Čím častěji daču navštěvujete, tím více peněz se utratí za její vytápění – taková je lidová moudrost. V roce 2020 začalo mnoho mých přátel své haciendy nejen častěji navštěvovat, ale dokonce se na nich usadilo. Jiní zapomněli na Nový rok v tropech a oslavili ho v ruské vesnici. Tehdy se začaly objevovat „studené nohy“ letních staveb, kterých si v létě nikdo nevšiml. Pak se ukázalo, že náklady na vytápění domu pro udržení příjemné teploty jsou v zimě mnohem vyšší než v létě nebo na jaře. A čím lépe je dům zateplen, tím více ušetříte.
S teplou podlahou bude život lepší jak pro nohy, tak pro rozpočet.
Úvahy o nákladech na vytápění
Moji příbuzní žijí v Magnitogorsku a dacha je poblíž. Dům je pórobetonový, zateplený, o ploše 110 m². Pro vytápění v zimě zapnou 4 topidla o výkonu 2 kW každé. Spočítali jsme průměrnou spotřebu elektřiny na vytápění – vyšlo to cca 100 kW za den při průměrné teplotě v domě +20. +22°С (venku -10…-15°С). Celkové měsíční náklady na vytápění chaty elektřinou činily asi 12000 XNUMX rublů.
Pro srovnání: soused v dacha v Moskevské oblasti má rámový dům, dobře izolovaný, o rozloze 74 m². Žije tam neustále, vytápí dům dřevem a málokdy zapíná elektrická topidla. Během zimní sezóny vyjíždějí dva kamiony palivového dřeva. Máme společného dodavatele tuhého paliva, ujišťuje, že se mu do kamionu vejdou 4 kubíky palivového dřeva, které stojí 9000 8 rublů. Polena jsou dobrá, většinou březová a objemově odpovídá deklarovanému. Ukazuje se, že soused spálí od listopadu do dubna asi 3000 kubíků dříví. Jako první přiblížení se ukazuje, že utratí asi XNUMX XNUMX rublů za vytápění. za měsíc. V obou případech je částka poměrně citlivá na rozpočet. Co když vyjdeme z odvážného předpokladu, že správným zateplením domu a výběrem zdroje vytápění lze náklady několikanásobně snížit? Pak se náklady na spotřební materiál a další práce vrátí za jednu sezónu.
Myslím, že je potřeba začít ne od zdí, jak to mnozí dělají, ale od nejchladnějšího místa v domě – od podlahy. Ještě před 20-30 lety, když stavěli dacha, na to lidé nemysleli. Na klády položili prkno (čtyřicet nebo padesát) bez izolace a z podlah teď stoupá zima a vlhko. Čtenáři webu již o tomto okamžiku diskutovali v diskuzi Jak izolovat podlahy v letním venkovském domě. Rozhodl jsem se popsat tři nejjednodušší možnosti – odstranit starou podlahu a udělat novou, izolovat starou podlahu zvenčí nebo přes starý nátěr.
Metoda jedna – s demontáží staré podlahy
Časově nejnáročnější možností je demontovat starou podlahu, udělat novou (hrubou), dát izolaci, parozábranu a položit dokončovací podlahu.
Kombinovaná izolace
Odstraňujeme letní dokončovací podlahu. Pod ním jsou polena a nejprve je třeba je namočit antiseptikem. Dům byl postaven na dlouhou dobu a na zakázku. Brigáda jako obvykle klády ničím nezakrývala.
Staré podlahové desky byly odstraněny. Odpracováním „malujeme“ zpoždění. Fotografie z kanálu stroimzanovo. en
Zpoždění pokryjeme odpracováním, nic lepšího a levnějšího nenajdete. Všechny levné antiseptiky na vodní bázi nedávají zvláštní záruku bezpečnosti dřeva a dobré náklady na terasový olej velmi drahý. Pro těžbu tedy nejsou konkurenti.
Je nutné udělat průvanovou podlahu, aby bylo možné na ni umístit topení. Ve spodní části podél kulatiny vyplníme lištu 20 × 30 mm, na ni připevníme podlahové desky.
Naplníme lištu, zakryjeme těžbou. Fotografie z kanálu stroimzanovo. en
Desky upravíme podle šířky mezery mezi prolisy podlahy. Položili jsme je na tyče nacpané mezi lagy.
Plníme podlahové desky. Fotografie z kanálu stroimzanovo. en
Přibijeme – a zakryjeme těžbou. Poté položíme střešní krytinu na desky podkladu. Zbývající prostor o výšce 12-13 cm je nutné vyplnit izolací. Nejvíce rozpočtovou možností je expandovaná hlína. Vyplníme jím většinu objemu (asi 10 cm). Tepelná vodivost této izolace není tak dobrá, proto na keramzit položíme vrstvu pěnového polystyrenu (nebo polystyrenu), desky položíme na montážní pěnu, jejíž přebytek po zaschnutí odřízneme.
Nalijeme expandovanou hlínu, položíme na ni listy expandovaného polystyrenu. Fotografie z kanálu stroimzanovo. en
Nyní můžete vrátit desky dokončovací podlahy na jejich místo. Co na ně dáte (lamino nebo linoleum), je jen na vás. Oba materiály s podkladem podlahu dodatečně izolují.
Izolace podlahy kamennou vlnou
Spolehlivější je samozřejmě použít k izolaci čedičovou vatu. Jedná se o relativně levnou možnost izolace, a co je nejdůležitější, čedičová vlna nehoří, netaví se. V průměru tento materiál stojí asi 100 rublů. na 1 m² o tloušťce 50 mm.
Po odstranění desek letní podlahy pod klády namontujeme přepravku podkladu.
Namontujeme desky podkladu, připevníme je šrouby zespodu ke kulatinám. Foto z kanálu DIY
Vzdálenost mezi prodlevami je 58 cm, šířka izolační fólie je 60 cm, rohože jsou při instalaci stlačeny a nezanechávají žádné mezery. Tloušťka izolace bude 150 mm, izolace se pokládá ve třech vrstvách po 50 mm. Nejprve však položíme ochrannou membránu proti větru.
Vypěníme mezery mezi stěnou a lagy. Foto z kanálu DIY
Čelní sklo je paropropustné a vlhkost může unikat směrem dolů.
Ochrannou fólii proti větru připevníme sešívačkou. Ve třech vrstvách na něj položíme ohřívač. Foto z kanálu DIY
Izolaci položíme s přesahem tak, aby se švy neshodovaly. Shora položte parotěsnou fólii typu B hladkou stranou do místnosti, drsnou stranou dolů. Na stěně uděláme přesah, plátna položíme s přesahem.
Na izolaci položíme parotěsnou fólii. Foto z kanálu DIY
Celý obvod a spoje membrány lepíme speciální oboustrannou páskou nebo střešním tmelem.
Parotěsné plechy lepíme tmelem. Foto z kanálu DIY
Přepravku položíme pod dokončovací podlahu z desek o tloušťce 25 mm. Na něm – vrstva překližky o tloušťce 20 mm. Při řezání je třeba vzít v úvahu, že spoj překližkových listů leží na desce přepravky a je mezi nimi mezera 3 mm. Mezi stěnou a překližkou je potřeba mezera širší – až 5 mm.
Položíme bednu, položíme překližku. Foto z kanálu DIY
Překližkové desky fixujeme šrouby v krocích po 25-30 cm.Švy lze utěsnit tmelem. Parotěsnou fólii nařežeme podél okraje překližky.
Podlaha je zateplená. Můžete aplikovat finální nátěr. Foto z kanálu DIY
Způsob dva – izolace bez demontáže, zvenčí
Pokud dům stojí na pilotových základech a vzdálenost mezi podlahou a zemí je větší než 50 cm, můžete se plazit a položit izolaci venku. Plazit se pod domem je samozřejmě nepříjemné zaměstnání. Často to dělám v zemi, abych opravoval odpadní potrubí. Mám pásový základ a 70-80 centimetrů k zemi. Z osobní zkušenosti mohu říci, že pohyb pod podlahou je extrémně náročný. Ale pokud nechcete zničit opravu uvnitř, budete muset vydržet nepříjemnosti.
Našel jsem video, kde dělníci opravovali zárubně s podlahovou izolací zvenčí, ze strany země. Mezi lagy do rozpěrky byly vloženy listy čedičové vlny.
Dům postavili, ale zapomněli zateplit podlahu. Fotografie z Texasu 23
Izolace byla nejprve řezána.
Izolační desky jsou řezány. Fotografie z Texasu 23
Poté vlezli pod dům a vyplnili otvory mezi lagy ve dvou vrstvách po 50 mm. Plechy lze upevnit samořeznými šrouby umístěním dřevěných podložek velkého průměru pod uzávěry. Šrouby zatáčíme šikmo, připevňujeme k lagům. To vše se pak olemovalo nylonovou sítí, zpevnilo sešívačkou – a rozpony se zašívaly šindelem.
Mám dotazy k této technologii: proč neudělali ochranu proti větru a vlhkosti, nezajistili síť proti hlodavcům . Ale v komentářích stavitelé přísahají, že dům je perfektně provozován 3 roky a tam nejsou žádné stížnosti. Vezměme to za slovo!
Metoda třetí – položte izolaci na stávající podlahu
Pokud je podlaha ve venkovském domě poměrně rovná, lze izolaci (a laminát na ni) umístit přímo na desky. Nejjednodušší a cenově nejvýhodnější možností izolace je substrát z depronu (expandovaný polystyren) o tloušťce 5 mm. Ve skutečnosti se jedná o stejnou stropní desku, jen jiné velikosti.
Položili jsme Depron na desky, na něj – laminát. Fotografie z kanálu Seregina dacha
Nejprve musíte vyrovnat podlahu. Například položte překližku o tloušťce 20 mm. Ale to není rozpočtová možnost: 1 m² stojí nejméně 500 rublů. Je výhodnější položit sololit pod laminát: je to mnohem levnější.
Přemýšleli jste o podlahovém vytápění? Která varianta je podle vás nejvhodnější?
