Uspořádání pancéřového pásu pod Mauerlatem je naprosto nezbytnou součástí každé stavby a generální opravy. Je nutné předem zjistit, jak je Mauerlat upevněn k pancéřovému pásu pro pórobeton vlastními rukama, jaká by měla být výška pancéřového pásu z cihel a jiných materiálů. Samostatným důležitým tématem je, jak jej vyplnit.
Obsah
- Co to je a proč je to potřeba?
- Размеры
- Jak na to?
- Montáž bednění
- Pokládání výztuže
- kůň
Co to je a proč je to potřeba?
Pancéřový pás pod Mauerlatem je nutný, protože stejný Mauerlat přijímá zatížení z celé překrývající se střechy. Právě na něm spočívají krokve. To je důvod, proč pro stěny z pórobetonu v obvyklém provedení a pro podkroví a pro všechny ostatní případy je to vše nezbytně nutné. V opačném případě může silný náraz zničit střechu nebo ji zdeformovat. Problém se často objevuje v extrémně zasněžených zimách.
Důležité funkce výztužného pásu jsou:
budování prostorové tuhosti;
zvýšení rovnoměrnosti rozložení zatížení;
zajištění stability při vystavení sněhu a větru;
zajištění možnosti otevření otvorů;
propojení krovu se stěnami domu.
Размеры
Rozměry výztužného pásu jsou v praxi velmi důležité. Pokud nebudou dodrženy v souladu s výpočty nebo se ve výpočtech vyskytnou chyby, nebude možné zajistit stabilitu obvodových prvků. Optimální výška pancéřového pásu by měla být větší než šířka stěny. I v minimálním případě je to minimálně 200 mm. Zátoka paprsku se provádí přísně podél celé vnější hranice domu. Šířka výztužné linie by měla co nejvíce odpovídat šířce stěn.
Návrh by měl být při provádění co nejplynulejší. Nejmenší průměr je 250 mm. Pro vaši informaci: řada zdrojů hovoří o úseku 250×250 mm – to je úplně to samé, jen pod jiným názvem. Minimální tloušťka se volí tak, aby celý objem konstrukce měl stejnou pevnost. Betonová čára musí být monolitická a každý počítá tak, aby nalévání probíhalo najednou, v kontinuálním režimu.
Průřez výztuže menší než 10 mm je nepřijatelný. V tomto případě není třeba mluvit o nějakém skutečném udržení síly. Velikost pancéřového pásu musí odpovídat tloušťce aplikovaných stavebních bloků (nebo jiných nosných konstrukcí).
Při vybavování pancéřového pásu v cihlovém domě budete muset vnější bednění rozeznat „v polovině cihly“ a vnitřní je vyrobeno ze středně silných desek.
Jak na to?
Montáž bednění
Budete muset začít pracovat s přípravou všech nástrojů, které budou vyžadovány pro další manipulace. Je lepší strávit nad tím více času a zaplavit celou strukturu efektivněji, než se náhodně vrhat při hledání správných věcí. Určitě potřebujete míchačku betonu a zařízení na vibrační zpracování. Dodatečně připraveno:
Od samého začátku by mělo být vše řádně dokončeno a promyšleno, okamžitě pro všechny fáze práce před námi. Vnější část konstrukcí bednění se obvykle získá rozřezáním kamenů na dvě poloviny. Zevnitř je design prováděn s deskami. Je obvyklé montovat desky na stěnu pomocí tyčí nebo jiných upevňovacích konstrukcí. Podobná metoda se používá při připevnění nahoře.
Je velmi důležité dosáhnout co nejrovnoměrnější horní roviny bednění. Tato rovnost je kontrolována ve vztahu k horizontu. Tento parametr můžete přesně sledovat pomocí hydraulické vodováhy. Pak se to celé zalije betonem.
Po uplynutí doby určené pro ztuhnutí směsi můžete matice odšroubovat. Samotné bednění se demontuje a svorníky se vyklepou ručně, co nejpečlivěji.
Znalci se domnívají, že nalévání betonu běžným benzínovým čerpadlem je správnější. Ruční pumpy lze jen stěží doporučit – množství práce je příliš velké. Ale pouze současné a nepřetržité nalévání zaručuje dostatečnou efektivitu práce a dlouhou životnost domu. Ale vlastní příprava betonové směsi je docela možná. Na 1 díl cementu se odeberou 3 díly předpraného písku a stejné množství drceného kamene. Přestože lze bednění odstranit během několika dní, bude trvat několik týdnů, než beton dosáhne optimálního technického stavu.
Pokládání výztuže
Správná výztužná klec je neméně důležitá než dobře provedené bednění. Jako základ je odebrána výztužná síť speciálního vzorku. Kromě tyčí probíhajících v podélné rovině jsou poskytnuty mezilehlé propojky. Ocelové lanko na pletení pomáhá vázat a držet díly. Svorky by měly být umístěny v krocích 200 – 400 mm.
Pokud je dáte do větší vzdálenosti od sebe, spolehlivost montáže bude sporná. To může vytvořit mnoho velmi nepříjemných okamžiků a dokonce negativně ovlivnit spolehlivost připraveného pancéřového pásu. V rozích a v místech připojení je nutná zesílená výztuž. Jedině tak dosáhnete optimální tuhosti a stability.
Při lití betonové směsi se mohou objevit různé dutiny. Jsou proděravěny výztuží nebo podrobeny vibrační úpravě v krocích po 1 m. Zvýšení tuhosti rohových profilů se dosáhne otočením o 300 – 400 mm. Proto je zapotřebí speciální „ohýbaná“ výztuž. Jeho kompozitní typ doporučuje většina odborníků – je mnohem atraktivnější než tradiční řešení.
kůň
Je velmi důležité správně upevnit armo-pás a Mauerlat k sobě. Bez ohledu na to je nutné zpracovat nosný nosník. Speciální látky snižují riziko požáru nebo hniloby. Do nosníku je třeba vyvrtat otvory. Mauerlat musí být namontován na upevňovací prvky – kotvy nebo čepy.
Důležitým krokem v práci je položení střešního materiálu. Upevňovací upevňovací prvky se dosahují maticemi a velkými podložkami. Když jsou utaženy, budete muset konstrukci pojistit pojistnými maticemi. Všechny vyčnívající bloky musí být odříznuty úhlovými bruskami. K instalaci Mauerlatu na cihlovou zeď se používají výrobky o průřezu 60 mm.
Optimální hloubka utěsnění drátu je 300 mm. Je zvolena délka drátu, upravená pro lineární rozměry nosníku. Stojí za zvážení, že jakákoli část krokve je nutně vybavena jednou záložkou drátu. Je pravda, že tato metoda není příliš dokonalá – faktem je, že napínací kov ztratí spolehlivost. To ovlivní i vnější vzhled konstrukce.
Mauerlat můžete upevnit na speciální nástěnné vložky pomocí držáků. Záložky vyrobené ze dřeva musí být předem ošetřeny antiseptiky. Poté jsou pevně zazděny do vrstvy zdiva. Zarážky kratší než 250 mm nejsou povoleny. Výběr upevňovacích bodů a jejich uspořádání se provádí s ohledem na umístění nohou krokví a jejich počet.
Takové metody jsou však nespolehlivé. Dřevo bude postupně vysychat a mechanicky degradovat. Výsledkem je, že napájecí deska a pak krokve půjdou na stranu. Zástrčky jsou namontovány po dlouhou dobu. Sebemenší chyba zedníků se okamžitě změní v nepříjemné následky.
K upevnění Mauerlatu zapuštěním do zdiva lze použít trny. Jsou umístěny minimálně ve 3 řadách. Velikost závitu je určena charakteristikami komplexu vazníků. Přístup je velmi spolehlivý, ale pracný a vyžaduje velmi důsledný přístup. Faktem je, že kladení cihel tímto způsobem bude obtížnější.
Někteří odborníci doporučují montáž konstrukce pomocí kotevních šroubů. Výkonné kovové konstrukce fungují velmi spolehlivě. Když je Mauerlat konečně nainstalován, jsou do něj a do zdi okamžitě vyvrtány otvory. Jsou vyrobeny tak, aby upevnění pomocí kotev probíhalo bez problémů. Důležité: Tato možnost funguje pouze na cihle plné hmotnosti bez dutin.
Upevnění Mauerlatu na pórobetonové bloky má své vlastní vlastnosti. V tomto případě, stejně jako při použití jednoduché cihly, bude velmi obtížné obejít se bez výztužného pásu. Lehkoplynový blok je extrémně špatný při bodových mechanických nárazech. Totiž vznikají tam, kde jsou připevněny krokve. Základní principy:
zvýšit pevnost betonového pásu pomocí ocelových šroubů se závitem;
svařit příčníky na jejich koncích – také z oceli (to zajistí potřebnou stabilitu);
rovnoměrně odkryjte sloupky po celé délce (umístí se minimálně stejně jako poskytnuté krokve, v krocích 400 až 500 mm);
opět přesuňte tyto čepy dále než výztužný pás a nosník tak, abyste mohli matici bezpečně utáhnout;
umístěte upevňovací body nosníku na monolit uprostřed částí krokví.
Před nalitím betonu je třeba připravit závitové části. Jde o omotání malířské pásky. V tomto případě stavební směsi nespadnou na povrch. Díky tomu je utahování matice mnohem jednodušší. Před umístěním nosníku do polohy stanovené projektem okamžitě označí, co kde opravit – pak při pokládání otvorů bude riziko chyb minimalizováno.
Zanedbávat pojistné matice je velmi hloupé. Zamezí dlouhodobému uvolnění použitých spojovacích prvků. Je možné zvýšit spolehlivost vazu „Mauerlat-armo-belt“, pokud se použije nejdelší paprsek. Někdy klouby způsobují problémy. S takovými obtížemi bude možné se vyrovnat šikmým řezáním, při kterém se používají hřebíky. V některých případech se místo toho používají šrouby.
Volba mezi těmito typy hardwaru je do značné míry věcí osobního vkusu. V rozích je také potřeba zpevnit trám. K tomuto účelu se používají skoby nebo rohy z odolné oceli. Pokud kolíky při upevňování jdou přímo do cihlové zdi, musí být vloženy přísně svisle. Jakákoli odchylka od tohoto pravidla se změní v extrémně nepříjemné důsledky.
Důležité je, jak je bednění vyrobeno. Jeho odnímatelný typ je vyroben z jednoduché desky, ale lze použít i pevnější řešení – dřevěný štít. Předpokladem v obou případech je připevnění ke zdi. Nahoře je konstrukce vyztužena žebry orientovanými rovnoběžně. Mezery mají být co nejvíce utěsněny, čímž se vyloučí prosakování betonové hmoty.
Alternativním řešením je bednění na bázi tvárnic ve tvaru U. Tato varianta je ceněná v nejchladnějších oblastech naší země. Eliminuje tvorbu studených mostů. Prvek bednění se lepí žebrovanými díly směrem nahoru. Někdy existuje kombinované bednění, které:
ideální pro velké šířky stěn;
snižuje náklady (vyloučením nákupu speciálních dílů);
z tepelnětechnického hlediska velmi atraktivní.
Jak vyplnit obrněný pás pod Mauerlat, viz video níže.
