Musím OSB před položením laminátu napenetrovat?

V poslední době získávají ve stavebnictví na oblibě desky z orientovaných třísek. V ruských normách je tento materiál zkrácen jako OSB, někdy jsou označovány anglickými písmeny OSB (orientované třískové desky) nebo ruskými OSB. V článku jsme již přezkoumali hlavní charakteristiky, značky a oblasti použití těchto produktů “OSB desky: klasifikace a použití”. V tomto článku si povíme, jak správně pracovat s deskami z orientovaných třísek.

Za prvé, při práci s OSB je důležité pochopit princip výroby tohoto materiálu. Konstrukčně se deska skládá z třísek (třísek), které jsou orientovány určitým směrem. Všechny odřezky mají svůj jasný směr, třísky v každé následující vrstvě jsou umístěny kolmo na následující a předchozí. To je klíč k síle OSB. Podle toho má každá orientovaná deska v závislosti na směru podélnou a příčnou osu. Podélná (hlavní) osa má nejvyšší pevnost v ohybu, zatímco příčná (vedlejší) osa může mít dvakrát nižší hodnoty. Z tohoto důvodu by měla být instalace provedena tak, aby hlavní zatížení dopadalo na hlavní osu.

Vnitřní struktura materiálu

Kromě pevnostních charakteristik a značky je důležité věnovat pozornost kvalitě samotného částicového materiálu. Podle GOST mají dřevěné štěpky určité přijatelné parametry, jejich délka nesmí být menší než 5 cm a jejich tloušťka nesmí být menší než 2 mm. Pokud v desce nejsou velké třísky, ale většinou prach nebo piliny, pak se skutečné strukturální vlastnosti materiálu snižují.

Před použitím OSB desek je nutné, aby prošly aklimatizací v prostředí, kde budou v budoucnu používány. Je to dáno tím, že dřevěný materiál má tendenci měnit svůj objem v závislosti na vlhkosti a teplotě. Strukturální změny u OSB jsou větší než u překližky – v závislosti na značce může materiál bobtnat od vody o 15 – 25%.

Orientovaná třísková deska je rozdělena do čtyř tříd. OSB-1 je univerzální materiál určený pro vlhkost nepřesahující 65 %, OSB-2 se používá při podobné vlhkosti, ale snese zatížení, OSB-3 a OSB-4 se používají v prostředí s vlhkostí nejvýše 85 %.

Aklimatizace probíhá do dvou dnů. Desky jsou instalovány ve svislé poloze a mezi desky jsou umístěny lamely pro zlepšení cirkulace vzduchu. Podle GOST se doporučuje, aby se absolutní vlhkost produktů pohybovala od 2 do 12%. Přitom v nevytápěné místnosti může vlhkost materiálu kolísat na úrovni 16 – 18 %.

Dřevotřískové desky musí být chráněny před vodou i v případě použití OSB-3 a OSB-4. Kontakt s kapalinou způsobí deformaci a bobtnání materiálu. Po instalaci musí být desky chráněny před vlhkostí obkladovými materiály (obložení, obklady atd.). Nedoporučuje se ošetřovat štípaný povrch přípravky s vysokým obsahem vody. Při použití materiálu na vnější stěny se pokryje ochrannou fólií, aby desky nebyly nasyceny vlhkostí ze země, a desky se položí na dřevěné podložky. Také pomocí dřevěných lamel musíte vytvořit vzduchový prostor mezi fólií a OSB, což se opět děje pro cirkulaci vzduchu.

Konce jsou nejzranitelnější oblastí OSB, během aklimatizačního procesu, kdy se prostředí mění ze suchého na vlhké, mohou bobtnat, v tomto případě je nutné je před montáží obrousit.

Před instalací jsou OSB desky rozřezány na listy různých velikostí. K tomu lze použít ruční nebo elektrické nářadí. Při práci je důležité eliminovat vibrace desky, proto je bezpečně zajištěna svorkami. Pro řezání podél přímky použijte vodítka vyrobená z rovných desek. Při řezání je důležité použít roh, aby řez šel vždy kolmo k okraji plechu.

Při značení je třeba vzít v úvahu tloušťku řezu, všechny nástroje mají svou vlastní tloušťku. Před zahájením práce se doporučuje provést hrubé řezání nepotřebného kusu materiálu. Materiál orientovaného pramene by měl být řezán mírnou rychlostí, pohyb vpřed by měl být plynulý. Značení se provádí pomocí pravítka a stavebního fixu. Vzhledem k velkým rozměrům plechů se instalují na dřevěný stojan, možné je i řezání ve svislé poloze. Podívejme se na základní nástroje, které lze k řezání použít.

– pro řezání OSB desek se používá nástroj s jemným zubem. Pro vážné stavební práce není ruční pila vhodná, protože rychlost řezání je omezena fyzickou námahou člověka. Ruční pily se také nevyplatí úplně vzdát, může hrát pomocnou roli při řezání malých prvků. K řezání OSB desek je nejlepší pila na železo s jemným zubem.

– nástroj může být ruční nebo stolní. Při práci s posledně jmenovaným uživatel sám natlačí desku na rotující disk. Pro řezání OSB desek jsou vhodné kotouče s velkým počtem zubů a hroty z tvrdé slitiny. Některé kotoučové pily mají přípojku pro připojení vysavače, který sbírá piliny zbylé po práci.

– snadno použitelný nástroj pro řezání různých materiálů. Řezání se provádí pomocí pohybu pilového listu. Některá zařízení mají funkci kyvadlového řezání, kdy se kotouč pohybuje nejen nahoru a dolů, ale i ve směru řezu. Ovládání zařízení je zjednodušeno bezklíčovou výměnou čepele. Nastavení úhlu podešve pomáhá provádět složité řezy v nakloněné rovině. Pro řezání velkých desek je přímočará pila méně účinná než kotoučová pila. Hlavní nepříjemností je obtížnost provedení rovnoměrného řezu.

Někteří výrobci vyrábějí čepele speciálně pro řezání dřevěných panelů.

Desky s orientovanými třískami lze použít v různých stavebních aplikacích. V závislosti na aplikaci se upevňovací prvky liší. Běžně se používají hřebíky, samořezné šrouby, šrouby a skoby.

– upevňovací prvek ve formě tyče, nejčastěji používaný pro upevnění OSB desek k vnějšímu rámu (při stavbě roubeného domu) a ke střešnímu plášti. V tomto ohledu mají hřebíky vážnou výhodu oproti samořezným šroubům, protože brání pohybu desek. Samořezný šroub se pod tíhou svislé desky jednoduše odlomí a hřebík se může ohnout, ale bude i nadále držet stěnu domu. Šroubovací hřebíky fungují nejlépe při práci s pružnými materiály. Používají se také hřebíky a prstencové hřebíky, které jsou běžnější pro pokrývačské práce. Je třeba si uvědomit, že bude obtížné vytáhnout takové nehty. Při dokončovacích pracích se používá kování s malou hlavou.

Pro upevnění je nutné použít pozinkované spojovací prvky, aby nekorodovalo.

• Šroubové spoje – patří sem vruty do dřeva a samořezné vruty. Upevňovací prvky lze snadno utáhnout a odšroubovat, aniž by došlo k poškození materiálu. Šroubové spoje se používají při připevňování OSB k betonu pomocí hmoždinek (položení podkladu na betonovou mazaninu). Šrouby a samořezné šrouby poskytují lepší fixaci odtržení, proto se častěji používají na horizontálních spojích.
• Staples – Spojovací prvky ve tvaru H se používají ke spojení okrajů dřevotřískové desky na střeše. K upevnění povrchů se používají pneumatické nebo elektrické stavební sešívačky.
• Lepení nepoužívá se jako hlavní způsob fixace, častěji se používá aplikace lepidel jako dodatečné upevnění při pokládání desek na nosníky. Obvykle se používají jakákoli lepidla na dřevo, vybírají se v závislosti na způsobu upevnění a vlhkosti v místnosti.

Instalace OSB se liší v závislosti na typu práce. Obecná doporučení zahrnují přítomnost dilatační spáry a ochranu před kontaktem s vodou.

Dilatační (dilatační) šev – tento prvek se nazývá jinak, ve skutečnosti se jedná o pravidelný šev. Jak víme z charakteristiky materiálu, OSB desky mají tendenci bobtnat, měnit svůj tvar a objem v závislosti na teplotních podmínkách. Při instalaci bez dilatační spáry se na povrchu desek časem objevují vlny a hrboly. Šev mezi deskami by měl být 3 cm, vedle stěn – 12 – 15 cm, k základu při instalaci stěny – 10 cm. Pokud délka namontované roviny přesahuje 12 m, vytvořte mezeru 25 cm.

Při instalaci desek s perem a drážkou se dilatační spára vytvoří sama díky provedení pero-drážka.

Příklad vytvoření dilatačních spár při instalaci podlahy

Nyní se podívejme na funkce instalace na konkrétních příkladech.

• Instalace podkladu – orientované třískové desky se pokládají pro následné položení laminátu nebo parket na ně. Instalace se provádí na kulatiny nebo na betonový potěr. Tloušťka plechu při instalaci na betonový potěr je 8-10 mm, u kulatiny bude vyžadována deska o tloušťce až 22 mm, v závislosti na vzdálenosti mezi podpěrami. Upevnění se provádí pomocí hřebíků nebo hmoždinek se samořeznými šrouby, někdy se jako další prostředek fixace používá lepidlo.
• Podlaha na pásovém základu – v tomto případě se instalace provádí také na klády vyrobené ze dřeva, ale strana OSB směřující k zemi je ošetřena bitumenovým tmelem. Je možné položit dvě vrstvy desek, v tomto případě jsou položeny „přesazeně“, takže švy nejsou na sobě.

Vlastnosti pokládky hrubých podlahových krytin z materiálů dřevotřískových desek závisí na následné povrchové úpravě. Například dlaždice budou vyžadovat pevný podklad, proto je lepší použít provedení pero-drážka, při použití rolovaného materiálu (koberec) je nutné spáry utěsnit lepicím tmelem.

• Instalace na strop – ve stropě jsou použita stejná schémata jako při upevnění podlahy na trámy, pouze trámy jsou použity pro strop. Pro zajištění tuhosti konstrukce musí být hlavní osa kolmá k nosníkům. Strop je pokryt hydroizolační fólií, která jej chrání před vodou, a jsou vytvořeny speciální otvory pro odtok kapaliny. Upevnění se provádí pomocí samořezných šroubů, šroubů nebo hřebíků.

Montáž na strop pomocí OSB

• Montáž na stěnu vyráběné na stojanech rámového domu. Úkolem dřevotřískové desky není obložit konstrukci, ale dát konstrukci tuhost a vytvořit výkonový obrys domu. Upevnění se provádí na tři rámové sloupky pomocí šroubových hřebíků, které se zatloukají po obvodu každých 15 cm, ve střední části plechu – každých 30 cm.Při vzdálenosti mezi sloupky 50 cm se desky o tl. Používají se 12 mm. Hřebík by měl mít 2,5násobek tloušťky samotného plechu a měl by být zaražen ve vzdálenosti 1 cm od okraje. Aby voda z domu nekondenzovala na izolaci a na sporáku, je materiál zevnitř chráněn pomocí parozábrany.
• Z vnější strany je OSB pokryta větruodolnou fólií, která zabraňuje pronikání vlhkosti do materiálu a zároveň umožňuje stěně domu „dýchat“ a organizuje výměnu vzduchu uvnitř stěny. Pára nerušeně uniká z místnosti, ale vlhkost zůstává venku.

Vícevrstvá stěna rámového domu – „rámový koláč“

Tato struktura se nazývá „koláč“ rámového domu. Hlavním účelem vícevrstvé stěny je chránit OSB desky před kondenzací. Nesprávné provedení vede k rozvoji plísní a poškození celé konstrukce.

• Montáž střechy – orientované desky jsou základem pro následné upevnění střechy, desky se instalují na krokvový systém. Tloušťka plechu se volí v závislosti na sklonu nohy krokve. Při 60 cm je optimální použít desky o tloušťce 12 mm, při 80 cm – 15 – 18 mm, pro větší rozteče krokví se používá OSB 22 mm. Upevnění se provádí pomocí šroubových hřebíků, protože u šikmé střechy je smykové upevnění důležité. Podélná osa desek je umístěna kolmo k systému krokví. Vrstvy materiálu jsou navzájem spojeny dvěma způsoby: jazýčky nebo sponkami. V případě spojení pero-drážka není potřeba dělat dilatační spáru, jinak by měla být mezera 3 mm a upevnění se provádí pomocí konzol ve tvaru H.

Při montáži střechy se desky pokládají hrubou stranou ven, aby se stavebníkům usnadnil pohyb

Po instalaci vyžaduje orientovaná třísková deska konečnou úpravu. Materiál je vhodný pro tapetování, tmelení a malování. K tomu je však třeba povrch připravit.

• Těsnění švů – není nutné tmelit technologické švy. Ve většině případů jsou pokryty laminátem, dlaždicemi nebo jakoukoli jinou vnější krytinou. Někdy je utěsnění švů dokonce škodlivé. Při použití suchých směsí může dojít k deformaci desky během smršťování. U některých typů prací budete muset ještě ošetřit švy, např. při malování vám mezera 3 cm zkazí vzhled místnosti, proto se mezery uzavře pomocí spojovací síťky, která se připevní na tmel. .

• Broušení – nebroušené OSB desky nemají zcela hladkou texturu. K nátěru barvami a laky je lepší použít broušený materiál nebo výrobek zpracovat sami pomocí pásové nebo excentrické brusky. Tento postup je zvláště důležitý před ošetřením podlahové krytiny, protože umožňuje zbavit se nerovností.

Továrně broušená deska má ve svém označení písmeno Ш, neleštěné výrobky jsou označeny kombinací písmen НШ.

• základní nátěr – nejjednodušší a nejuniverzálnější způsob přípravy povrchu pro konečnou úpravu. Základní nátěr se používá před nátěrem, před pokládkou obkladů, před použitím laku atd. U orientovaných třískových desek poskytují základní směsi ochranu před vlhkostí a zvyšují přilnavost (přilnavost k jiným materiálům). K zabránění rozvoje patogenní mikroflóry lze použít i antiseptické směsi, pro následné použití alkydových barev se aplikuje alkydový základní nátěr. Pro tmelení se používá akrylový základní nátěr.

• Výztuž – aplikace armovací síťoviny pro následné omítání, pokládání obkladů nebo dlažeb.

OSB je multifunkční materiál, který lze použít v různých oblastech, závisí na tom vlastnosti instalace a zpracování, ale existují také obecné zásady pro práci s dřevotřískovými deskami. Je třeba dbát na minimalizaci kontaktu s vodou. Při instalaci stěn je důležité zajistit správné provedení stěn, aby se zabránilo tvorbě kondenzátu. Při pokládce desek nesmíme zapomenout na nutnost dilatačních spár.

Pokračujeme v naší tradiční sérii článků od Yuriho Voedila (profesionálního stavitele a opraváře). Yuri píše:

Stále více lidí, mezi všemi podlahovými krytinami, volí laminát. Takže si myslím, že stojí za to mu dát jedno téma. Podívejme se trochu na druhy laminátu, kam se dá pokládat a kam ne. Pojďme si povídat o správné pokládce laminátových podlah na betonové, dřevěné podlahy, ale i na podlahy a OSB. A to vše ve formě krok za krokem, poté, co se seznámíte, můžete laminátovou podlahu položit vlastníma rukama.

K výrobě laminátu se používá impregnovaný papír z levného dřeva lisováním. Bojí se proto vlhkosti a to je jeho největší nevýhoda. To znamená, že jej nelze použít pro místnost, jako je vana! Také nepokládejte laminátové podlahy blízko vchodových dveří, zvláště pokud máte soukromý sektor. Není dovoleno pokládat laminátovou podlahu na elektricky vyhřívanou podlahu, jinak se jednoduše rozpadne ve švech. Instalace laminátu by měla být provedena pouze na dobře připraveném rovném povrchu, takže začneme s tím.

K práci budeme potřebovat následující nástroje:

1. Skládačka nebo elektrická pila na parkety;
2. Stavební roh a metr;
3. Podklad;
4. Scotch tape.

Obsah

1. Fáze 1. Příprava podkladu: beton, dřevo, OSB
2. Fáze 2. Položení podložky pod laminát
3. Fáze 3. Instalace laminátu svépomocí
4. Fáze 4. Montáž podlahového soklu

Fáze 1. Příprava podkladu: beton, dřevo, OSB

Musíte si zapamatovat jednu věc, průhyb na laminátu je povolen maximálně 2 mm na 1 metr. Poté musíte povrch co nejvíce vyrovnat. Pokud pokládáte laminátovou podlahu na betonový podklad, budete ji muset opravit a praskliny zakrýt cementovou maltou. Je vhodné udělat řídký potěr se samonivelační směsí. Po vytvrdnutí se podlaha přebrousí brusným papírem, čímž se odstraní drobné nerovnosti. Starý cementový potěr se napenetruje např. základním nátěrem Ceresit ST-17, aby vrchní slabá betonová vrstva neprášila a pod laminátem nevrzala. Na betonový podklad musí být také položena parotěsná vrstva. Jeho funkci dokáže perfektně plnit speciální difuzní membrána nebo obyčejný polyetylén. Na dřevěný podklad není potřeba dávat parozábranu. Pokud byste měli dřevěnou podlahu, tak bych vám poradil nejprve na ni celoplošně přišroubovat desky OSB nebo dřevotřísky.

Fáze 2. Položení podložky pod laminát

Položte laminát na holém povrchu je přísně zakázáno, pokládá se vždy na speciální podklad. Substrátem může být pěnový polystyren, polyethylen nebo korek. Korkové jsou šetrné k životnímu prostředí, ale absolutně nesnášejí vlhkost. Polyetylenová pěnová podložka je odolná proti vlhkosti, ale zároveň jako houba pojme rozlitou vodu. Proto obvykle používáme podložku z pěnového polystyrenu o tloušťce 2-3 mm, kterou pokládáme na podlahu v šachovnicovém vzoru. Listy je nutné slepit páskou. To poskytne dodatečnou ochranu před vlhkostí a prachem. A pokládání na lepený podklad je mnohem pohodlnější a jednodušší.

Fáze 3. Instalace laminátu svépomocí

Laminát se skládá z jednotlivých pásů nazývaných matrice. Po obvodu každé matrice jsou zámky a hřebeny pro zámky. Nejběžnější typy zámků jsou Lock nebo Click. Osobně jsem zastáncem Click systému, jelikož v případě potřeby se dají vícekrát rozebrat a znovu složit, ale Lock nejde rozebrat, nejspíš se rozbije a už se nepoužije. Panely se zámkem Click se montují takto: jedna matrice se položí na podlahu a konec druhé matrice se zasune do jejího konce pod úhlem 45 stupňů a spustí se, čímž se obě raznice vyrovnají v jedné rovině na podlaze. (Viz foto níže)

Sbíráme tedy celý pás podél celé stěny. Je-li to nutné, poslední kostku si ustřihneme na délku a zbytek použijeme jako začátek druhého proužku. Je ale třeba počítat s tím, že nelze použít kusy raznic menší než 30 centimetrů!

Poznámka: Laminát v žádném případě nelepte ani nešroubujte k podkladu. I to je jedna z podmínek, aby laminát nenabobtnal a zámky se neroztrhaly!

Jakmile je první pásek složen, druhý pás je sestaven vedle sebe stejným způsobem. Po sestavení druhého proužku jej musíme nejprve vložit do zámku. Chcete-li to provést, zvedněte jej pod úhlem 45 stupňů a vložte jej do zámku prvního pruhu, přičemž s ním plynule kývejte nahoru a dolů, přitiskněte jej k prvnímu pruhu a spusťte jej na základnu. Během práce je nutné zajistit, aby vzdálenost mezi příčnými švy byla alespoň 30 centimetrů.

Mezi laminátem a stěnami po celém obvodu místnosti by měla být tepelná mezera 08-1,2 cm, a to jak podél laminátu, tak napříč. To se provádí tak, aby při zvýšení vlhkosti měl laminát prostor pro expanzi a nezačal se kroutit a bobtnat uprostřed místnosti. Po ukončení prací bude tato mezera uzavřena podlahovým soklem.

Poznámka: pro pohodlí používám improvizované materiály k udržení tepelné mezery. Například kousky nepotřebných OSB nebo odřezky podšívky. Vkládejte je každých 50-60 centimetrů.

Někdy se stává, že podélné zámky se těsně neuzavřou a ponechávají milimetrové mezery. Specialisté, kteří neustále instalují laminátové podlahy, mají speciální finišery a potěry. Mohu Vám poradit odříznout malý kousek laminátu a při vkládání do zámku ho použít místo děrovačky, pak Vaše zámky zůstanou neporušené a budou sloužit dlouhou dobu.

Laminát je nutné položit pod stávající zárubeň tak, aby mezi rámem a průvlakem byla mezera maximálně 2 mm. Po dokončení bude nutné tuto mezeru utěsnit tmelem nebo silikonem.

Pokud máte v místnosti sloupy, jako v našem případě, musíte kolem nich udělat také tepelné mezery 0.8-1.2 cm.

Fáze 4. Montáž podlahového soklu

Po obvodu celé místnosti nám ještě zůstala tepelná mezera, kterou je nyní potřeba uzavřít osazením soklem. Moderní instalace soklu nevyžaduje žádné speciální dovednosti. Jediné, co potřebujete vědět, je, že pokud je připevněn k cihlové zdi, pak pomocí hmoždinek 6 x 60 mm. Pokud je stěna dřevěná nebo sádrokartonová, použijte každých 32-45 centimetrů samořezné šrouby o délce 40-50 mm.