Kolik metrů profilové trubky je potřeba pro skleník 3 x 6?

Existuje mnoho druhů skleníků. Některé jsou vyrobeny ze dřeva, jiné z polykarbonátu a tak dále. Zvláště pozoruhodné jsou konstrukce vytvořené z kovového profilu (trubky). Právě tento materiál může vydržet dlouhou dobu a odolat silným destruktivním účinkům.

Funkce a typy

Většina doporučení, která lze nalézt na internetu, je určena pro použití standardních trubkových konstrukcí. Profilová trubka může být obdélníková nebo čtvercová.

Domácí skleníky se obvykle provádějí v jedné ze tří možností:

• připevněné k domům (střecha může být kůlna nebo oválná, bez výrazné symetrie);
• samostatně stojící klenuté budovy;
• skleníky “dům”, vybavené sedlovou střechou.

Typická velikost komponentů určuje nejběžnější rozměry budov: 3, 4, 6 nebo 12 m na délku, od 2 do 6 m na šířku. Nejvhodnější rozměry pro pár paralelních lůžek jsou 3×6 m, pro tři lůžka – 3-12×4-6 m.

Výhody a nevýhody

Skleník z profesionální trubky má pět silných stránek:

• design vydrží dlouho;
• bloky jsou upevněny zcela jednoduše;
• montáž je snadná a pohodlná;
• konstrukce může být provedena v libovolné konfiguraci, která se vám líbí;
• aplikované povlaky jsou velmi rozmanité.

Pokud jde o nedostatky, je poměrně obtížné ohnout profil. Řešení problému je toto: ohněte jednu z trubek naplněných pískem, snažte se jí dát co nejpřesnější tvar a použijte ji jako šablonu.

Volba profilu a tvaru konstrukce

Při výrobě čtvercové nebo obdélníkové trubky lze použít:

• deformace za tepla;
• deformace za studena;
• elektrické svařování;
• elektrické svařování kombinované s deformací za studena.

K výrobě oblouků budete potřebovat profilovou trubku 20×40 (po 10 kusech), o přibližné délce 580 cm.Možnosti jsou dvě možnosti: buď ihned požádat o řezání na požadovaný rozměr, nebo si koupit běžné modely o velikosti 6 m. Pro obloukové struktur, stojí za to vzít materiál o průřezu 4×2. Jumpery jsou vyrobeny z kovu 2×2 (67 cm dlouhé).

Oficiální požadavky na profilovou trubku stanoví GOST 8639-82 a 8645-68. Existují možnosti na bázi různých kovů, nejčastěji stavitelé preferují ocel s vnější antikorozní vrstvou. Optimálního vyztužení je dosaženo čtyřmi výztužnými žebry, která přebírají maximální část zatížení.

Pozinkovaná profilová trubka musí mít uvnitř i vně speciální vrstvu. Rozlišení kvalitního materiálu je snadné – měl by být poměrně lehký. Rám vyrobený z něj není obtížné přesunout na jiné místo nebo přepravit autem. Díky pevnému ochrannému nátěru je riziko koroze minimální.

Pokud potřebujete záruku zvýšené mechanické stability konstrukce, vezměte si profilovanou pozinkovanou trubku s dodatečnou výztuží. Takový materiál klidně přenáší tlak až 90 kg na 1 m20. m. Podle ustanovení GOST mohou takové struktury sloužit až 30 nebo dokonce až XNUMX let. I když se pozinkovaná vrstva ohne, vytvoří promáčkliny a jiné vady, ale povlak téměř jistě zůstane nedotčený po dlouhou dobu.

K výrobě rámu z nechráněné trubky se používá svařování. Pozinkované prvky se spojují pomocí šroubů, speciálních spojovacích dílů nebo rohů. Není příliš praktické používat kovové prvky velkého průměru, protože jsou nadměrně těžké a nepohodlné.

Projekt a příprava

Výkresy jsou ve většině případů vypracovány ve standardních velikostech – od 300 do 1200 cm. Doporučuje se zjistit tento indikátor od výrobců nebo prodejců, aby nedošlo k přeplatku za extra materiál a nezanechali zbytky.

Plány by měly jasně ukazovat:

• základna;
• vertikálně orientované stojany;
• střešní krytina;
• horní postroj;
• Dveře;
• okna a větrací otvory;
• distanční podložky.

Při sestavování projektu byste měli věnovat pozornost úrovni osvětlení. Jakýkoli skleník by měl být nasměrován přísně na jih. Přípustný povrchový rozdíl je maximálně 100 mm. V souladu se schématem se provádí značení vytvářené budovy. K tomu se používají kůly a lano. Pokud zaškrtnete načrtnuté čáry diagonálně, můžete vše udělat docela rovnoměrně.

Není vůbec nutné používat všechny profily o průřezu 40 x 20, 20 x 20 nebo 40 x 40 mm. Vzhledem k poměrně silnému tělu (od 0,2 cm) jsou takové prvky poměrně pevné. Horizontální potěry mohou být vyrobeny z profilu o průřezu 1 až 1,5 mm, protože není vyžadován mimořádný výkon.

Při výpočtu výšky budovy se primárně řídí růstem majitele letního domu nebo venkovského domu. Obvykle se předpokládá, že strop by měl být o 0,3 – 0,4 m vyšší než u těch, které používají skleník, protože hodnoty se mohou pohybovat od 190 do 250 cm.

Výpočet velikosti má další jemnost – přizpůsobení dokončovacímu materiálu. Když je rám pokrytý fólií, nevadí to moc, ale při použití polykarbonátu je důležité zajistit, aby rozměry materiálu stačily na pokrytí celé výšky bez řezání nebo přidávání. Typická deska komůrkového polykarbonátu má délku 6 m. V případě obloukového skleníku je třeba použít vzorec pro výpočet obvodu. Stojí za zvážení, že výška 2 m je obvykle nadměrná, ale 190 cm se hodí téměř dokonale.

Při přípravě na stavbu dvousvahového montovaného skleníku se doporučuje vzít v úvahu vlastnosti půdy. Nejlepších výsledků se dosáhne při montáži v suchých prostorách, protože při vší ochraně nosných konstrukcí je lepší nepodrobovat je náročným zkouškám. Písčitá půda je lepší než jílovitá půda, protože se tolik nezalévá.

Nejdelší stranu konstrukce se snaží nasměrovat na jih, dovnitř tak pronikne maximum slunečního světla. Udržet teplo uvnitř skleníku a usnadnit pohyb kolem něj pomáhá umístit dveře na konec.

Jak ukazuje praxe tisíců zahrádkářů, dveře by měly být široké minimálně 0,7 – 0,8 m. Co se týče výšky, ta je dána celkovými rozměry konstrukce. Pokud se plánuje výstavba velkého skleníku, jakýsi předsíň nebo chodba je výhodná ze dvou důvodů: tvoří další vrstvu vzduchu (tepelnou bariéru) a může být použita jako místo pro skladování inventáře. Při otevírání dveří tato brána sníží tepelné ztráty.

Stavba základů

Skleníky vyrobené z profilových trubek jsou lehké, ale tato výhoda se často mění ve vážný problém, protože pro vetřelce nebo poryvy větru není obtížné takovou konstrukci rozbít. Výstupem je zhotovení základu páskového nebo sloupkového typu (jeho výběr je dán strukturou zeminy). V každém případě je před zahájením stavby místo důkladně vyčištěno od kontaminace, horní vrstvy země jsou odstraněny. Poté udělají značení, po obvodu vytvářené konstrukce nacpou dřevěné kůly, které slouží k uchycení lana.

Poté můžete postavit samotný základ. Pokud nejsou důležité speciální vlastnosti proti vandalům a také nehrozí silný vítr, můžete se omezit na sloupovou konstrukci založenou na azbestocementových trubkách.

Pracovní proces zahrnuje několik fází.

• Země je vrtána přesně definovaným krokem. Průměr každého otvoru by měl umožnit trubku volně procházet dovnitř bez nastavování.
• Po umístění podpěr do otvorů se vnější mezery vyplní vhodnou zeminou, která se má zhutnit.
• Vnitřek trubky je vyplněn cementem, což zajišťuje nepřítomnost dutin.
• Zhora se zavádí kovová deska nebo předem nařezaný kus výztuže (to bude spojení základů a rámu domácího skleníku).

Montáž rámu a opláštění

Oblouky nejlépe vytvoří ohýbačka trubek. Ruční práce je v tomto případě nejen obtížná, ale také neumožňuje získat potřebnou přesnost. Montáž těla začíná konci konstrukce. Trubkové úseky se obvykle spojují svařováním pomocí T a úhelníků, pokud chcete dosáhnout nejvyšší pevnosti. Ale když je úkolem vytvořit skládací skleník vlastními rukama, musíte použít spojky. Posledním krokem je pokrytí těla skleníku polykarbonátem.

K upevnění plechů se používají samořezné šrouby s tepelnými podložkami., které zabraňují pronikání vody do buněk látky. Samotné buňky by měly být umístěny pod úhlem nebo svisle, protože vlhkost začne stagnovat v horizontální rovině a kazí materiál.

Skleník v podobě „domu“ s celoplošnou sedlovou střechou by měl být vybaven jak vstupními dveřmi, tak průduchy. Odborníci vyrábějí miniaturní skleník klenuté konfigurace pouze s jedněmi dveřmi, bez ventilačních produktů.

Výhodou tvaru oblouku je, že takový skleník je velmi stabilní a praktický. Aerodynamická kvalita konstrukce umožňuje účinně snášet silné poryvy větru, vyhýbat se hromadění sněhu a ledu. Problém může spočívat pouze ve správném ohýbání profilových trubek. Kromě použití ohýbačky trubek a soustružení k profesionálům můžete využít i jednodušší nástroje, včetně rádiusové šablony.

Profil je možné ohýbat bez ohřevu s přídavkem plniva, i když u prvků tenčích než 1 cm to není nutné. Pokud se přesto použijí relativně tlusté součásti, přidání písku nebo kalafuny značně usnadní práci, takže je snazší a rychlejší ohýbat tlustou trubku sami. Někteří domácí řemeslníci používají pružiny velkého průměru, které lze vložit do dutiny profesionální trubky. Mechanické vlastnosti takového “asistenta” poskytují ohyb bez změny průřezu profilů v celém potrubí.

Dalším způsobem, jak dát obrobku požadovaný tvar, je ohýbací deska s otvory. Zářezy slouží k uspořádání tyčí, které budou sloužit jako zarážka. Po umístění trubky mezi pár tyčí zasunutých do desky v požadované vzdálenosti od sebe se profil začne ohýbat a postupně se síla přesouvá ze středu kusu kovu na jeho okraj. Je docela možné dělat práci tímto způsobem, ale bude to velmi obtížné a výsledek bude záviset na vynaloženém úsilí.

Velmi silné trubky je nejlepší ohýbat po předehřátí. Vyplnění profilu pečlivě prosátým pískem pomáhá zajistit rovnoměrný ohyb. Protože musíte pracovat se zahřátým kovem, musíte nosit ochranné rukavice. Důležité je také dbát na bezpečnost zdroje požáru.

Pořadí akcí je následující:

• vytvořte pyramidové dřevěné zátky (jejich délka je 10krát větší než šířka podrážky, dvě trubky by měly volně vstupovat v nejširším místě);
• v zátkách jsou vytvořeny drážky určené k odvodu horkých plynů;
• vypálit požadovanou část profilu;

• plnivo je zbaveno velmi velkých částic (otištěných na povrchu) a velmi malých (mohou se zatavit do kovu);
• písek se kalcinuje při teplotě 150 stupňů;
• na jednu stranu potrubí vložte utěsněnou zátku, která nemá vybrání;

• z opačného směru je třeba do profilové trubky vložit nálevku, pomocí které lze do dutiny dávkovat kalcinovaný písek;
• stěny klepou (ozvěna by měla být tlumená);
• po naplnění potrubí pískem použijte druhou zátku;

• bod přehybu je označen křídou, segment je po přiložení na šablonu důkladně zafixován ve svěráku;
• svařovaná trubka musí být ohnuta se spoji umístěnými na boku (neohýbejte se ve směru svarů);
• zahřívání podél čáry značení by mělo probíhat do červena;
• dává kovu měkkost, je ohnut jedním měřeným pohybem.

Chlazený obrobek je pro každý případ zkontrolován podle šablony. Pokud je výsledek dokonalý, zátky se odstraní a písek se vytřepe. Pokud je nutné spojovat kovové prvky mezi sebou, je nejlepší je svařit.

Mezera mezi svislými sloupky by měla být 1 m. Pokud se jako krycí materiál použije polyetylenová fólie, je vhodné zmenšit vzdálenost na 60 cm. Takové indikátory jsou určeny optimální úrovní zatížení potrubí. Jsou situace, kdy je potřeba vzdálenost zvětšit. Poté musí být konstrukce zpevněna.

Poté vykopou jámu o hloubce 0,8 m, která se zalije cementem k podélnému základu (její výška je 0,15 m). Dále jsou základny v průměru přivařeny k podélným prvkům. Kovové rohy pomáhají zvýšit pevnost a spolehlivost skleníku. Pod základnou je umístěna cihla, někdy se vytvoří mělká drážka.

Konstrukci rámu předchází:

• pokládání krycího materiálu;
• umístění na vrcholu oblouků;
• značení pomocí fixů.

Při řezání krycích materiálů je ponechána rezerva cca 20 mm. Rám je namontován na zcela zmrzlém roztoku, první oblouk je přivařen ke všem podélným základnám. Při jeho montáži, stejně jako při montáži posledního profilu, se pro minimalizaci chyb používá olovnice. Následující díly se připevňují pomocí propojek (podle profesionálů je vhodné začít přivařením oblouku k nejvyšší propojce).

Po instalaci posledního oblouku namontujte na konec propojky. Jejich profil má průřez 20×20 mm, protože úroveň zatížení je nízká. Po upevnění krycího materiálu jsou v něm vyříznuty otvory pro okna a dveře. Každý spoj tohoto druhu je ošetřen silikonem pro maximální utěsnění.

Přísným dodržováním těchto doporučení můžete postavit skleník, který vydrží více než 10 let a nevyžaduje téměř žádnou údržbu. A pokud provedete všechny výpočty tak, aby bylo méně segmentů, pak bude práce relativně levná.

Jak vyrobit skleník z profilové trubky, viz následující video.

Pěstování plodin venku je vzhledem k nestabilním povětrnostním podmínkám v Rusku riskantní. Polykarbonátový skleník ochrání vaši úrodu v každém ročním období.

Vlastnosti

Polykarbonátový skleník 3×6 m si můžete postavit sami na své letní chatě. Celková zastavěná plocha objektu je 18 metrů čtverečních.

Přibližná hmotnost hotové stavby je 125 kg. Dříve se jako obložení skleníků používaly fólie nebo sklo, které nejsou spolehlivými materiály.

Nyní zkušení letní obyvatelé používají buněčný polykarbonát, který se skládá ze 3 vrstev, intenzivně chrání rostliny před ultrafialovými paprsky, vlhkostí a náhlými změnami teploty.

Rozložení

Před vybudováním takového zařízení byste měli vypracovat plán přípravy na práci. Koneckonců, design s nedokonalostmi se může nakonec ukázat jako zbytečný a přinese malou úrodu.

Návrh skleníku se provádí v několika fázích.

Vyberte místo

Ideální možností by bylo slunné místo v blízkosti domu, chráněné před silnými poryvy větru. Skleník nemůžete postavit v nížinách, protože jsou náchylné na mráz, a na kopcovitém povrchu, protože pak skleník nebude stát vodorovně.

Dimenzování

Rozhodli jsme se pro rozměry, skleník bude 3 metry široký a 6 metrů dlouhý. Výška takových skleníků je standardizovaná – 2,1 metru. Dále Vybrané místo byste měli označit pomocí kolíčků a nitě a vytáhnout je podél vnějšího okraje.

Výběr tvaru skleníku

Tvar přímo závisí na typu rostlin, které budou na vašich záhonech.

• Oblouk. Nejpohodlnější a nejekonomičtější varianta. Je vhodný pro plodiny milující slunce. Takový komplex se snadno instaluje sami. Snadno se používá a v zimě se na něm nehromadí sníh.

• Dům. Takový skleník je prostornější, ale z hlediska osvětlení horší. Už je náročnější ji sbírat.

• Chlebník. Představuje se ve formě nízkého půlkruhového skleníku s posuvným víkem. Je vhodný pro výsadbu nízko rostoucích plazivých plodin.

• Kupole. Nejkrásnější skleník, ale náročný na instalaci. Tento design je dobře osvětlený.

Rozložení dveří a oken

Všechny rostliny potřebují čerstvý vzduch, takže organizace větracích otvorů je povinná.

Měly by být umístěny na opačných stranách, aby se zabránilo průvanu. Dveře jsou vstupem do skleníku a regulátorem teploty uvnitř rámu.

Šířka dveří musí být 1 metr, aby byl umožněn průchod s vozíkem a jiným velkým nářadím.

Výběr typu nadace

Základ závisí na velikosti skleníku a jeho hmotnosti. Mnoho lidí dává přednost umístění skleníku přímo na půdu, ale je to tato další vrstva, která ochrání plodinu před mrazem, podzemními zvířaty a hmyzem. Základ může být dřevěný, zděný nebo litý. Velikost můžete vypočítat pomocí speciální kalkulačky.

Kreslení

Tato položka zahrnuje sestavení konečného výkresu ve dvou projekcích: od konce a na délku (pohled z boku). Jeho algoritmus je jednoduchý a univerzální: znát parametry skleníku, vzít v úvahu maximální zatížení rámu, vzít v úvahu přítomnost základu, dveří a větracích otvorů.

Pamatujte na součásti skleníku: litý základ, kovový rám a polykarbonátový kryt.

Kresba vám pomůže porozumět tvaru, velikosti a množství požadovaného materiálu a přemění vaše představy ve skutečný obrázek.

Jak vypočítat spotřebu polykarbonátu?

Jedna standardní deska komůrkového polykarbonátu je bez ohledu na tloušťku 6 metrů dlouhá. Výška budovy je hlavní charakteristikou při výpočtu. Pro naši vnitřní zeleninovou zahrádku s výškou stropu 2,1 metru a délkou 6 budeme potřebovat 4 kusy (6 m děleno 2), tři pro práci na rámu a další bude použit pro řezání konců. Na základě vašeho hotového výkresu při nákupu všech materiálů.

Jak udělat řez?

V procesu vytváření skleníku budete muset řezat a řezat materiál na konce v místech, kde jsou výčnělky a otvory s příslušným tvarem.

Pravidla řezání:

1. připravte pracovní plochu tak, že ji nejprve vyčistíte od ostrých a tvrdých předmětů;
2. Bez odstranění ochranné fólie rozložte list;
3. pomocí výkresu hotové konstrukce přeneste šablonu dílu pomocí značky;
4. pak můžete listy řezat pomocí speciálního nástroje, ostrého kancelářského nože;
5. Po dokončení řezání očistěte hotové prvky od pilin a jiných nečistot pomocí vysavače.

Montážní návod

Při montáži si dejte na čas. Buďte opatrní a dbejte na svou osobní bezpečnost používáním osobních ochranných prostředků.

Budete potřebovat následující materiály a nástroje:

• polykarbonátové desky;
• měřítko;
• úroveň budovy;
• spojovací materiál;
• vrtat.

Nejkvalitnější a nejpevnější provedení zahrnuje kovový rám.

Začneme jej instalovat na hotový základ vlastníma rukama.

Jedná se o nejnáročnější fázi tvorby skleníku, ale díky návodu si základ zvládne sestavit každý.

1. Spodní základny instalujeme na okraj základu.
2. Dále umístíme oblouky do spodní základny a vytvoříme rám.
3. Montujeme koncové díly pokryté polykarbonátem. Instalace probíhá ve spodní základně, upevňovací díly se dvěma středovými prvky.
4. Namontujeme kování: do polykarbonátu uděláme otvory a vložíme kliky na dveře a okna.

Polykarbonátové opláštění krok za krokem

Polykarbonátový povrch je citlivý na mechanické namáhání. Zkuste jej uložit ve stoje, dokud nezačne práce. Povlak musí být instalován přísně v určitém směru. Listy není vhodné umisťovat vodorovně.

Pokrytí konstrukce polykarbonátem začíná od okrajů, bez ohledu na konfiguraci.

1. Umístěte polykarbonát lícem nahoru na konec, nejprve odstraňte ochrannou fólii. Materiál by měl vyčnívat 50-60 mm nad koncem.
2. Dalším krokem je pokrytí stěn. Zajistěte plech samořeznými šrouby na jedné straně rámu, napněte jej a zajistěte jej na druhé straně. Desky by se měly navzájem překrývat přibližně o 10 cm, aby byla zachována těsnost a aby se zabránilo pronikání vlhkosti skrz trhliny.

Montáž plastové krytiny na obloukové konstrukce se provádí ve směru oblouků rámu.

To je vše – podařilo se vám postavit polykarbonátový skleník na vlastním pozemku bez pomoci specialistů.

Jak zařídit uvnitř?

Dalším důležitým krokem k zajištění dobrého růstu plodin je uspořádání vnitřního prostoru. Před letní sezónou je důležité správně ustlat postele. Vezměte prosím na vědomí, že stavební materiály musí být odolné proti vlhkosti, ošetřeny speciálními ochrannými sloučeninami, které zabrání výskytu patogenních bakterií a virů.

Za prvé, umístění záhonů by mělo být vhodné pro růst sazenic a péči o ně. Východo-západní linie je ideálním řešením umístění, protože slunce bude dopadat na postele po celý den.

Optimální šířka záhonů je 70-90 cm, nezapomeňte ponechat prostor pro cestičky. V našem případě můžete vyrobit 3 postele o šířce 70 cm a 2 cesty o šířce 45 cm.

Pro velkou sklizeň jsou zapotřebí hluboké záhony (až 60 cm). Aby se půda nerozpadala, potřebujete rám. K tomu použijte desky ošetřené speciálním lakem proti hmyzu a plísním nebo kovové štíty. Cestičky jsou ozdobou skleníku. Zakryjte příkop štěrkem a poté dokončovacím materiálem – dlažebními deskami, cihlami, plochými kameny.

Přidat můžete také stojany na uskladnění vybavení, sudy na zalévání sazenic a teploměr. To vše se do skleníku této velikosti perfektně vejde.

Pro pokročilé zahradníky jsou instalovány systémy kapkové závlahy, topení a osvětlení. Pak bude váš skleník tím nejpohodlnějším domovem pro zeleninu.

Jak pěstovat plodiny?

Přesto je skleník omezený prostor a každý metr musí být využíván racionálně. V čem měli byste si naplánovat, jak bude pěstování zeleniny organizováno, protože některé rostliny nemohou sousedit, a proto budete muset vymezit území.

Existuje jednoduché pravidlo – nejprve musíte začít umisťovat hlavní plodinu a poté zasadit zbytek, s ohledem na jejich kompatibilitu.

Podívejme se na schémata výsadby pro základní sazenice pro teplou zahradu.

Rajčata

Existuje široká škála odrůd rajčat pro vnitřní půdu. Jsou teplomilné, preferují lehkou půdu a mírnou zálivku. Rajčata potřebují větrání a cirkulaci vzduchu. Proto Nejlepším místem pro rajčata je centrální lůžko naproti dveřím, které jsou umístěny na koncích. Dobrými sousedy rajčat jsou zelí, cibule, salát a ředkvičky.

Огурцы

Okurky vyžadují dostatek zálivky a vláhy. Nemohou být osázeny rajčaty, takže nejlepší možností je přikrýt rostliny plastem. Kopr, hlávkový salát, lilek, petržel a bazalka jsou považovány za dobré kombinace.

Sladkou a pálivou papriku nelze sázet společně – mohou se křížit a měnit chuť. Ale rostou dobře vedle základních plodin.

Jiné kultury

Je docela možné zasadit jahody a jahody ve skleníku a přesto získat sklizeň dříve než vaši sousedé. Důležité je sázet rostliny na vzdálenost 15-20 cm.

Na jaře věnujte náležitou pozornost přípravě půdy, měla by být velmi výživná a kyprá. Ideálním složením je směs zeminy z vaší lokality, rašeliny nebo humusu a říčního písku.

Hydrogel můžete použít před výsadbou plodin milujících vlhkost: okurky a zelí.

V uzavřených prostorách je pravděpodobnost výskytu bakterií a virů mnohem vyšší. Chcete-li to provést, zkuste každý rok změnit půdu. Na podzim můžete místnost fumigovat sírou (třepačkou).

Na jaře by se měl polykarbonát umýt zvenčí i zevnitř. V létě, po výsadbě, byste měli půdu odplevelit, abyste odstranili plevel.

Recenze skleníku 3×6 ve videu níže.