V kalendáři je zima. Pro zahradníky by to vypadalo jako mrtvá doba. Ale není tomu tak. Pokud máte v plánu rozšířit odrůdovou rozmanitost ovocných plodin, pak je čas začít s roubováním. Zimní očkování. Jeho rozdíl od všech ostatních spočívá v tom, že se nedělá na zahradě, ale u stolu. Proto se tomu říká stolní. Další výhodou je, že poskytuje znatelný zisk v čase. Oproti letnímu pučení se doba růstu zkracuje o celý rok.
Technologie zimního očkování je jednoduchá. A nejlépe funguje na jabloních, hrušních, švestkách a révě.
Hlavní je připravit si na podzim podnož, tedy sazenice, na které budeme roubovat. Řízky řežeme koncem podzimu nebo v zimě, dokud jednoleté výhony (které přesně potřebujeme) nepoškodí nízké teploty.
Loňské růsty jsou nestejné co do síly a budoucího potenciálu kvůli rozdílným pozicím v koruně. Nejvyspělejší jsou ty, které vyrostly ve střední a horní části. Uvnitř koruny jsou výhony zastíněné, a proto slabé, nevyzrálé a nevhodné pro řízkování. Neměli byste brát topy nebo mastné výhonky. Vzhledem k tomu, že dozrávají pozdě, nestihnou se na nich poupata pořádně vytvořit.
Řízky musí být zdravé, bez listů a škůdců snášejících vajíčka, rovné, nevyschlé a nezmrzlé, bez bočních větví. Sklízí se zpravidla 50-60 cm dlouhé s dobře vyvinutými růstovými pupeny a tloušťkou 0,7-0,9 cm v místě řezu.
Do roubování se připravené řízky skladují při teplotě 0-1 stupně a relativní vlhkosti vzduchu 94-96 procent. Výhonky lze zapíchnout do vlhkého písku ve sklepě nebo zahrabat hluboko do sněhu, přičemž nezapomeňte zakrýt 25-30 cm vrstvou rašeliny nebo pilin.
Před umístěním do suterénu ošetřete kořeny sazenic a potomků světle růžovým roztokem „manganistanu draselného“, abyste zabránili tvorbě plísní a houbových chorob. A nezapomeňte nechat návnadu pro hlodavce: mladé výhonky jsou vynikající pochoutkou pro myši.
Tři dny před roubováním přeneste podnože (tedy sazenice) do teplejší místnosti, kde je teplota vzduchu asi plus 10-12 stupňů a položte je na vlhký povrch (mokrý písek nebo navlhčená pytlovina). Okamžitě odstraňte shnilé a poškozené části a očistěte zdravý kořenový systém od písku a pilin. Odmítněte také slabé vzorky.
Den před očkováním přeneste potomky do teplé místnosti. Chcete-li řízky probudit a zahájit tok mízy, namočte je. Do vody můžete přidat jakýkoli stimulátor růstu (například Epin). 3-4 hodiny před zákrokem přeneste potomky do roubovací místnosti, kde teplota není nižší než plus 18-20 stupňů.
Stůl přikryjte utěrkou, na kterou vpravo rozložte kopulační nože, zahradnické nůžky, čistý hadr, zahradní tmel a štítky pro určování odrůd, vlevo pak vroubky a podnože. Před roubováním odřízněte sazenicím kořeny, ponechte 12-15 cm.Vezměte potomek přibližně stejné délky: měl by mít 2-3 pupeny.
Roubování provádějte raději 4-5 cm nad kořenovým krčkem, aby se výmladek při výsadbě do země nepřenesl k vlastním kořenům. Pokud roubujete na klonální podnož, na umístění (tj. výšce) roubu nezáleží. Můžete nechat 10 cm nebo 20.
Pro zimní roubování se nejlépe hodí vylepšená kopulace zadku s jazykem. Ale lze použít i jiné metody.
Vezměte nůž ostrý jako břitva a proveďte šikmý řez na podnoži v oblasti kořenového krčku. Tloušťka řezu by měla být rovna třem průměrům stonku, ale ne méně než 3 cm. Poté přes řez jemným posuvným pohybem proveďte příčný řez – „jazyk“. Podobný řez udělejte i na vroubku. Řezy na podnoži a výmladku by měly být stejně dlouhé, aby se vrstvy kambia nacházející se pod kůrou co nejvíce shodovaly.
Spojte výsledné „jazyky“ tak, aby do sebe zapadly. Pokud mají vroubek a podnož rozdílnou tloušťku, pak je na jedné straně spojte a přečnívající části odřízněte.
Místo roubování obalte proužky nastříhanými z kartonů od mléka nebo kefíru. Polyethylen je dobrý páskovací materiál. Jak sazenice roste, film se natahuje a poté se láme a nezanechává žádné promáčkliny na potomku a podnoži. Ale izolační páska není vhodná: lepí se a překáží při spojování.
Horní řez řízků zakryjte zahradním lakem nebo parafínem. To je nezbytné, aby se zajistilo, že rostliny během skladování nevyschnou.
Naroubované sazenice vložte do truhlíků hlubokých 25 cm a navrstvěte je drobnými čerstvými pilinami. Dobře propouštějí vzduch, zadržují vlhkost a nespékají se. Jako úkryt je vhodný také písek, listová rašelina a sphagnum mech.
Umístěte nádobu na teplé místo (s teplotou ne nižší než plus 18-20 stupňů) po dobu 2-3 týdnů. Během této doby by se na okrajích vroubku a podnože měly objevit znatelné bílé hřebeny kalusu – bělavý výrůstek, který předchází objevení se kořenů. Začala vytékat míza a začala se tvořit mladá kůra? Takže očkování zabralo. Nyní až do dubna nechte sazenice v chladu: při teplotě plus 2-5 stupňů. To zpomalí růst výhonků.
Dokud rostlina neprojde přirozenou aklimatizací a nepřejde ze skleníkových (nebo spíše suterénních) podmínek do otevřeného terénu, poroste pomalu. Jakmile však kořeny dobře zakoření, rozvinou se a pracují v plné síle, strom předběhne své neroubované „soudruhy“.
Foto Olga Rukevich
Jakmile máme pozemek, okamžitě jej začneme aktivně osazovat různými plodinami a zdánlivě potřebnými odrůdami. A po chvíli si uvědomíme, že ne všechny vysazené stromy jsou plody naší chuti. A přirozeně vyvstává otázka: co dělat a co dělat?
Čím mladší, tím lepší
Samozřejmě je v tomto případě nutné přeočkování. Na vykořenění není nikdy pozdě. Nově vysazené stromy začnou plodit za 5–6 let a přeroubováním lze získat novou úrodu po 2–3 letech. Jedinou podmínkou je, že strom musí být zdravý: bez poškození mrazem a spálení sluncem na kmeni nebo ve vidlicích kosterních větví, s kmenem nepoškozeným od myší a zajíců. Je důležité neodkládat rozhodnutí: čím mladší rostlina, tím lepší výsledek. Zpravidla se přeroubují stromy ne starší 10 let.
S rozdílem času
Roubování a přeroubování se provádí na jaře, nyní se připravují řízky. Lze je řezat i po celou dobu vegetačního klidu stromu, která začíná koncem opadu listů. Ale protože roční výhonky ovocných plodin velmi často zamrzají, je nejlepší řezat řízky před nástupem silného nachlazení. Ale (pozor!) ne dříve, než pominou první, ještě slabé (minus 5-10 stupňů) mrazy. Tato teplota ztvrdne dřevo jednoletých výhonů, čímž se řádově zlepší jejich skladovatelnost.
Nejprve začínají sklízet řízky méně zimovzdorných plodin peckovin – broskvoní, meruněk a třešní. Odolnější jsou třešně, švestky a jádrové ovoce (jablko, hruška, jeřáb).
Pokud byla zima mírná, bez silných mrazů, můžete řízky odebírat v březnu, než pupeny nabobtnají. Ale po zahájení toku mízy to nelze provést.
Na jaře se sklízí především řízky jabloní a hrušní. Jednoleté výhonky porostů peckovin téměř každý rok zamrzají. Na začátku zimy je proto raději seřízněte.
Pro roubování je nutné použít pouze jednoleté výhony (aktuální přírůstek). Řízky připravujeme ze zdravých stromů, které již začaly plodit – z prosvětlených částí koruny. Je lepší nebrat výhonky, které vyrostly ze spících pupenů na kmeni nebo v blízkosti základny kosterních větví nebo ze zastíněných oblastí koruny: v budoucnu byste od nich neměli očekávat vysoké výnosy.
Za prvé, roční řízek musí být poměrně silný (ne tenčí než tužka) a dlouhý – alespoň 30-40 cm.Příliš tenké výhonky stihnou úplně zaschnout, než se kambiální vrstvy vroubku a podnože začnou srůstat a voda a živiny do něj začnou proudit látky. Pokud má strom, ze kterého budete odebírat řízky, slabý růst, proveďte nejprve (rok předem) na jaře na něm nebo alespoň na jedné kosterní větvi silný zmlazovací řez.
Jak ušetřit
Největším a nejbolestivějším problémem je, jak udržet řízky před roubováním v dobrém stavu. Za optimální skladovací teplotu se považuje minus 2-4 stupně. Je docela obtížné to udělat doma bez speciálních chladicích komor, ale stále je to možné.
Obvykle jsou řízky uloženy v hromadách sněhu pod tloušťkou sněhu 50-70 cm. Ale tato metoda je dobrá pouze v těch oblastech, kde v zimě nedochází k silnému tání a hodně sněhu padá a padá na zmrzlou zem. Pokud je sníh delší dobu mokrý, řízky mají v takových hromadách často kůru a kambium.
Aby pupeny nezvlhly a neodumíraly (zejména u peckovin), zabalte řízky do igelitu. Hromadu sněhu ze všech stran zhutněte, aby se k rostlinám nedostali hlodavci. A vždy dbejte na to, aby větve neuschly, nezmrzly nebo nezplesnivěly. Škodit může i zvýšená teplota – poupata začnou s předstihem klíčit. To platí zejména pro plodiny peckovin: třešně, třešně a meruňky. Proto je třeba je připravit o něco více, než je požadováno na očkování.
Řízky jádrovin (nikoli však peckovin!), plodin a hroznů lze skladovat v suterénu ve vlhkém písku. Teplota ve sklepech je totiž už nad nulou a s příchodem jara se ještě zvýší. Poupata řízků třešní a třešní proto začínají bobtnat a kvést již v únoru, zatímco kůra a kambium meruněk a broskví začíná bobtnat. Takové písčité podmínky snesou z peckovin víceméně snesitelně jen švestky.
Někteří zahrádkáři řízky svážou do společného svazku, ten zakryjí vrstvou mokrých pilin o tloušťce 15-20 cm a vynesou do chladu. Položí ji na zem ve stínu domu na severní straně, aby na ni nedopadaly sluneční paprsky, a zakryjí 30–40centimetrovou vrstvou suchých pilin. Vše zakryjte igelitem, který ochrání výhonky před navlhnutím. Piliny mají výborné tepelně izolační vlastnosti a řízky v nich zůstávají zmrzlé až do roubování. Pár dní předem se hromada rozsype, zmrzlý balík s odřezky se přenese do teplé místnosti, kde během několika dní postupně taje.
Malé množství řízků lze také skladovat v domácí chladničce, zabalené do vlhkého hadříku a fólie. Je třeba je pravidelně revidovat. Když se objeví plíseň, výhonky a tkanina se omyjí studenou vodou. Pokud je tkanina suchá, navlhčete ji.
Sušené řízky je lepší nepoužívat vůbec. Pokud však potřebujete oživit zvláště cenné odrůdy, den před roubováním je ponořte do vody, zabalte do vlhkého hadříku, poté do filmu a dejte na chladné místo. Kůra obnoví svou elasticitu a míra přežití bude mnohem vyšší.
Zvýšení zimní odolnosti
Roubování nedostatečně zimovzdorných odrůd do korun místně odolných stromů (tzv. skeletotvorců) může zvýšit jejich přežití v tuhých zimách.
Prořezáváním významné části koruny při přeroubování se snižuje zimovzdornost ovocného stromu v prvních dvou letech. 2-3 velké větve je lepší nechat neroubované. Obvykle se odebírají řízky na 2-3 pupeny, méně často – 4. Z nich rostou silné výhonky, které přinesou sklizeň ve 2-3 roce. Pokud je na výhonku 6-8 pupenů nebo více, objevují se z nich výhonky s různou silou růstu: z horních – silné a ze spodních – slabé, schopné položit apikální ovocný pupen v prvním roce. Zároveň (pozor!) zvýšení délky řízku výrazně zvyšuje jeho „větrnost“ v létě a může být důvodem k jeho odlomení v prvních dvou až třech měsících po naroubování. Je potřeba velmi dobrá ochrana proti větru.
Úspěšnost roubování závisí spíše na správně provedeném šikmém řezu na konci řezu než na samotném způsobu roubování. Délka řezu by měla být 3-3,5krát větší než jeho průměr a povrch řezu by měl být hladký a čistý. Na jeho opačné straně by měl být pupen, který bude stimulovat přežití řízku. Pokud se štěp z nějakého důvodu ulomí v místě řezu přeroubované větve, pomůže mu tento pupen se zotavit. Řízky se naroubují na vrchol větve. Pokud se roubuje zespodu, hůře zakořeňuje. A pak se zpravidla vlastní vahou odlomí.
Z mnoha způsobů roubování řízky jsou nejúčinnější a nejběžnější v rozštěpu, v bočním řezu a za kůrou. Ale promluvíme si o nich blíž k jaru.
Kůra výhonku by měla být hladká a elastická. Pokud není řezané dřevo řízku světle zelené, ale světle hnědé nebo tmavší (příznak promrzání), špatně (nebo vůbec) zakořeňuje a není vhodné k roubování.
Stromy lze přes jaro přeroubovat kvalitními řízky z hromady sněhu nebo studeného sklepa. Jakmile je ale vyskladníte, použijte je co nejdříve. To je důležité zejména u peckovin: nejvyšší účinnost roubování je pouze v prvních dnech po skladování.
O kompatibilitě
Pěstované odrůdy jabloní a hrušní jsou velmi zřídka neslučitelné, pokud se kultivary těchto druhů používají jako kostry. Na jeden strom lze naroubovat více odrůd, ale doba zrání jejich plodů by měla být přibližně stejná. Jinak je u přeroubovaného stromu narušen rytmus růstových procesů, což automaticky snižuje jeho zimovzdornost.
Pokusy amatérských zahradníků přeroubovat jabloň hrušní nebo naopak jsou nakonec odsouzeny k nezdaru (i při zdánlivě dobrém spojení vroubků a částí podnože).
Při přeroubování porostů peckovin se inkompatibilita objevuje častěji než u jádrovin. Roubování třešní a třešní dobře funguje na třešni Magoleb (antipka) a plané třešně. Švestky a třešňové švestky dobře rostou a plodí, když jsou naroubovány do koruny třešňových švestek, damsonů a švestek. Meruňka roste lépe na vlastních sazenicích. A jen některé jeho formy jsou dobře kompatibilní s třešňovou švestkou. Broskev je roubována na třešňovou švestku a meruňku. I když dobře roste s plstnatou třešní, přesto spadne: výmladková část se vyvíjí mohutněji než podnož. To je jeden z příznaků nekompatibility.
