoty počátečního izolačního odporu a odporu žil.
Pak, pokud nastanou problémy, bude snadné určit, jaký druh kabelu je položen, jeho délka, tovární odpor. Neruší ani focení nebo skicování stylingových zón.
Pokud nedojde ke zkratu mezi dráty, pak jde o špatnou izolaci, pojďme dál. Zkontrolujte odpor, opět pomocí testeru, mezi jádrem a obrazovkou.
Zde by naměřené hodnoty měly mít sklon k nekonečnu – nebo se jedna zobrazí na levé straně obrazovky aktuální svorky. Při nulových hodnotách je vše jasné – žíla je někde jasně uzavřena na obrazovce.
Ale pokud multimetr ukazuje odpor několik set ohmů nebo dokonce kOhm, pak připojte 2500V megger a aplikujte zvýšené napětí mezi opletení a topné jádro.
A pokud váš izolační odpor zároveň klesne na nulu, znamená to, že kabel je přerušený a musíte hledat místo poškození.
Navíc při nižším napětí 500V nebo 1000V to nemusí být znát.
U nových topných kabelů od kvalitních výrobců (Devi, Veria atd.) musí být odpor minimálně 1 GΩ při napětí 2,5 kV.
Například výrobci v továrně testují topné rohože s napětím 3 kV s ponořením do vody.
Chcete-li zjistit přesné místo poruchy, musíte mít specializovaná zařízení, kterými jsou:
