Plánuji zateplit železnou garáž 3.5x6m.Jaký materiál je lepší použít na stěny 50ka polystyren nebo 20ka polystyren? Říká se, že penoplex lépe udržuje teplo a údajně 20 mm penoplex je ekvivalentní 50 mm polystyrenové pěny? Izoluji to do práce párkrát týdně. V tuto chvíli je střecha pokryta 30mm pěnovým polystyrenem a následně bude utěsněna fóliovou izolací, na vytápění je použita pistole 3 kW. A také píšou, že abyste se vyhnuli rosnému bodu, musíte izolon nejprve pevně přilepit na kov a teprve poté vypěnit a přišít. Soused v garáži naopak říká, že na kov nalepit pěnový polystyren a pak izolaci a zašít. Jakou možnost si mám vybrat?
Komentáře 48
Přihlaste se nebo zaregistrujte, abyste mohli psát komentáře, klást otázky a účastnit se diskuse.
Nejsušší garáž je garáž bez vlečky. Zejména podlaha. Na podlaze ležel koláč, který shnil. Na blogu mám „špatné pohlaví“, jsou tam všechny argumenty. Garáž je suchá pět let. Hlavní je větrat. No, v zimě tam nic nedělám.
Udělal jsem to sám: všechen kov jsem pokryl 3mm porézním plastem na polyuretanové pěně, sešíval 5mm fóliovou pěnou nahoře sešívačkou a spoje přelepil hliníkovou páskou. Pistole má 2 kW a zahřeje se z 0 na +10 za hodinu a půl. Garáž má zhruba stejně 3.5 x 6. Udělal jsem to takto z toho, co jsem měl. Utratil jsem pouze za 5 plechovek polyuretanové pěny.
Ach ano. A všechny škvíry u vrat jsem utěsnil, jinak by to sifonovalo.
Expandovaný polystyren + tenký pásek + samořezné šrouby.
Do kovu z vnější strany vyvrtáte otvory a přes ně připevníte samořeznými šrouby dřevěný pás. Na kolejnici přidat pěnový polystyren (50, méně je nesmysl), vypěnit nerovnosti a nesrovnalosti, zalepit švy běžnou páskou.
Nejrozpočtovější varianta. No, když to zlevníte, je to pěnový polystyren, ale na myš je to moc. bude to pro ně jako v činžovním domě.
Garáž jsem zakryl pěnovým polystyrenem. Úkolem bylo vyrobit vzduchotěsný kokon, tzn. všechny spoje dobře vypěňte. Během procesu lepení se na neslepených kusech střechy vytvořil kondenzát, který odkapával. Kondenzace se vytvořila poté, co se ohřátý vzduch začal v noci ochlazovat. Po pečlivém přilepení se netvoří kondenzace. Na tepelných kalkulačkách pro 50mm pěnový polystyren není žádný rosný bod. Čekám na mráz a zimu, budu hlídat dál.
A ještě přidám. Stěny jsou křivé. V některých místech se eps nedostal do kontaktu s kovovou stěnou garáže, tím méně se střechou. Hlavní bylo zabránit tomu, aby se teplý vzduch z garáže dostal ke kovu. A hlavní je, že desky Eps jsou společně kvalitně vypěněny. Na pár místech ze střechy ještě kapal kondenz – vypěnil se a nyní je vše ok.
Jakou tloušťku eps jsi použil?
Lepší než Penoplex 100.
S rezervou.
Vezměte prosím na vědomí, že mravenci si rádi založí mraveniště v penoplexu. Někde na disku bylo dokonce video, jdete do garáže a život v ní šumí.
Vše závisí na tom, co chcete – získat kameru Kunz, vhodný je jak pěnový plast, tak Penoplex. A pokud je garáž suchá a teplá, bez rizika spálení, pak minerální vlna v rámu.
Železné garáže stojí na vlhké zemi už padesát let. Povodně každý rok. Ještě neshnily. Čeho se bojíš ?
Stěny jsem natřel tekutým bitumenem. Trochu to zaschlo a nalepilo 40ku molitanu. Udělal jsem to s mezerami, pak je vypěnil. Vyrovnáno nožem. Pak jsem to natřel zasychající olejovou barvou (měl jsem jí zrovna hodně), aby se ucpaly mikropóry.
Teď jsem si v obchodě koupil levné zástěry do kuchyně a nalepím je nahoru.
Nebojím se, jen to chci udělat správně))
Izolace zevnitř. Profily pro lepenku, hydro-větrná ochrana, vlna TechnoNIKOL, parotěsná a vlhkostní izolace, OSB. Stěny 200. 250 mm, strop 100 mm, vrata 80 mm (brány byly zatepleny pěnovým polystyrenem).
Podlahy 2/3 kulatina/dřevo/vlna, 1/3 beton (nad suterénem). Doporučuji udělat celou podlahu na trámech.
Nucené větrání, topné zařízení – AKOG-4, s koaxiálním komínem, 40 litrů plynu vystačí na 20 dní nepřetržitého vytápění, při -20 venku +16 v garáži na jednotku (celkem 7 výkonových poloh).
A nenechte sečtělé chytré lidi tweetovat o rosném bodu.
Nezkoušel jsem to, jen odhaduji. Je zde stříkaná polyuretanová pěnová tepelná izolace, v plechovkách. Pokud je jeho přilnavost ke kovu normální, pak se pod ním nebude rosit. Než zaschne, můžete na něj nalepit list extrudovaného polystyrenu. Bez něj bude povrch stříkání nerovný a nebude krásný.
Součinitel tepelné vodivosti pěnového polystyrenu je 0.036-0.042, přibližně podle tloušťky, tedy mezi 15 a 50 to bude něco jako 0.006-0.008 (ukázal na kukátko, ale myslím, že myšlenka bude jasná), Vzal bych jen ten, se kterým se lépe pracuje. Při dokončování se snažte pečlivě utěsnit všechny praskliny, spáry atd., aby se žehličky dotýkalo co nejméně teplého vzduchu.
Aby bylo možné odstranit rosný bod z garáže, je nutné provést izolaci zvenčí. Bez ohledu na to, jak izolujete vnitřek, rosný bod bude uvnitř.
tak co když je to uvnitř?
nepouštějte tam vlhký vzduch a je mi fuk, kde ten bod je.
Železná garáž, párkrát týdně ji vytopte, jak můžete udržet vlhký vzduch venku?
Otevřel jsem vrata, abych je otevřel, když budeš vjíždět dovnitř a nechal garáž vychladnout. A větrání, bez dobrého větrání v železné garáži auto hnije. Žádné membrány nepomohou. A membrány nevysušují vzduch.
Jste matoucí teplý a měkký.
Nezajímá mě venkovní vzduch.
Teplý vzduch by neměl být vpuštěn do oblasti, kde se může objevit rosa, tedy do izolace.
K tomu je na izolaci umístěna membrána, která zabraňuje pronikání vnitřního vzduchu do izolace.
pokud je membrána hermeticky uzavřena, můžete na rosný bod v izolaci s klidem zapomenout
a vzhledem k tomu, že garáž se nevytápí neustále, ale nárazově, izolace je pouze zevnitř.
Něco si pletete, co je to za membránu na pěnový polystyren, ten stejně neabsorbuje vlhkost. Teplý vzduch z ohřátí a z rozpáleného auta se pak ochladí a rosný bod se přesune za izolaci směrem k železu garáže. A pokud izolujete zvenčí, rosný bod bude venku.
uuuuu. Všechno. Opouštím dialog.
učit předmět diskuse.
Nějak jsem narazil na finskou paroplavbu odepsanou na hřebíky a dal jsem si pozor na tepelnou izolaci. Na železnou přepážku byl přilepen korek o tloušťce 50 mm něčím černým podobným bitumenu, pak vrstvou černého papíru podobného základu ze střešní lepenky, pak látkou jako vatelín, pak pruhem borovice s perem a drážkou a nakonec 10 překližka o tloušťce mm. Vše bylo upraveno velmi pečlivě, komár vám nepodkope nos.
velmi palčivá otázka, stavím plechovou garáž od základů a také přemýšlím, jak a čím ji zateplit! Uveďte svůj názor na možnost (zevnitř stěn):
— parozábrana na kovových stěnách
— kamenná (minerální?) vlna
— parozábrana
– OSB desky.
Parozábrana pro železo je potřeba pouze v případě, že uděláte odvětrávanou mezeru, a pak potřebujete ochranu proti větru a ne parozábranu.
OSB desky, i když špatně absorbují vlhkost, časem zčernají.
Obávám se, že se na stěnách garáže nevyhnutelně vytvoří kondenzát a navlhne izolaci
Víte, jak se izolují střechy z profesionální podlahy?
vlnité plechy, větrací mezera, ochrana proti větru, izolace, úprava mezery parotěsné membrány.
Eps teoreticky lépe udržuje teplo, ale v praxi to není patrné a samozřejmě 20 mm není srovnatelné s 50 mm pěnou
Navíc, pokud si vezmete polystyrenovou pěnu na stavbu, na rozdíl od Eps nehoří.
a vyvstává otázka: proč jsou sakra Eps v garáži?
Pokud se garáž neustále netopí, můžete použít řidší pěnu.
Pokud bych izoloval, vzal bych PSB-S (25-35) o tloušťce 30 a z vnější strany přikryl vlnitým plechem.
získáte tenkou izolaci, teplý dům, zároveň můžete bezpečně vařit a řezat bruskou, dokonce i stěny jsou moje, není třeba malovat, vždy je lehký (když si vezmete lehký) nebojí se kondenzace (pokud se náhle stane)
Nikdy tam nebude plíseň nebo plíseň, a pokud ano, jednoduše se smyje vodou a je to.
Skvělý nápad s profilovým listem!
To není nápad, to je syn těžkých chyb.
Přišel jsem k tomu v průběhu let.
Eps teoreticky lépe udržuje teplo, ale v praxi to není patrné a samozřejmě 20 mm není srovnatelné s 50 mm pěnou
Navíc, pokud si vezmete polystyrenovou pěnu na stavbu, na rozdíl od Eps nehoří.
a vyvstává otázka: proč jsou sakra Eps v garáži?
Pokud se garáž neustále netopí, můžete použít řidší pěnu.
Pokud bych izoloval, vzal bych PSB-S (25-35) o tloušťce 30 a z vnější strany přikryl vlnitým plechem.
získáte tenkou izolaci, teplý dům, zároveň můžete bezpečně vařit a řezat bruskou, dokonce i stěny jsou moje, není třeba malovat, vždy je lehký (když si vezmete lehký) nebojí se kondenzace (pokud se náhle stane)
Nikdy tam nebude plíseň nebo plíseň, a pokud ano, jednoduše se smyje vodou a je to.
Penoplex byl jednoduchý, tak jsem ho použil na střechu, ale stěny jsou nakloněny spíše k 50K pěně. Chtěl jsem lepit polystyrenovou pěnu na kov, ale na nějakém fóru jsem četl, že je potřeba nejprve na kov napevno navalit izolon, aby tam nebyl vzduch, a pak pěnový plast a vše ostatní. Jak to udělat lépe?
isolon? jojo.
pokud se velmi bojíte, že žehlička začne hnít (i když pokud to uděláte správně, nestane se to)
pak na žehličku nemusíte nic lepit, stačí pomocí železa a izolace vytvořit ventilační mezeru napojenou na ulici.
Neobtěžoval bych svůj mozek těmito odpadky, přilepil bych pěnu na žehličku. Pokud hrajete na jistotu, můžete mezi pěnu a povrchovou úpravu umístit parozábranu. ale pěna samotná nedovolí, aby se vlhkost dostala ke kovu.
kov hnije kondenzací tam, kde to bylo špatně provedeno, a vnitřní vzduch snadno proniká k žehličce.
Rozhodl jsem se založit téma o tom, jak jsem zateplil garáž, téměř celý den připravuji reportáž.
Spousta textu, nejprve teorie a pak konkrétněji, co se dělalo a jak. Pro ty, kteří jsou líní číst, je i video, no, vše je více vizuální.
V garáži trávím hodně času a v garáži už jsou kamna na břicho od předchozího majitele.
a minulou zimu jsem přemýšlel jak to upravit, dokonce jsem přidělal železné zástěny, díky kterým by měl vzduch cirkulovat, ale nějak se mi zdálo, že vzduch necirkuluje vůbec.
Přemýšlel jsem o tom udělat výměník na trubku jako ve vaně a napojit to hadicemi na chladič auta a dát na to ventilátor, na internetu je spousta videí, že to docela efektivně funguje.
Pak mě ale v určité chvíli napadlo, že by se měla garáž nejprve zateplit, aby teplo nechodilo ven. Zase jsem nastudoval hromadu materiálu včetně toho, že zevnitř nejde zateplit a celou teorii o “rosném bodu”. Odborníci řekli, že nemá smysl se tímto rosným bodem trápit, zateplit a vše bude v pořádku.
A tak moje garáž je dostatečně velká pro dvě auta, rozměry 5 krát 7 metrů, výška 2,2. Celkově existují dvě řešení izolace zevnitř, buď polystyrenová pěna, nebo extrudovaná polystyrenová pěna. Jakákoli minerální vlna atd. okamžitě prosít, protože absorbuje vlhkost.
Mimochodem, existuje další možnost, stříkaná izolace, podle recenzí nejlepší věc, ale cenovky za to jsou kosmické, upřímně jsem nikam nevolal, ale je to jen asi 800 rublů za metr čtvereční i z reklam.
teorie je hotová, teď půjde fotka samotné garáže!
Máme spoustu čtverců, jen střecha je 5 * 7 = 35 čtverců plus tři stěny (7 + 7 + 5) * 2,2 = 42 čtverců.
Takhle vypadala garáž.
Hned řeknu, že jsem to chtěl udělat sám až do úplného konce, ale nakonec jsem sloučil a najal lidi a nelituji toho, protože dělat to sám není moc pohodlné a trvalo by to velmi dlouhou dobu. Ale řeknu vám, jak na to, protože já sám sbírám různé informace velmi dlouho.
Kluci mě přesvědčili, abych stále používal pěnový plast o hustotě 25 kg / m3 na stěnách 5 cm, protože nechci výrazně zmenšit velikost garáže, ale na stropě 10 cm. Velikost kusu pěnového plastu je dva metry, cena byla (v září) 5 rublů za 195 cm, 10 rublů za 390 cm.
Tolik pěny bylo zakoupeno, pokud není přívěs, musíte přemýšlet o tom, jak ho přepravit, nebo objednat gazelu
Celkem bylo zakoupeno 19 listů po 5 cm a 15 listů po 10 cm celkem za 9555 rublů.
Aby bylo jasné, proč je koneckonců polystyren, extrudovaná polystyrenová pěna účinnější, není jasné za kolik, ale 5 cm kus o rozměrech 590 na 1190 stojí 161 rublů, tzn. pokud se převede na velikost pěny (metr na dva) 460r. Vychází 2,5x dražší, tzn. jen na zateplení by už šlo cca 25tis.
Nyní je zde vše o technologii jednoduché, rohy jsou odebrány, jsou přišroubovány hmoždinkami ke zdi a na druhé straně k dřevěné tyči.
Tyče byly zakoupeny 78 kusů o velikosti 5 * 5 * 200 cm za 65 rublů, což nakonec činilo 5070 rublů.
Do výsledného rámu se vloží polystyren a všechny praskliny se vypění, to platí i pro ostatní praskliny, které jsou.
Zvláštností mé garáže je, že střecha stojí na 2 odpalištích,
a od nich je mezera k boční stěně, která se také mění, dali tam molitan a vypěnili to, aby teplo neodcházelo.
Dále je přirozené, že to tak nemůžete nechat, a je třeba to zašít, můžete to samozřejmě zašít šindelem, bude to krásné, ale trápení je mnohem a dražší.
Proto byl vybrán nejlevnější materiál, OSB-3 plus s ním bude v budoucnu velmi pohodlný, můžete zašroubovat samořezný šroub kdekoli, něco zavěsit atd.
Na fotce je vidět, že montáž OSB byla zahájena od druhého plechu, protože ten první se kvůli křivému bloku vlevo musel hodně upravovat a tím pádem mohly všechny další spáry na stěně lézt.
Už si nepamatuji proč se kupovalo nejdřív 11 plechů tloušťky 6mm, pak dalších 12 plechů každý 9mm, nejspíš 9mm šlo na střechu na 6mm stěny, no, mají malý rozdíl v ceně 6mm – 595r 9mm – 615r celkem 13925r
Ale mimochodem vtipná situace, chlapi zapomněli oběžník a nejdřív zkoušeli řezat OSB bruskou.
Velmi pomalá hromada kouře atd.
Můj soused v garáži se na to podíval, nevydržel to a dal svůj oběžník :))) moc za to děkuji, nedostal se na fotku, no, muži byli velmi šťastní a šlo to rychleji
Na napěnění všeho bylo zapotřebí 14 válců pěny, bylo to zakoupeno několikrát, ve výši 3803 rublů. Sem by se asi dala vložit fotka pěny, ale proč :))
Přejděme k nuancím, se kterými jsem si sám lámal hlavu nad tím, jak to všechno udělat. bylo nutné přišít I-nosník, takže k němu byly přivařeny rohy. A pak přišroubovali mříže
Dále se vložila pěna a sešila OSB deska.
Trochu více o technologii, protože na strop byl přišroubován 10 cm pěnový plast a 5 cm tyče, byla z tyčí sestavena speciální konstrukce.
Do dutiny byl také vložen polystyren a napěněn.
Samotná pěna byla připevněna na speciální hmoždinky. Bohužel si nepamatuji, jak správně sedí, ale myslím, že z fotky je to jasné
Ve výsledku bylo kromě výše uvedeného použito cca 3 kg vrutů do dřeva, upevňovací úhelníky, hmoždinky a každá drobnost, celkem asi 6 tis. Celkem vyšlo asi 38 tisíc materiálů.
Takhle vypadala garáž
Mimochodem, pánové mi předělali i digestoř, bývala to děravá cihla, ale jelikož místo, kde se nachází, bylo položeno molitanem, tak se dodatečně vypěnil a vedle udělali plastovou trubku, zevnitř se zavírá víkem, v případě potřeby se otevře.
Když už jsme u kamen na břicho, nezačali izolovat zeď za kamny, protože jsou blízko a báli se, že tam všechno shoří nebo se roztaví. Kolem trubky byla na střechu položena azbestová deska a přišroubována tenká plechovka, která ji držela.
Pak jsem chvíli přemýšlel, zase naspořil, vše vygooglil, poradil a ve druhé fázi začali bránu zateplovat, celkově jsem sehnal již zateplené brány od předchozího majitele. Bylo tam asi 3 cm pěny, ale jak mi vysvětlili, je to hodně málo.
Výsledkem bylo, že když se vrata otevřela, zjistili, že jsou izolovány nahodile.
Technologie izolace brány je podobná jako na stěnách, pouze rohy pro připevnění rámu musely být svařeny. Jak na I-paprsky
Dále pěnový plast 5 cm ve 2 vrstvách celkem 10 cm, fóliový materiál odrážející teplo.
A na konci byly také ušity OSB-3, no, všechny spoje byly vypěněny a podél okrajů brány byl přišroubován tmel.
Zde je fotografie téměř hotové brány.
Zima samozřejmě ukáže, jak je to všechno efektivní, alespoň se to výrazně zpříjemnilo, zatím jsme drželi teplotu kolem nuly. A 3kV horkovzdušná pistole zahřeje místnost na 12-13 stupňů za pár hodin a při této teplotě, pokud nebudete sedět, je dost pohodlné otočit matice.
Okamžitě uvedu, proč jsem se rozhodl pro tento typ izolace, neplánuji každý den vytápět garáž, sám jsem administrativní pracovník. A točení ořechů v autech je spíš koníček než práce. Do garáže proto jezdím jen na víkendy a je pro mě důležité, aby se rychle vytopila.
To je vše, co jsem chtěl říct! Doufám v konstruktivní kritiku. Pokud se zeptáte, ukážu nebo řeknu vám všechny možné nuance.
