Zdravím všechny, které téma lakování auta elektrickou stříkací pistolí zajímá. Dopisů bude spousta a doufám, že článek pomůže těm, kteří ještě plánují takto lakovat auto, protože sám jsem sbíral informace kousek po kousku.
0. Proč a proč?
Jde spíše o úsporu peněz. Vždyť čínská elektrická stříkací pistole stojí asi 2 100 a lakovací zařízení včetně kompresoru hodně přes 20 30, tím spíše, že koupě na jednorázové lakování auta je více než vhodná a dát auto v hodnotě XNUMX-XNUMXk neboť malování je ještě plýtvavější a hloupější. Tato metoda je pro ty, kteří nemají absolutně žádné vybavení, nemají možnost nebo touhu utratit velkou částku za lakování auta, ale chtějí ho nalakovat)
1.Výběr stříkací pistole
Trh nabízí obrovské množství stříkacích pistolí z různých zemí, výrobců, kapacit a typů výkonu. Cena za ně je přímo úměrná průměru výtoku (dále jen tryska), protože takové stříkací pistole se používají hlavně pro nanášení těžkých kapalin: primerů, tekutých tmelů, laků atd. Ale to je jen v naší výhodě, protože autolak nevyžaduje trysku velkého průměru, stačí 1.4-1.8 (já měl 1.5). Máme tedy podmíněně 2 možnosti: vzít stříkací pistoli s výkonem 800 W a 1.5 mm trysku za 2000 400 rublů nebo vzít 2.0 W a 3000 trysku za 500 800 rublů, samozřejmě si vybereme první možnost. Obecně platí, že podle informací z internetu potřebujete stříkací pistoli s výkonem 2000 W nebo více, ale rozhodl jsem se hrát na jistotu a vzal jsem XNUMX W, zejména proto, že náklady na mé zařízení byly pouze XNUMX XNUMX rublů.
Nyní o výživě. Doporučuji nepoužívat stříkací pistole na baterie, protože s vybíjením baterie se sníží proudění vzduchu a v důsledku toho dojde k nerovnoměrnému lakování. Je také vhodné vzít jej s dálkovým kompresorem, abyste nedrželi kompresor, stříkací pistoli a další litr barvy v jedné ruce, je to velmi těžké)
Moje stříkací pistole. Bral jsem to za 2000
Maloval jsem to takhle v čínštině, pokud někdo bude brát to samé, radím namazat spoj mezi vzduchovou trubicí a kompresorem silikonovým mazivem, protože to nadzvedává gumové těsnění. Vyskytl se také problém, že se trubka uvolnila z upevnění ještě před zahájením lakování, ošetřil jsem ji elektrickou páskou)
2.Výběr barvy, rozpouštědla, brusného papíru a dalších věcí
No, tady je vlastně všechno pro všechny a peněženku, ale protože hlavním cílem byla úspora, budeme vybírat z víceméně rozpočtových laků. Existuje AKRYL a ALKYDOVÁ barva, takže potřebujeme AKRYL. Ačkoli je alkydová barva 2-4krát levnější, způsobuje mnohem více problémů, i když je naším cílem maximální úspora, pak alkydová barva stále není naším přítelem) Faktem je, že schnutí trvá velmi dlouho, což je kritické garáž, protože čím déle to schne, tím víc bude na povrchu prachu a podle informací z internetu a vedoucího autosmaltu to může schnout i týden. V mém městě, v největším autosmaltu, byly na výběr 2 značky: VIKA a MOBIHEL. Vika je ruská barva, cca 1.5x levnější než její konkurent, bohatá paleta barev a vše skladem, navíc v rámci úspory a na doporučení prodejce jsem se na ní usadil, ale nemohu řekněte cokoliv o Mobihelu, tak si vyberte sami.
Barva je v 0.8litrové plechovce a je k ní i tužidlo, na IL byly nakonec 3 plechovky barvy a na sedan myslím stačí dvě plechovky.
Koupil jsem si také ředidlo-rozpouštědlo na akrylové barvy. Jednoduché rozpouštědlo p-12 a odmašťovač BR-2. Vzal jsem od každé 2 lahve a ještě mi zbyly pro potřeby garáže, není to drahé, můžete si to vzít s rezervou. Malířská páska, vzal jsem 100m, to mi stačilo.
Ředidlo-rozpouštědlo a odmašťovač
Plus drobnosti jako čistící hadříky, mycí prostředek na čištění stříkací pistole, krycí materiál (určitě si ho vezměte, nepoužívejte noviny, protože se namočí a pak budete mučeni stírat barvu z oken a jiných povrchů.) , Scotch Brite (je také vhodné si ji vzít, velmi vhodná na čištění těžko dostupných míst, levná), odměrky (můžete si vzít 1 kus, to nám stačí, pohodlný kus s objemovými gradacemi), papírové nálevky se sítkem na barvu.
Ohledně brusného papíru. Zvolil jsem cestu matování starého nátěru a nanášení nového bez základního nátěru. Pro tyto účely jsem vzal 4 druhy brusného papíru: p120, p220, p320 a p400, od každého jsem vzal 10 kusů.
Důležité upřesnění! Pokud máte nebo teoreticky budete mít holá místa z kovu, tak je lepší koupit kyselý základ a tím to nejdřív ošetřit, základ můžete vzít v plechovce a ošetřit jen místa holého kovu, tím ochráníte kov před korozí a barva neexploduje a po půl roce nespadne)
Samozřejmě, podle mysli, základní nátěr je aplikován na celé auto a oblasti s kovem jsou ošetřeny kyselinou, ale naše pevná myšlenka šetří, nezapomeňte)
Zde je vše, co jsem potřeboval, ve skutečnosti můžete odečíst 2500, protože jedna plechovka barvy se ukázala jako nadbytečná
3.Příprava a lakování automobilů
Zde je vše jako obvykle, odstraňujeme vše, co se dá odstranit a oblepujeme to, co nebudeme malovat. Vyplatí se přistupovat k tomuto postupu zodpovědně, protože později budete buď vyčerpaní při drhnutí barvy, nebo tam budou místa nenatřená, je lepší si dát tu práci a udělat to efektivně a rovnoměrně.
Poté začneme čistit povrch auta, počínaje brusným papírem 120 a konče 400, není to rychlý, zdlouhavý úkol, ale záleží na tom, jak se barva položí a jak dlouho vydrží.
Nyní přichází ta zábavná část – ředění barvy.
Níže napíšu, jak jsem to udělal já, ale můžete si to upravit podle sebe, jak budete postupovat. K otestování laku jsem použil starý blatník, nejprve jsem ho na něm vyzkoušel, pár minut počkal, sledoval, jak se lak nanáší, a teprve poté auto lakoval. Podstatou viskozity je, že čím hustší barva, tím více shagreen, ale barva nestéká, a čím řidší, tím méně shagreen, ale barva bude stékat zejména ze svislých ploch. Maloval jsem ve 3 vrstvách podle následující logiky:
V garáži jsem měl teplotu přibližně +5, ale ideálně potřebujete +20 (+-3), zkuste vytvořit takovou teplotu, neměl jsem možnost. Pokud uspějete, zkraťte sušení mezivrstvy na 10-15 minut.
Projdeme celé auto ubrouskem s odmašťovačem a začínáme.
1 vrstva (polinární) — 400 ml barvy, 100 ml tužidla, 150 ml rozpouštědla.
Takto jsem nanesl vrstvu, aniž bych se snažil úplně zakrýt starou barvu, doslova jsem ji nastříkal, aby přes ni byla vidět stará vrstva. Počkal jsem 20 minut a aplikoval další.
2 vrstvy (hlavní) — 400 ml barvy, 100 ml tužidla, 300 ml rozpouštědla.
Hlavní vrstvu jsem nanesl řidší barvou tak, aby překryla šagreen předchozí silné vrstvy, zde je potřeba dávat velký pozor, aby barva nestékala, zejména na svislé plochy. Zde se snažte překrýt celý, ale jelikož laky různých barev mají různé stupně krytí, může se stát, že se vám to ve druhé vrstvě nepodaří překrýt, žádný problém, překryjte to ve 3. vrstvě. Zde jde především o zamezení úniků.
Počkáme 20 minut a aplikujeme další.
Druhá vrstva a třetí vrstva
3. vrstva (dokončovací)-400 ml barvy, 100 ml tužidla, 300 ml rozpouštědla.
Proporce s druhou vrstvou jsou stejné. Na tuto vrstvu celé auto lehce poprášíme, na vodorovné plochy (kapota, střecha) lze nanést trochu více barvy, ale bez fanatismu. Díky tomu je shagreen na kapotě a střeše o něco menší než na ostatních prvcích (neznatelné).
Ihned po barvení
Necháme sušit 12 hodin při 20 stupních a jelikož můj měl cca 5 stupňů, nechala jsem 1.5 dne.
4.Výsledky
Ve výsledku jsem byl s kvalitou laku spokojen, když ho ještě přeleštím, bude vypadat jako z továrny)
