Ahoj všichni pomoc v otázce uspořádání jámy s vysokou hladinou podzemní vody + z verkhovky se topí
GK se nachází u ústí bývalého potoka, jen soused má jámu bez vody (má keson), ostatní mají jednu, s čerpáním se potýkají i četné čerpací stanice.
V podstatě se lidé pokoušeli stavět z cihel a všech druhů bahna s hydroizolací z lepenky. Nikdo nemá drenáž.
Přesná výška od podlahy k vodě (všichni lidé stojí v této úrovni od podlahy) je jeden metr! Celkem musím jít 50 centimetrů pod vodu (150cm díra. =( )
Postup je následující: vykopu díru, ve stěnách v úrovni podlahy díry udělám výklenky pro potrubí pro volný pohyb vody kolem díry, zhotovím hydroizolaci ze střešní lepenky, podlahu vyplním armovací síť, na této podlaze svaříme keson, poté stěny opět vyplníme armaturou = zisk! Samozřejmostí je, že trubky jsou svařeny dohromady do kruhu a uloženy na lože z drceného kamene + pokryty hmotou, aby nedocházelo k ucpávání pískem.
Vyslechnu si váš názor, udělám si poznámky od zkušených) A mimochodem, jak s takovým designem zakotvit alespoň minimálně?
Nápad se samozřejmě může zvrtnout i ve fázi výkopu – vyteče voda a je to, takže ani nevím, kdy kopat – léto/podzim/zima
tady je plán stavby, no, můžete také zvednout část potrubí někde v rohu jako průlez www.drive2.ru/b/2207708/
Jeden chlap udělal asi to samé, ale bez drenáže a místo vyztužujícího pletiva použil trubky a rohy. je nepravděpodobné, že by pevnost takové zdi byla dobrá a do kesonu už se ve švech řítí voda (oni pravděpodobně to vařil pod skříní a existuje verze, že mrazivá voda tiskne jeho švy praskají)
Vážení, můžete použít penetrační hydroizolaci, ta se dostane do betonového tělesa a díky chemickým reakcím ji při kontaktu s vodou jednoduše zablokuje a voda do železobetonové konstrukce nezateče. Před zalitím betonem přidejte suchou směs do betonu a nebudou problémy s vlhkostí z podlahy! Houba se tvoří z vlhkosti a vlhkost je způsobena únikem vlhkosti, takže je třeba ošetřit samotné stěny a strop! Obecně platí, že tato hydroizolace není nejspolehlivější, jako bychom měli stereotyp, že to musíme dělat tímto způsobem. TOTO JE SEKUNDÁRNÍ HYDROIZOLACE! Můžete udělat primární, zejména proto, že taková práce byla provedena jako výkop základů! A ukazuje se, že vlhkost bude stále pocházet od souseda, z hranice opěráků, protože to pro sebe neudělal správně a voda, jak víte, si najde cestu ven. Proto se zamyslete to a Google to úplně zbavit všech problémů. V dnešní době se objevilo tolik různých a levných materiálů, ale víme o nich málo. Tmely, fobizery atd. Například aplikujte kompozici venku a stěny nebudou vlhké od srážek, nebo ošetřete dlažební desky a led pak snadno odpadne! Zkrátka se podívejte na internetu o penetračních hydroizolacích, vodoodpudivých, opravných hmotách atd. třeba stránka Penetron a Sazi obsahuje vše, prohlédněte si to, budete opravdu překvapeni, jak to dokážu!
podívejte se na tyto materiály
#
Slyšel jsem o penetrační izolaci, ale opět schopnost natírat pouze zevnitř a zvenku se beton zhroutí působením vody. Jak bylo řečeno níže, jednoduchá střešní krytina nepronikne do hydroizolace =(
čtěte více informací o penetronu. proniká souvislou přední částí až do 20 cm, čímž zvyšuje jakost betonu
Jsem nějak skeptický ohledně informací o 20 cm)
marně. jinak by tento materiál nedostal tolik SNIPů a certifikátů
Tento nátěr je určen pro aplikaci a dobu, než zaschne/pronikne, ale co když se na stěnu, která je jím potažena, nalije další zeď? (viz komentář z KSN41 níže)
minimálně za 2 týdny můžete začít s dokončovacími pracemi. obecně je vše napsáno v předpisech
Podchody pod řekami jsou postaveny na principu dvojitého pláště s vrstvou hydroizolace mezi nimi. Stálo by za to udělat to samé s jámou. Nejprve se nalije vnější vyztužený monolitický „hrnek“. Po ztuhnutí betonu se tento „kelímek“ zevnitř důkladně potře několika vrstvami tmelu a bez mezer slepí válcovaným materiálem napuštěným bitumenem, nejlépe na bázi nehnijících materiálů (sklolaminát, polyester atd., tzn. je lepší nebrat běžnou střešní lepenku, lepenka může časem hnít). Poté se do tohoto potaženého/přilepeného „hrnku“ nalije druhý, rovněž vyztužený. Tloušťka stěny obou „mis“ je minimálně 100 mm. Pro vnější misku použijte betonovou směs, která má dobrou odolnost proti vodě (pouhým zvýšením pevnosti moc nezískáte).
Co poskytují dvojité betonové stěny:
za prvé, slušná hmota, která snižuje pravděpodobnost, že se celá krabice „vznáší“, na rozdíl od ocelového kesonu bez kotvy.
za druhé, ocelový keson je obtížněji vyrobitelný ve vysoké kvalitě a nerezová ocel je také neuvěřitelně drahá.
Je samozřejmě lepší kopat v zimě, a vylévat samozřejmě ve vytápěné garáži (jedna teplá garáž moc vody v zemi nepropustí).
Vámi zmíněná drenáž nebude zbytečná, ale je lepší to udělat společně jako družstvo. Možná by bylo ještě lepší jednoduše udělat kolem družstva obtokovou rýhu snižující vodu se sklonem v jednom směru (než něco, co si každý vzal, kam chtěl, a vzal si to tam pro sebe). Pokud je to možné, na té straně družstva, kde budete „vypouštět“ (tedy pokud se všichni sejdou a udělají to), můžete vykopat rybník, aby se voda snáze sbírala. Časem by se tam pustili i karasi)))).
Takovou technologii jsem ještě neviděl) Velmi zajímavý nápad o dvojitých betonových stěnách. Ale psal jsi, že jednou z výhod je slušná hmota, která snižuje pravděpodobnost nasedání.Stěny jsou ale kolem kovové krabice a ne uvnitř, to znamená, že pokud se voda dostane dovnitř, není to nevyhnutelné) Ale jak to ukotvit pokud jej nemůžete pomocí železa zaháknout ke kotvě přes betonové zdi (jejich těsnost bude snížena na 0). Myslíte si, že váš návrh má velkou šanci na přežití? Vždyť v zimě voda zamrzne a bude tlačit na stěny, nebudou praskat? A v průběhu času, pokud se voda dostane dovnitř, neodejde (spodní část otvoru je zaplavena) a zhroutí se.
Z Y Na stěny kesonu bude možné přivařit žebra, která budou později naplněna roztokem druhé vrstvy stěny.
Podchody pod řekami jsou postaveny na principu dvojitého pláště s vrstvou hydroizolace mezi nimi. Stálo by za to udělat to samé s jámou. Nejprve se nalije vnější vyztužený monolitický „hrnek“. Po ztuhnutí betonu se tento „kelímek“ zevnitř důkladně potře několika vrstvami tmelu a bez mezer slepí válcovaným materiálem napuštěným bitumenem, nejlépe na bázi nehnijících materiálů (sklolaminát, polyester atd., tzn. je lepší nebrat běžnou střešní lepenku, lepenka může časem hnít). Poté se do tohoto potaženého/přilepeného „hrnku“ nalije druhý, rovněž vyztužený. Tloušťka stěny obou „mis“ je minimálně 100 mm. Pro vnější misku použijte betonovou směs, která má dobrou odolnost proti vodě (pouhým zvýšením pevnosti moc nezískáte).
Co poskytují dvojité betonové stěny:
za prvé, slušná hmota, která snižuje pravděpodobnost, že se celá krabice „vznáší“, na rozdíl od ocelového kesonu bez kotvy.
za druhé, ocelový keson je obtížněji vyrobitelný ve vysoké kvalitě a nerezová ocel je také neuvěřitelně drahá.
Je samozřejmě lepší kopat v zimě, a vylévat samozřejmě ve vytápěné garáži (jedna teplá garáž moc vody v zemi nepropustí).
Vámi zmíněná drenáž nebude zbytečná, ale je lepší to udělat společně jako družstvo. Možná by bylo ještě lepší jednoduše udělat kolem družstva obtokovou rýhu snižující vodu se sklonem v jednom směru (než něco, co si každý vzal, kam chtěl, a vzal si to tam pro sebe). Pokud je to možné, na té straně družstva, kde budete „vypouštět“ (tedy pokud se všichni sejdou a udělají to), můžete vykopat rybník, aby se voda snáze sbírala. Časem by se tam pustili i karasi)))).
S družstvy je to pro nás těžké, všichni jsou tak nějak zlí a moje pozice je na hraně. Příklad – ne, odstranit díru nebo udělat svah traktorem, nooo! Všichni čekají, kdo selže jako první, i před čími garážemi tato louže je (6-8 garáží až k bráně)
Ale o sklonu drenáže jsem ani neuvažoval (měl bych to napsat do poznámky) jinak bych udělal rovnou vodorovnou. za garáží stejně jako příkop
Na internetu jsem našel dobrý nápad na odvodnění. Ukazuje se, že všichni sousedé mají vodu a neodchází, což znamená, že nemá kam jít – vodotěsná vrstva, i když si nedokážu představit strukturu půdy na našem severu, je tam opravdu jíl? Obecně se to pokusím zjistit od těch, kteří dělají studny. Přidal jsem schéma samotného nápadu – www.drive2.ru/b/2207708/ odkud jsem získal video. Tuto trubku samozřejmě přivažte ke kruhové drenáži jímky, umístěte ji na roh tak, aby kolem jámy nejen cirkulovala, ale šla i hlouběji.
Nápad s trubkou je dobrý, pokud je spodní voda bez tlaku. Jinak můžete získat něco jako fontánu))). Samozřejmě to s fontánou přeháním, ale ve studních voda jakoby kapilárami stoupá nad její hlavní horizont. Proto je třeba být s vámi zmíněnou možností obezřetný a pečlivě prostudovat geologii oblasti. Všude kolem tebe je voda, jak jsi říkal, to znamená, že je pod ní dobrá vodonosná vrstva (mimochodem, nepochopil jsem smysl rezervace ohledně severu a jílu – města, které jsi naznačil, soudě podle mapa, je velmi jižní). Celá masa vody tlačí na tuto vodonosnou vrstvu a kdo ví, co je pod ní))). Navíc jste nijak zvlášť nepopsal terén – možná se vaše družstvo nachází v nízké oblasti ve svahu, kde snadno přechází horizont velké vody, která napájí Don.
Co se kotvy týče. kotvu jsem kdysi musel spočítat pro malou nádobu o objemu do 5 metrů krychlových, jejíž provoz měl být v hlinitých půdách s vysokou hladinou spodní vody, přičemž nádoba měla být naplnit maximálně do poloviny.
A co si představuješ? Podle propočtů by tento kontejner nemohl plavat, pouze pokud by pod ním byla kotva v podobě pevné monolitické železobetonové desky, jejíž hmotnost byla asi 8 tun (nepamatuji si přesně). Takže svůj keson nezastavíte na požadované úrovni ani s tuctem trubek/úhlů trčících do stran.
A dva betonové kelímky, byť budou plavat jako pramice, mají přece jen podstatně větší váhu. Při dobré hydroizolaci se voda dovnitř nedostane. Košíčky lze také svázat k sobě podél horní části pevnou výztuhou. Například jáma o rozměrech užitečného prostoru 3×1,7×0,8 m s celkovou tloušťkou každé stěny a dna 20 cm bude mít hmotnost asi 9 tun: ((3+2×0,2)x(1,7+0,2 ) x(0,8+0,2×2) – 3×1,7×0,8) x 2500 (průměrná hustota železobetonu) = 9180 kg.
Například váš keson je, řekněme, vyroben z plechu o tloušťce 6 mm (budete si muset dělat starosti s vařením silnějšího a je nepravděpodobné, že by z něj vyšlo něco dobrého).
Máme: (3+3+0,8+0,8)x1,7×0,006×7850 = 438 kg.
Která možnost má podle vás větší šanci stát se hydraulickým zvedákem pro vaše auto?)))
Kromě toho je keson v tomto případě velmi důležitou konstrukcí, kterou nelze spolehlivě svařit na koleno, tím méně v již vykopané díře. Technologie svařování a temperování kovu nebyla zrušena. Koncentrace napětí se vždy vyskytují v rozích jakékoli konstrukce, což při nesprávném přístupu vede ke vzniku trhlin. Mnoho lidí nevědomky vaří keson tak, že v rozích jsou také švy, a to již značně zvyšuje pravděpodobnost prasknutí kovu ve švu nebo v jeho blízkosti. Můžete samozřejmě svařit spoustu klínů, přičemž úhel z jednoho přímého úhlu otočíte na dva 45 stupňů, ale i zde musíte rozumět tomu, co děláte.
Výsledkem je, že i pro svářeče, který je dobrý v používání elektrody a dělá dokonale utěsněné švy, se po chvíli může výsledek jeho práce ukázat jako „vadný“. Kov hloupě praská v místech, kde je přehřátý. A pokud šev nebyl od začátku úplně utěsněn, pak není o čem mluvit.
Mimochodem, ohledně „v zimě voda zamrzne a bude tlačit na stěny“.
Dno vaší jámy je již pod úrovní mrazu (v oblasti Gomel je to v průměru až 1,5 metru, ale ve vaší si myslím, že je nepravděpodobné, že by to bylo více než metr). Navíc garážový box nahoře skryje stupně, takže by uvnitř neměly být žádné mrazy. Volnou vodu v půdě na volném prostranství ale sváže mráz a do garáže přiteče mnohem méně vody.
Ale protože soused má pozitivní zkušenost, myslím, že v první řadě si s ním musíte dobře popovídat.)))
Dobrý den, přátelé!
Jako vždy jsem při lezení po internetu narazil na velmi dobré téma, které může mnohé zajímat.
Tahle jáma se mi moc líbila, ale problém je. podzemní voda je velmi blízko a je děsivé dělat takovou krásu,))) ale pokud někdo pomůže, budu moc rád)))
mainavi.ru/dom/stroitelst…motrovuyu-yamu-v-garazhe/
STROYPORTAL
Přítomnost vyhlídkového otvoru v garáži poskytuje možnost vlastní opravy vlastního vozu. Můžete to udělat s minimálními znalostmi v oblasti stavebnictví a přítomností podrobných pokynů. Pomocí mistrovské třídy krok za krokem nebude obtížné přesně a efektivně připravit a samostatně postavit jámu, bez ohledu na velikost a uspořádání garáže.
? Определение оптимальных размеров и формы смотровой ямы
Hotová inspekční jáma by měla být bezpečná a pohodlná k použití. Před zahájením prací se proto doporučuje prostudovat údaje z geologického průzkumu o stavu půdy a umístění podzemní vody pod garáží. Tím určíte optimální hloubku jámy. Pokud je spodní voda poměrně hluboká, může být doporučená výška od podlahy ke „stropu“ asi 2 m nebo méně (výška vlastníka + 20-30 cm). Rozměry naleznete na výkresu.
Po vypracování plánu projektu pro zařízení se v garáži vytvoří inspekční jáma vlastníma rukama. Jeho šířka se určuje podle rozvoru vozu: měla by být menší, zajišťující bezpečný příjezd vozu. Délka by měla být alespoň o 1 metr delší než délka vozu: to vám umožní pohodlně pracovat v jámě.
Umožňuje zařízení pozorovacího otvoru přítomnost malých výklenků. Mohou být použity pro ukládání dílů, pohodlné umístění nástrojů. Neměly by být příliš hluboké. Velikosti výklenků se doporučuje určit podle dostupného počtu autonářadí a náhradních dílů.
? Выкладка стен и ниш в смотровой яме
Po vykopání základové jámy s předem stanovenými rozměry byste měli začít zpevňovat stěny, chránit je a poté pokládat cihly. Použití cihel je optimální díky snadné práci s nimi a snadnému nákupu. Jak postavit vyhlídkový otvor v garáži z nejdostupnějších stavebních materiálů najdete v následujících pokynech:
1. Nejprve musíte vytvořit podlahu inspekčního otvoru v garáži: vyrovnat dno jámy, položit střešní materiál (s plaváním na stěnách asi 0,5 m pro každou z nich). Betonování se provádí značkou M-200, tloušťka podlahy by měla být cca 10 cm Velikost délky a šířky podlahy by měla zahrnovat součet tloušťky dvou stěn, délku / šířku samotné jámy a zvýšení o 10 cm.Po nalití nechte beton 4 dny vytvrdnout.
2. Stažení stěn začíná položením 4 řad a následnou hydroizolací revizní jámy z vnější strany pomocí bitumenového tmelu. Tím se vyloučí zničení stěn vlivem vlhkosti ze zemního krytu přiléhajícího k cihle. Po rozložení stěn je třeba vyplnit zbývající odsazení od země k cihle.
3. Konečnou fází práce bude instalace kovového rámu kolem vstupu do jámy. Měl by mírně vyčnívat nad úroveň podlahy garážového boxu.
Rámy výklenku by měly být také vyrobeny z kovového rohu. Zabráníte tak sesedání cihel nebo jejich destrukci.
? Особенности устройства вентиляции и выбор лестницы
Kvalitní větrání v revizním otvoru garáže zabrání vzniku plísní a postupné destrukci stěn. Může být vyroben výhradně výfuk nebo přívod a odvod. V prvním případě je nutné při vytyčování posledních řad cihel instalovat potrubí, které umožní odvod vzduchu z jámy přes garážový box směrem nahoru (půjde do ventilačního potrubí garáže nebo bude sveden přímo do ulice). Ve druhém případě je instalováno další potrubí, které je odkloněno ven. Jeho konec by měl být umístěn ve vzdálenosti 15 cm od podlahy.
Pohodlný žebřík do vyhlídkového otvoru si můžete vyrobit ze dřeva, kovových rohů. Pro malý blok bude mnohem pohodlnější přemístitelný žebřík. Na přiložených fotografiích můžete vidět i ukázky jam, ve kterých byly schody vyzděny nebo vybetonovány.
Při pokládání výklenků je nutné přivést vodič na 36V v izolační pryžové hadici. To vám umožní připojit světlo v jámě a pohodlně provádět osvětlení auta při opravách. Při provádění těchto fází práce je vhodné pozvat kvalifikovaného elektrikáře, který pomůže správně určit optimální umístění vodiče a zaručí jeho ochranu a správně jej připojí k napájení.
