O odkoksování motoru, jeho výhodách, nevýhodách a vlastnostech jsme již mluvili, ale hlavní otázkou zůstává: jak toto odkoksování provést. Existují celkem tři metody, které se liší efektivitou, pracností a cenou. Volba metody závisí na konkrétní situaci s motorem a také na schopnostech samotného řidiče.
Obsah
- „Měkká“ dekarbonizace
- „Tvrdá“ dekarbonizace
- Dekarbonizace v pohybu
„Měkká“ dekarbonizace
Tento typ dekarbonizace je zaměřen na čištění všech prvků skupiny pístů přidáním čisticí směsi do oleje přes plnicí hrdlo motorového oleje. Obvykle se k tomu používají speciální chemické sloučeniny, ale pro „měkkou“ dekarbonizaci lze použít i oblíbený dimexid.
Pokud používáte specializovaný produkt, pak na jeho obalu budou pokyny, které musíte dodržovat, ale obecně je princip všude stejný. Nejoblíbenější produkty pro „soft“ odkoksování jsou od LIQUI MOLY, Verylube, Ormex. Jedna 300ml lahvička vystačí na 5 litrů oleje.
Fotografie ukazuje jeden z možných prostředků pro měkkou dekarbonizaci
1. Před výměnou oleje, který potřebujete nalijte směs do motoru. Průměrná doba před výměnou je 100 kilometrů, ale to značně závisí na samotném produktu. Čím je agresivnější, tím méně času potřebujete nalít složení do motoru, informace najdete na obalu produktu.
2. Je potřeba zbývající počet najetých kilometrů jezdit potichu, pokud je to možné, vyhněte se příliš vysokým rychlostem.
3. Vyměňte olej a olejový filtr.
Výměna oleje a olejového filtru
Vše je velmi jednoduché, bez stresu a relativně levné – stále musíte vyměnit olej, ale nákup láhve dekarbonizátoru stojí 200-300 rublů. A i takto můžete trochu vyčistit drážky pístu a olejové kroužky. Ventily, písty a spalovací prostor nelze tímto způsobem dekarbonizovat.
„Měkká“ dekarbonizace má tvrdší verzi. Zde se obvykle používá dimexid, ale existují na něj i speciální přípravky.
1. Kompozice se nalije do oleje těsně před výměnou.
2. Motor musí být nastartován a povolen běžet na volnoběh po dobu 20-30 minut.
3. Propláchněte motor splachovací olej.
4. Vyměňte olej a filtrovat.
Náročnost je téměř stejná, ale výsledek je lepší, především proto, že se používají mnohem agresivnější směsi. Je pravda, že pokud se do motoru nalije dimexid a tento motor má natřenou olejovou vanu, bude nutné ji odstranit a vyčistit – dimexid je velmi agresivní na lakování.
Pokud máte podezření, že jsou přilepené pouze kroužky, pak je rozumnou volbou „měkká“ dekarbonizace – je jednoduchá, levná a obvykle přináší výsledky.
„Tvrdá“ dekarbonizace
Jeho podstatou je nalévání dekarbonizátorů do spalovacího prostoru motoru. Tento typ dekarbonizace má největší smysl používat, když je výkon motoru velmi špatný a není příliš jasné, v čem přesně je problém. Můžete použít speciální produkty (laurel, anticarbon, titan a xado), petrolej (lze smíchat s acetonem) a stejný dimexid.
Dekarbonizační sada motoru
Postup krok za krokem je následující.
1. Zahřívání motoru před zapnutím ventilátoru. Na horkém motoru je dekarbonizace aktivnější.
2. Vyšroubujte zapalovací svíčky. Můžete také použít vstřikovače paliva, ale u většiny aut se zapalovací svíčky snadněji vyšroubují.
3. Otočením klikového hřídele vše nastavte písty do střední polohy. Není potřeba žádná zvláštní přesnost, postačí, když jsou písty přibližně uprostřed válce.
4. Pro každý případ vypněte zapalovací systém.
5. Vyplňte produkt do každého válce. Objemy jsou různé. Specializované kompozice, jako je Laurel, je obvykle třeba nalít 50 gramů na „hrnec“, stejné množství dimexidu (pouze jedna nádoba), petrolej – 100 gramů.
Nalijte produkt do válce. Foto – drive2
6. Zašroubujte svíčky zpět, tím se zvýší teplota uvnitř a vytvoří se parní lázeň.
7. Necháme auto 10-14 hodin. Věci začnou být zajímavé později.
8. Během dekarbonizace část produktu pravděpodobně vyteče do pánve, ale část může zůstat ve válcích. Tyto zbytky je třeba odstranit, jinak při prvním startu můžete dostat vodní ráz z motoru. Nejpohodlnější způsob, jak to udělat, je pomocí injekční stříkačky s připojenou malou hadičkou, která se spustí do válce. Proto musíte ze všech válců odsát veškerou kapalinu. Pro jistotu můžete motor startérem otáčet bez šroubování svíček, pokud najednou ve válci něco zbyde, vystříkne to skrz prohlubně pro svíčky. S ohledem na škodlivost dekarbonizátorů je lepší v tuto chvíli nepostávat poblíž digestoře. No, nebo alespoň zakryjte motor hadrem, aby se do něj kapalina vsákla a neroztekla se po motorovém prostoru.
9. Je to nutné vypustit starý olej s prvky vytvořenými po odkoksování.
10. Přidejte proplachovací olej.
Doplňte proplachovací olej
11. Utáhněte zapalovací svíčky, zapněte zapalování a zkuste začít. Auto po odkoksování obvykle nestartuje příliš dobře, možná budete muset otáčet startérem po dlouhou dobu.
12. První minuty se z výfukového potrubí bude valit kouř s pronikavým zápachem. Tohle je fajn. Umět 10 minut jízdy v blízkosti garáže nebo místa opravy a postupně zvyšujte rychlost.
13. Proveďte konečnou výměnu oleje.
Nezapomeňme, že pokud byl použit dimexid, je potřeba vyčistit olejovou vanu od kousků barvy.
Jak vidíte, postup je složitější, vyžaduje mnoho manipulací a je vhodné jej provádět na více či méně vybaveném místě. Je však přístupný i nepříliš zkušenému automobilovému nadšenci a nevyžaduje velké výdaje. Za nejúčinnější je přitom považována „tvrdá“ dekarbonizace. Umožňuje „nasáknout“ písty, kroužky a stěny válců, i když pouze do úrovně, kam dosáhla kapalina. Tímto způsobem nelze z ventilů odstranit usazeniny uhlíku.
Dekarbonizace v pohybu
Třetí metoda je nejagresivnější. Pardon za tautologii, ale je ještě měkčí než „měkká“ dekarbonizace. V tomto případě se do paliva přidá saponát (obvykle asi 50 gramů na 40-60 litrů, nejoblíbenější přípravek tohoto typu je EDIAL) a vůz je provozován jako obvykle. Kompozice smíchaná s benzínem vstupuje do spalovací komory a tam mírně čistí uhlíkové usazeniny. Po takové dekarbonizaci není třeba ani měnit olej, jediné, co bude pravděpodobně potřeba vyměnit, jsou zapalovací svíčky.
Nalití čisticího prostředku do nádrže
Čistě teoreticky je tímto způsobem možné odstranit karbonové usazeniny z ventilů a ze spalovacího prostoru. Takové sloučeniny nedekarbonizují kroužky a písty, protože s nimi nepřicházejí do zvláštního kontaktu. Předpokládá se, že fungují efektivněji při vysokých rychlostech a při zatížení. Proto je nejmoudřejší použít takové směsi před cestou po dálnici.
Všechno by bylo v pořádku, ale existují určité pochybnosti o účinnosti takových prostředků. Pokud „měkká“ a „tvrdá“ dekarbonizace alespoň odstraní karbonové usazeniny a je to vidět alespoň na kapalině, která se vylévá z motoru při výměně oleje, pak je výsledek velmi pomíjivý. A dekarbonizace v pohybu není tak levná – prostředky stojí asi 200–400 rublů na plechovku a je třeba ji provádět ne na jedné nádrži, ale po více či méně dlouhou dobu.
Vážné odkoksování se tímto způsobem rozhodně dělat nedá, možná to bude užitečné jako prevence, ale příliš velké naděje bychom si nevkládali. Samotný princip přidávání něčeho do paliva je prostě rájem pro nejrůznější podvodníky, protože nemůžete nic ověřit ani dokázat. Nezavazujeme se tvrdit, že všechny kompozice pro dekarbonizaci v pohybu nefungují, ale existuje určité riziko spláchnutí peněz do odpadu (výfukové potrubí!).
Všechny tři metody dekarbonizace se liší silou a místem dopadu, pracností a cenou. Který z nich je nejlepší, může v každé konkrétní situaci rozhodnout pouze majitel vozu sám.
