Za předpokladu rovného a pevného podkladu lze použít mnoho dekorativních materiálů a systémů podlahového vytápění. Podívejme se, jak správně nainstalovat betonový potěr na dřevěnou podlahu. Pojďme se seznámit s podrobným popisem každé fáze instalačních prací. Přečtěte si až do konce a dozvíte se, co je třeba udělat po nalití cementové malty, abyste získali monolitickou desku maximální kvality.
Přehled typů potěrů
Cementovým potěrem se rozumí tvarovaná monolitická deska na hrubém podkladu ze dřeva nebo betonu metodou „plovoucí“ podlahy. Vyrovnávací nátěr nepřichází do přímého kontaktu se dřevem a stěnami, protože podle technologie musí být od konstrukcí oddělen hydroizolační fólií a tlumicí páskou. Podle typu použitého pracovního složení existují 2 možnosti pro potěry:
- Sucho. Zde se podklad nejprve vyrovná suchým zásypem z písku nebo keramzitu, poté se překryje plošnými materiály s vysokou mechanickou pevností v 1 nebo 2 vrstvách. Může to být sádrokarton, sádrovláknitá deska, překližka.
- S obsahem vody. V závislosti na objemu kapaliny v roztoku existují dva způsoby: polosuché a mokré. Ve srovnání se suchým potěrem se betonová podlaha v dřevěném domě vyznačuje lepší tvrdostí, pevností a odolností proti vlhkosti. Proto je vynikající pro obkladové materiály a polymerové dekorace. Zde je ale větší hmotnost, křehkost a možná alergická reakce na cementový prach, který vzniká v důsledku destruktivních procesů.
Výběr technologie je určen úkoly, které se plánují vyřešit pomocí potěru. Například u elastických a pružných podlahových krytin se za předpokladu malého zatížení podkladu můžete omezit na suchý potěr. Ale s ohledem na použití domácích spotřebičů a nábytku se toto rozhodnutí nemusí v praxi ospravedlnit. To je odůvodněno relativně nízkou mechanickou pevností a pravděpodobností sedání plechů se zásypem, podmíněnou odolností proti vlhkosti. Nejspolehlivějším vyrovnávacím prostředkem je proto betonový potěr na dřevěné podlaze. Zde si můžete vybrat jakýkoli materiál jako dekorativní povrchovou úpravu. Hlavní věc je správně vypočítat vše, aby se zabránilo destruktivním procesům v důsledku zatížení.
Technologie tvorby vyrovnávací betonové vrstvy
Se suchým potěrem nemají řemeslníci žádné potíže. Stačí dodržet tloušťku povrchové úpravy a technické vlastnosti, které budou odpovídat konstrukčním provozním podmínkám. V případě cementové malty vypadá proces trochu složitější a na takový nátěr je kladeno více požadavků. Proto podrobněji zvážíme, jak vyplnit dřevěnou podlahu betonem.
Výpočty
Před provedením instalačních prací je nutné připravit veškerý potřebný materiál v požadovaném množství. V případě betonu je správnější vyplnit podlahu jedním tahem, aby se zabránilo delaminaci a tvorbě trhlin v nátěru. To platí zejména při vyrovnávání dřevěných podlah. Dřevo se totiž vyznačuje neustálou změnou tvaru nahoru nebo dolů pod vlivem změn teploty a vlhkosti.
U dřevěné podlahy je přípustný limit tloušťky potěru 50 mm. S takovou vrstvou může metr čtvereční monolitu dosáhnout 110 kg. Zde je indikátor uvažován na základě hustoty roztoku s pevností značky M150-M200. To stačí pro použití podlah doma a v přístavbách.
Poměry portlandského cementu a čistého suchého písku se obvykle udržují v rozmezí 1 až 3 nebo 1 až 4. Pokud použijete PC 42,5 (M500), pak pro beton M200 na metr krychlový přibližně 400 kg cementu a 1200 kg písku jsou potřeba. Při vrstvě 50 mm vystačí tento objem na 20 metrů a zatížení od vyrovnávací desky po zaschnutí bude asi 80 kg.
Příprava podkladu
Pokud je na podlaze prkenná podlaha, musí být odstraněna. Tímto způsobem bude možné provést celkovou kontrolu stropu, zda je v dobrém technickém stavu. Často je nutné vyměnit upevňovací prvky, které časem zrezivěly nebo poškozené trámy. Nedoporučuje se opravovat nosný trám před litím betonových podlah kvůli znatelnému zatížení cementovým potěrem na dřevo.
Je také důležité vytvořit dostatečně spolehlivý systém kulatiny, aby nedošlo k destruktivním procesům z trámů ohýbajících se pod tíhou monolitu. Například rozteč mezi nosníky by měla být menší než 400 mm. Pokud je tato vzdálenost větší, budou mezi nimi zapotřebí další propojky pro zpevnění konstrukce.
Po přípravě lagu můžete promenádu vrátit zpět. Zde je také důležité, aby byly obrobky zpracovány správně a bez poškození. Stojí za zmínku, že kryty z kování musí být zapuštěny do těla podlahových prken alespoň o 2-3 mm. Tímto způsobem zůstane hydroizolační fólie nepoškozená.
Kromě toho se doporučuje upevnit dočasné desky na místo odstraněných soklových lišt. Když potěr na dřevěné podlaze pod dlaždicemi ztuhne, bude nutné je odstranit, aby se uvolnila mezera podél stěn. Skrz trhliny následně dojde k přirozenému odvětrání hrubého podkladu, které zabrání jeho navlhnutí a hnilobě. Ale mezi podlahovými deskami je třeba utěsnit dutiny vhodnými tmely nebo tmely. Alternativou je „staromódní“ produkt piliny v olejové barvě (poměry 4 až 1).
Montážní práce
Před další prací musí být pracovní základna důkladně očištěna od nečistot a prachu. První úkol je vyřešen zametením a použitím vysavače. Kromě toho může být nezbytné broušení, aby se zabránilo poškození hydroizolační fólie. Základní nátěr na dřevěné podlahy slouží k odstranění prachu. Základní nátěr se nanáší ve 2-3 vrstvách s mezischnutím. Tím se navíc provede preventivní ošetření dřeva proti houbovým formacím a hnilobě.
Hydroizolace
Cementový potěr na dřevěné podlaze je vytvořen z roztoku obsahujícího vodu. Bez ohledu na vlastnosti základního nátěru je dřevo vystaveno vlhkosti několik dní. Kvůli tomu může utrpět hrubý základ, což nakonec povede k nevratnému destruktivnímu procesu. Aby se to vyloučilo, je nutné zakrýt hrubý podklad s přilehlými stěnami hydroizolační bariérou.
Jako izolant se zpravidla používá technický polyetylen. Fólie by měla mít tloušťku 150-200 mikronů. Pokud je to možné, základna je pokryta jedním listem. Pokud to není možné, provede se přesah minimálně 100 mm a okraje se slepí těsnicí nebo parotěsnou páskou. Na stěnách se otočení provádí na horní části tlumicí pásky s výškou vyšší, než je plánovaná tloušťka betonového potěru (obvykle stačí 150-200 mm). Následně se před montáží soklových lišt přečnívající přebytek odřízne.
Výztuž
Pro zvýšení mechanické pevnosti betonové mazaniny se používají armovací materiály. Častěji se to děje ze dvou důvodů: připraví se roztok s nízkou kvalitou nebo se vytvoří „plovoucí“ deska velké tloušťky. Pro zpevnění vyrovnávače lze použít 2 řešení.
U betonového potěru na dřevěné podlaze v soukromém domě je většina válcovaných materiálů vyrobena z kovového drátu. Takovým sítím je lepší se vyhnout, protože okraje metr široké tkaniny mohou snadno poškodit polyetylenovou hydroizolaci. Abyste tomu zabránili, musíte nejprve vytvořit vrstvu obložení z cementové malty, poté natáhnout pletivo a nainstalovat majáky. Proces je pracný a zabere více času. Cestou ze situace jsou čedičové a polymerní analogy, ale jsou dražší a ne všechny jsou vhodné pro potěr.
Syntetická vlákna se prodávají volně ložená v suché formě. K pracovnímu roztoku se ve fázi míchání přidá hmota podobnou strukturou jako vata.
Aby se dosáhlo maximálního rozložení nití po betonu, mnoho řemeslníků předem máčí syntetická vlákna ve vodě, ve které se lépe štěpí (načechrají). Jednou z hlavních výhod je zde nízká hmotnost, která se měří v gramech. Oproti zejména kovovým sítím je to citelná výhoda. Proto je v případě dřevěného podkladu toto řešení optimální.
Instalace majáků
Technicky, betonová podlahová mazanina na dřevěné podlaze slouží nejen k vytvoření spolehlivého základu odolného proti vlhkosti pro další povrchovou úpravu. Tato deska zároveň slouží jako vyrovnávací vrstva. Pro dosažení lepšího výsledku jsou na hydroizolační fólii instalovány různé typy majáků. To jsou tvrdé linie pro pravidlo, které na základě orientačních bodů odstraňuje přebytečnou maltu.
Majáky na dřevěné podlaze se snadněji přišroubují nebo přibijí, ale poškození hydroizolační vrstvy je nepřijatelné. Proto může jako fixační prostředek působit pouze roztok. Správné by bylo namíchat to na cementové bázi. Vzdálenost mezi orientačními body je zvolena tak, aby bylo zpravidla vhodné pracovat. Častěji se jedná o mezeru mezi 100 a 150 cm, od stěn je zachována malá vzdálenost cca 250-300 mm.
Jako základ vodítek lze použít různé materiály. Častěji řemeslníci používají tovární maják nebo sádrokartonový profil. Přijatelné jsou také trubky nebo dřevo. Méně často se linie tvoří výhradně z cementové malty pomocí pravidla.
Příprava roztoku
U cementového potěru na dřevěných podlahách nabízejí výrobci různé možnosti pro hotové směsi. Rozdíl mezi nimi může spočívat v maximální tloušťce jednovrstvého nátěru a dalších vlastnostech, za které jsou zodpovědné funkční přísady. Jeden pytel 25/50 kg tohoto složení obsahuje zpravidla 6,5/13 litrů čisté vody. V případě potřeby lze nomu zvýšit o 0,5 litru, ale nedoporučuje se to. Odchylky od receptury vedou pouze ke snížení deklarovaných technických parametrů.
Proces přípravy roztoku z jednotlivých složek je obdobný jako u továrních směsí. Suché přísady se zalijí požadovaným množstvím vody a směs se pomocí stavebního mixéru uvede do homogenního stavu. Doporučuje se nechat směs dalších 5 minut a znovu promíchat. Poté musí být roztok použit do 15-45 minut.
Podlahová výplň
Práce začíná od vzdáleného rohu místnosti s postupným postupem směrem k východu. Současně je roztok distribuován po podlaze pomocí pravidla. Nedoporučuje se dělat přestávky mezi částmi pracovní směsi. Tímto způsobem můžete vytvořit monolitický potěr na dřevěných podlahách.
Po 24 hodinách je přípustné odstranit majáky, pokud byly použity improvizované materiály ze dřeva nebo kovu. Vzniklé dutiny se vyplní podobnou cementovou maltou a setřou se. Předtím je třeba odstranit malé částice betonu a nasytit drážky podlahovým základním nátěrem.
Popis videa
V tomto videu mistr sdílí své zkušenosti s instalací betonového potěru na hrubý podklad z OSB desek:
Péče o vytvořený potěr
Bez ohledu na druh použité výchozí hmoty se další údržba rovnačky provádí stejným způsobem. Do týdne musí být betonový povrch navlhčen. To je nutné, aby se na povrchu nevytvořila samostatná kůra. Dodatečně se doporučuje zakrýt betonový potěr na dřevěné podlaze technickým polyethylenem po dobu 4-5 dnů. Potom bude proces tuhnutí betonu probíhat v celé tloušťce co nejrovnoměrněji.
Popis videa
V tomto videu hovoří konstruktér o správném vytvoření betonového potěru na podlahách s dřevěnými trámy:
Popis videa
V tomto videu odborník hovoří o své možnosti instalace porcelánového kameninového nátěru na dřevěný podklad:
Nejdůležitější znaky
Potěr na dřevěné podlahy lze vytvářet suchou i mokrou technologií.
Suchý potěr zahrnuje vyrovnání základny pískem nebo expandovanou hlínou, pokrytí zásypu pevnými listy sádrokartonu, sádrokartonu nebo překližky.
Mokrý potěr se vyrábí o tloušťce cca 50 mm z malty na bázi cementu a písku.
Před pokládkou potěru je nutné podklad zpevnit, vyspravit, ochránit základním nátěrem s protiplísňovými přísadami a hydroizolační fólií z technického polyetylenu.
Pro vyztužení betonu na dřevěné podlaze je lepší použít syntetické vlákno.
Majáky se instalují bez použití kovových spojovacích prvků, jeden den po nalití se odstraní z potěru a dutiny se otřou cementovou maltou.
Aby monolit rovnoměrně získal pevnost a vyschl, je povrch navlhčen po dobu jednoho týdne a pokryt technickým filmem.
Postup plnění dřevěné podlahy betonem se provádí poměrně zřídka. Názor zkušených stavebníků je, že není moudré umisťovat na křehčí dřevo masivní betonový monolit. Blízkost dřevěného podkladu a betonové vrstvy je navíc při jeho tuhnutí a budoucím použití nežádoucí. Ale v některých případech je to nejoptimálnější řešení a musíte přemýšlet o tom, jak udělat potěr na dřevěné podlaze. Je třeba poznamenat, že tento úkol je proveditelný, i když je omezen několika konkrétními body, které je třeba vzít v úvahu.
Vlastnosti dřevěné základny
Chování těchto materiálů se příliš liší. Dřevěné podlahy na betonovém potěru jsou běžné a velmi oblíbené, protože. Po vytvrzení tvoří betonový podklad spolehlivý a odolný statický podklad a dřevo „žije“ a „dýchá“ po celou dobu provozu.
Pro vaše informace! První pětiletý plán na novou dřevěnou podlahu je známý zvláště aktivní hrou dřevěných podlah, takže lití takové podlahy betonem se přísně nedoporučuje.
Kromě toho je dřevo vysoce náchylné na další faktory – úroveň vlhkosti a změny teploty. Díky nim je možné deskám zmenšovat nebo zvětšovat objem, kolísat jejich výšku a měnit linearitu.
Nalévání dřevěné základny pro instalaci „teplých“ podlah lze považovat za výjimku, protože dochází k výraznému nárůstu počtu proměnných. Po uvědomění si zvláštností chování dřeva pod potěrem vyvstává závěr, že konečný výsledek musí být autonomní; kontakt vrstev během provozu se kategoricky nedoporučuje, protože navzájem se ovlivňují a škodí.
Před naléváním
Design dřevěných palubek se liší. Při pokládání desek na klády upevněné na betonovém podkladu se doporučuje dřevo rozebrat pro následné nalití hrubého potěru. Současně se nadace stane spolehlivější a bude méně možných problémů.
Odstranění desek, nosníků a dokončovací vrstvy výrazně sníží pohyblivost základny. Při přípravě se také vyplatí odstranit podlahové lišty a další dekorativní předměty.
Všechna ostatní konstrukční řešení pro výrobu dřevěných podlah budou vyžadovat před naléváním předběžnou přípravu:
- všechny „hrací“ části by měly být zajištěny, aby se dosáhlo maximální tuhosti podlahy;
- když se dřevěná základna ohýbá, je nutné ji zpevnit pomocí příčných vodítek;
- Je důležité vyloučit rozdíly ve výšce úrovně podlahy;
- Před naléváním musíte vyměnit všechny poškozené prvky.
Beton se vyznačuje vysokými hodnotami hmotnosti, proto musí být nosná kulatina dostatečně pevná, jinak je nutné zvýšit jejich počet. Za ideální rozteč paprsku se považuje vzdálenost 30-40 cm.
Po opravě, výměně, upevnění, ale před nalitím potěru na dřevěnou podlahu je nutné na dřevo nanést základní nátěr s antibakteriálními a hydroizolačními vlastnostmi, aby se zabránilo procesům destrukce materiálu.
hydroizolace
Provedení této konkrétní události umožňuje, aby se vrstvy nedotýkaly a vzájemně se neovlivňovaly.
K tomu budete potřebovat důkladný výběr spolehlivé polyetylenové vrstvy s maximální šířkou.
Doporučení! Při výrobě fóliové podlahy musíte být opatrní, abyste zabránili prasknutí a propíchnutí a také slepení švů.
Fólie je položena překrývající stěnu a po obvodu pokryta tlumicí páskou. Výsledkem je, že po nalití se vytvoří „plovoucí“ betonová deska, která není v kontaktu se základnou a stěnami. To znamená, že dřevo může pokračovat v periodických změnách a betonová vrstva bude tvrdnout ve statickém stavu, což povede ke kvalitnímu fungování litého podkladu bez rizika praskání a ztráty linearity.
Co rozhoduje o výběru filmu?
Položená otázka je důležitá, protože. Dřevo pokryté filmem je náchylné k rozkladu a rozkladu. Proto se při práci se dřevem doporučuje použít jako základ jiné hydroizolační prostředky, jako je pergamen, střešní lepenka nebo cokoli jiného s bitumenovou impregnací.
Volba fólie se neprovádí pro dřevěnou konstrukci, ale pro beton, protože roztok není schopen adheze k polyethylenu.
Polyethylenová vrstva vytváří jakousi třetí vrstvu mezi dřevem a roztokem, v důsledku čehož se každá z nich stává svým vlastním způsobem autonomní:
- izolace umožňuje pohyb dřevěné paluby a potěru;
- betonová vrstva není schopna přitáhnout fólii spolu s ní a poškodit ji;
- integrální polyethylen nedovolí, aby se dřevo nasytilo vlhkostí z betonu.
K poznámce! Deska, která není ošetřena základním hydroizolačním prostředkem, bude vystavena silnému negativnímu vlivu polyethylenu.
Proces nalévání
Poté, co jste zjistili, zda je možné nalít potěr na dřevěnou podlahu, můžete přejít k samotnému procesu. Měli byste začít aplikací výrobní nulové úrovně na povrchy stěn podél obvodu. K tomu budete potřebovat běžnou úroveň budovy.
Za optimální značky se považují značky nulové úrovně, vzdálené od podlah ve vzdálenosti 40-70 cm.Výška potěru budou značky položené od této úrovně ve stejné vzdálenosti po celém obvodu.
Při určování výšky betonového potěru je třeba vzít v úvahu některé parametry:
- tloušťka budoucího dokončovacího materiálu (pokud se plánuje obklad, pak je nutné vzít v úvahu nejen jeho rozměry, ale také tloušťku vrstvy lepidla);
- hmoty betonu (výsledkem 10 mm betonové mazaniny je deska s průměrným zatížením 110 kg/m², kterou ne každá dřevěná podlaha vydrží).
Provádění izolačních opatření
Hlavním úkolem je eliminovat jakoukoli možnost kontaktu dřeva s betonem. To znamená, že před zhotovením potěru na dřevěné podlaze pod dlažbou se celý obvod přelepí tlumicí páskou, jejíž šířka je o několik centimetrů větší než tloušťka potěru.
Dávejte pozor! Po dokončení procesu lití a uspořádání dekorativního obkladu bude nutné odříznout přečnívající přebytek této pásky a uzavřít vzniklou technologickou mezeru (mezera) pomocí soklu.
Popis videa
Tipy od mistra, jak správně nalít potěr na dřevěnou podlahu, najdete v tomto videu:
Po přípravě podlahy pro nalévání a nastavení úrovně se položí fólie. Na materiálu byste neměli šetřit. Je lepší vytvořit velký okraj přesahující na stěny, aby se zajistilo, že dřevo a beton nepřijdou do kontaktu. Přebytečný film bude poté odříznut.
Pokud je při procesu použita nepevná fólie a jsou tam spáry, pak musí být široké alespoň 10 cm a jejich lepení musí být zaručeno pevné.
Fólie musí být položena rovnoměrně. Přítomnost záhybů je nepřípustná, stejně jako trhliny, propíchnutí a díry. Postupy, které budou v budoucnu prováděny, jsou prováděny co nejpečlivěji, aby nedošlo k poškození celistvosti izolace. V případě náhodného porušení fólie by měla být použita náplast, která ji nalepí podle stejného principu jako spoje.
Provádění posilovacích činností
Doporučuje se provést tuto fázi bez použití kovové výztužné sítě. Důvody jsou následující:
- Kovové kování jistě zničí izolaci, což je absolutně nepřijatelné.
- Hmotnostní zatížení, které brání dřevěná paluba, je od betonu poměrně významné a nemělo by se zvyšovat přidáním ocelových prvků.
- Za ideální se považuje zpevnění střední vrstvy betonu, tzn. Je lepší provést třístupňové lití: beton-výztuž-beton. Doba trvání takového postupu je poměrně dlouhá, pokud se provádí pomocí technologie, a trvá až 56 dní.
Proto, aby se eliminoval negativní dopad kovu, měl by být nahrazen vláknitým materiálem.
Použití sklolaminátu je zcela specifické. Jednoduše se vmíchá do složení roztoku před nalitím. Částice polymeru jsou rovnoměrně rozmístěny v celé dávce v náhodném pořadí, což poskytuje poměrně spolehlivou adhezi s výrazným snížením hmotnosti a zkrácením pracovní doby ve srovnání s použitím výztužné sítě.
Navíc tloušťka závitu může být různá, což výrazně ovlivňuje výsledné vlastnosti výplně.
Proces nalévání roztoku
Když pochopíte otázku, jak nalít potěr na dřevěnou podlahu pod dlaždice, měli byste pochopit, že existuje několik základních pravidel:
- Každá místnost se plní samostatně;
- každá vrstva se nalije v 1 fázi;
- práce se provádějí od vzdálené stěny místnosti k výstupnímu otvoru;
- U velkých pracovních ploch je nutné rozdělit plochu pomocí vodítek nebo bednění.
Popis videa
Sekvence aranžování potěrů na dřevěných podlahách s pokládkou teplovodních podlah je uvedena v tomto videu:
Předinstalované majáky pomáhají vyrovnávat povrch:
- profily majáku jsou upevněny pomocí cementové malty;
- v tomto případě není povoleno použití sádrových kompozic;
- Po dokončení hlavních fází práce, po dni, jsou profily majáku odstraněny a místa jejich instalace jsou utěsněna;
- Nedoporučuje se, aby nátěr schnul velmi rychle, protože. to může vést k praskání (pravidelné smáčení povrchu vodou nebude zbytečné);
- Je žádoucí, aby potěr vytvrdl pod polyetylenovou fólií.
Kromě toho je velmi důležité, aby vnitřní klima nemělo výrazné změny teploty a vlhkosti.
Majáky pro podlahové potěry mohou být vyrobeny z jakéhokoli dostupného materiálu, dokonce i Zdroj oboiman.ru
Výběr
Když jste se obávali problému, zda je možné vyrobit potěr na dřevěné podlaze, měli byste vědět, že existují alternativy ke standardnímu lití betonu, které je poměrně levné, ale má vysokou hmotnost a problematickou specifičnost zachování proporcí při míchání.
Níže jsou uvedeny silné a slabé stránky materiálů, které lze použít k potěru na dřevěném povrchu:
(+) Vysoká pevnost, dlouhá životnost, relativně levné.
(-) Velká hmotnost, obtížné hnětení a udržování proporcí, vyžaduje úpravu.
(+) Není drahý, odolný, vysoce odolný proti opotřebení.
(-) Dlouhá doba schnutí, vyžaduje dokončení.
(+) Snadná příprava a aplikace, odolná.
(-) Vysoká cena.
(+) Dobré ukazatele pevnosti a ideální rovnoměrnost povrchu.
(-) Dlouho schne a ze všech alternativ má nejvyšší cenu.
K poznámce! Existují možnosti pro samonivelační podlahy, které umožňují kontakt se dřevem bez obav z vysoké vlhkosti.
Popis videa
Toto video ukazuje proces nalévání samonivelační podlahy na dřevěný podklad s instalací teplé elektrické podlahy:
Nejdůležitější znaky
Poté, co jste se obávali problému potěru na dřevěné podlaze, měli byste se seznámit s technologií pro jeho realizaci, protože Tento proces je poměrně specifický a má řadu nuancí. Hlavním problémem je, že materiály se velmi liší. Pohyblivá a „pochozí“ dřevěná podlaha je špatně kompatibilní s těžkou a statickou betonovou maltou. Navíc se materiály na sebe špatně ovlivňují, takže hydroizolační vrstvu rozhodně potřebují. Proces vyztužování je také specifický, protože Hmotnost betonu je již poměrně vysoká. Proto se doporučuje použít sklolaminát, který finální konstrukci odlehčí a zkrátí čas potřebný na práci.
